Мазда 626 как снять поддон

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

Кольца

МСК впуск Hundai

выпуск Kia

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка головы

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Всем привет. Снял поддон, обнаружил стружку на поддоне, блоке, маслоприепнике. Пока не снял бугиля и не увидел вкладыши — рано делать выводы, но уже немного расстроился.

Завтра полным разбором отец уже займётся. А я накрыл двигатель пока, и пошёл к машине чтобы доразбирать всё под капотом ( чтобы все отмыть, покрасить, поварить стакан). Нашёл новые места скруток изолентой, колхоза и т.д. от прежних хозяев, впринципе уже не удивляюсь.

Какой то красный провод который идёт от какого то реле к фишке самодиагностики

Какие то два тупо обрезанных провода который лежали под ВУТ и шли по пластмассовой арочке куда то по направлению к левому переднему колесу

Датчик на два контакта на рулевой рейке, к которому не шли провода вовсе.

И полный бардак в проводке от левой фары до правой, половина обрезанных проводов, пустых фишек.

В общем мечтаю в первую очередь успешно все это собрать потом обратно, и постараться навести порядок в проводке под капотом. Попробую искать все схемы в интернете и вникнуть что куда, как и зачем. А проводку света наверное полностью убирать, вызывать электрика и тянуть провода с 0.

Под капотом остался ВУТ и главный цилиндр сцеплкния. На главном цилиндре один болт оторван, второй слизан до круглого аоатояния. А как добраться к гайкам ВУТ под рулем пока не понял. Придется разбираться нижний пластик, снимать крепления руля я так понимаю?

И кстати, при торможение иногда падали обороты, может быть связано с ВУТ? Буду шерстить интернет на предмет того, как проверить ВУТ на правильную работоспособность.

И ещё. Что это за байда? К которой идут три круглых больших фишки, и трубки с тормозной жидкостью от регулятора давления.

Для уплотнения поддона картера в мастерских используется герметик mazda 852777739, может использоваться также подобный герметик на силиконовой основе (например, dow corning q3 - 7057).

Не наносить слишком много герметика, а в области масляных каналов работать особенно осторожно. Детали должны быть собраны в течение 30 минут после нанесения герметика. По истечении этого времени герметик должен быть удален и нанесен заново.

1 - болт, 50 Нм
2 - пластина крепления
3 - прокладка, всегда заменять
4 - гайка, 45 Нм
5 - болт, 50 Нм
6 - приемная труба глушителя
7 - гайка, 90 Нм
8 - прокладка, всегда заменять
9 - элемент жесткости (На моделях с поддоном картера из алюминия встроен в поддон.)
10 - болты 50 Нм

11 - прокладка, всегда заменять
12 - поддон картера
13 - болт, 10 Нм
14 - пробка маслосливного отверстия, 40 Нм
15 - прокладка, всегда заменять
16 - сетчатый фильтр
17 - опора подшипников
18 - болт, 10 Нм
19 - болт, 20 Нм
20 - Прокладка, всегда заменять

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Отвертку нельзя устанавливать между опорой подшипников и блоком цилиндров. Кроме того при снятии поддона следить, чтобы не были повреждены уплотнительные поверхности поддона и блока цилиндров.

Отвертка не должна устанавливаться ни на какое другое место, так как иначе будут повреждены уплотнительные поверхности поддона картера и блока цилиндров.

Снять поддон картера.
Если имеется, отвинтить опору подшипников и снять ее.

Осторожно освободить уплотнительные поверхности поддона картера, опоры подшипников и блока цилиндров от старого уплотнения с помощью треугольного шабера и лезвия бритвы.
Тщательно протереть блок цилиндров, картер и масляный насос. Иначе уплотнение может быть повреждено вытекающим маслом.
Протереть уплотнительные поверхности на поддоне картера, опоре подшипников и блоке цилиндров растворителем жира и высушить их. В качестве очистителя может использоваться спирт или ацетон.

Нельзя применять очистители, разъедающие лаковые поверхности.

Выступы на прокладках должны быть обращены наружу, концы должны прилегать чисто.

Установить поддон и равномерно привинтить с усилием 10 Нм.
Установить элемент жесткости и привинтить болты крепления с усилием 50 Нм.

Алюминиевый поддон: Установить поддон и равномерно затянуть болты -А- с усилием 10 Нм, болты -В- с усилием 50 Нм.

Установить приемную трубу глушителя.
Опустить автомобиль.
Залить моторное масло.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Произвести пробную поездку, проверить уровень масла и герметичность поддона картера, возможно осторожно подтянуть болты.

Видео про "Снятие и установка поддона картера" для Mazda 323

Устраняем течь масла поддона двигателя на Mazda Demio Mazda 626 1.8GE плита поддона картера, скрытые болты Мазда 323 прокладка поддона

Всем привет!
Подскажите, как снять второй поддон на премаси 2000 года?
Первый снялся без труда, а вот второй ни в какую.
Читал где-то, что за маховиком есть отверстия под маленькую трещётку, но так ничего и не нашли. Уже всю голову сломали.

думаю ты говоришь про болтики отмеченные красным. Довольно геморройно к ним добираться. Сам не добирался, но откручивали при мне на СТО. изматерились, но открутили. Многие при откручивании ломают крышку-держатель сальника. так что осторожно. И при обратной сборке не ставьте их. Я не ставил, и ничего не течет (масло). за то потом много раз разбирал движок и уже не треба эти болты ловчиться откручивать.

Сверлить в корзине коробки под эти болты отверстия, потом закрывать заглушками. На премаси.ру подробно обсуждалось и фото есть.

Сверлить в корзине коробки под эти болты отверстия, потом закрывать заглушками. На премаси.ру подробно обсуждалось и фото есть.

думаю ты говоришь про болтики отмеченные красным. Довольно геморройно к ним добираться. Сам не добирался, но откручивали при мне на СТО. изматерились, но открутили. Многие при откручивании ломают крышку-держатель сальника. так что осторожно. И при обратной сборке не ставьте их. Я не ставил, и ничего не течет (масло). за то потом много раз разбирал движок и уже не треба эти болты ловчиться откручивать.

Фото взятое с той темы. Лучше предварительно найти заглушки подходящего диаметра и сверлить по ним

Миниатюры

Ну епт!! Оказывается их сверлить надо! У меня на капелле 98г.в. там заглушки резиновые были. И то,я их сразу не зметил и пришлось поддон аргоном подваривать. Сейчас капля 2000г. (рестайл),заглушек нет. Ну думал,что нет там болтов. и этот поддон надломал. Блин! А оказывается.надо высверливать! печаалька(((

На фото похоже механика со своим маховиком. На автомате таких спецотверстий нет. Сверли смело как указанно. Я использую для этого сверло на 15, делал это и не раз

Кто-то отпускает коробку и немного отодвигает ее. Нужен зазор примерно в 14мм, головка потолще всеравно не пролезет. Кому как удобнее и как совесть позволяет.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки.

Слейте моторное масло из двигателя.

Снимите торсионный ограничитель двигателя.

Снимите правое переднее колесо и брызговик.

Отсоедините приемную выхлопную трубу.

С помощью подъемника подвесьте двигатель в месте крепления опоры №3, выверните болт и снимите подушку крепления.

Рис. 3.23. Элементы, снимаемые для обеспечения доступа к масляному поддону: 1 – узел шарнирного крепления двигателя; 2 – правое переднее колесо; 3 – брызговик; 4 – опора №3 крепления двигателя; 5 – масляный поддон; 6 – приемная выпускная труба; 7 – крышка картера сцепления

Снимите крышку картера сцепления (рис. 3.23). Снимите защитную пластину масляного поддона (если последняя предусмотрена в конструкции).

Выверните болты крепления масляного поддона.

Поднимите переднюю часть двигателя и отверткой, вставленной между поддоном и блоком цилиндров, отделите прокладку масляного поддона.

Поверните переднюю часть масляного поддона влево и снимите поддон.

Тщательно промойте поддон растворителем.

Очистите сопрягаемые поверхности масляного поддона и блока цилиндров.

Установка

Рис. 3.24. Места нанесения герметика (заштрихованные) при установке масляного поддона с прокладкой

Если не предусмотрена установка прокладки, то на сопрягаемую поверхность масляного поддона нанесите валик диаметром 6 мм герметика типа RTV. Если установка прокладки предусмотрена, то нанесите герметик на участки, заштрихованные на рис. 3.24.

Установите масляный поддон на место и закрепите болтами. Затяните болты требуемым моментом.

Дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

После установки масляного поддона залейте в двигатель необходимое количество масла рекомендуемого типа, пустите двигатель и проверьте наличие утечки масла.

Читайте также: