Луаз 969 как снять двигатель
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Чтобы быстро снять двигатель с ЛуАЗа необходимо снять защиту картера, приемные трубы глушителя, карбюратор и генератор, стартер и воздушный патрубок на печку. Далее – с рулевого механизма сдергивается сошка с помощью съемника и отводится под лонжерон продольная рулевая тяга. После этого снимаем звуковой сигнал (если машина старая, он крепится перед двигателем на правом лонжероне). Проводка отсоединяется и со свечей снимаются наконечники проводов. Движок вывешивается талью за выпускной коллектор или свои родные такелажные уши. Его гайки крепления откручиваются и по направлению вперед-вниз он выдергивается. Сборку необходимо производить в обратном порядке.
Действуя в таком порядке, можно максимально быстро снять/поставить движок.
Кто хоть немного знаком с МеМЗ-969А(968) знает, что если необходимо добраться до распредшестерни, придется снимать балансировочный вал. Перед этим для получения доступа к задней крышке блока придется снять двигатель и маховик. Только после этого можно будет достать болт М6, которым собственно и крепится задний противовес балансированного вала. Только после того, как этот болт снят, можно вытянуть балансировочный вал.
Однако, эту операцию можно произвести и не снимая двигатель. Только желательно это делать вдвоем. Один будет тянуть шестерню вперед, пружина на заднем конце вала должна полностью сжаться, а второй будет бить молотком по торцу балансированного вала через выколотку из латуни, бронзы и алюминия. За счет натяга запрессовки шестерня достаточно крепко держится на валу. Меток до ее снятия делать не придется, так как шестерня сидит на шпонке.
Итак, шестерня снята. Теперь делаем приспособление, которое будет фиксировать балансировочный вал при нарезании на нем резьбы. Сверлим отверстие в стальной пластине. Диаметр его 14,5 мм. После этого пропиливаем шпоночный паз над филем.
На балансировочный вал надевается пластина, при этом шпонка остается на месте.
За раму крепится второй конец пластины, нарезается резьба на валу. Резьба М14х1,5. Ручки воротка для плашки могут пересекаться с носком колена. В этом случае при нарезке резьбы придется снимать вороток с плашки после каждого поворота на 90 градусов.
Результат. Подкорачиваем шпонку, чтобы избежать ее пересечения с гайкой. Отжимаем пружиной балансировочный вал назад. После этого частично уйдет внутрь распредвала посадочное место шестерни.
Гайка с резьбой М14х1,5 распиливается по середине. Полученная вторая гайка пригодятся для переделанного запасного двигателя.
Необходимо доработать шкуркой посадочное отверстие в шестерне балансированного вала. Теперь легкими ударами резинового молотка шестерня сядет на вал. Сниматься она теперь тоже может без помощника – для этого оттягиваем шестерню вперед одной рукой и ударяем резиновым молотком по торцу вала другой.
Изготавливаем стопорную шайбу из куска жести.
В собранном виде это выглядит так. Шестерня распредвала теперь легко доступна и ее замена намного легче.
Для начала поговорим о причинах – почему дизель, а не что-то другое?
2. Дизель очень подходит тракторам, с которыми у меня прочно ассоциируется ЛуАЗ.
3. Почему именно 1N? Потому что его уже ставили на ЛуАЗ до меня. Легче опираться на чей-то положительный опыт, хотя мне больше приглянулся CD-17.
Вот что у меня тогда имелось: ЛуАЗ 969М 1990 года выпуска, который заморозили до температуры -47 градусов на улице и дизель 1N, не турбированный, снятый с машины с АКПП.
Наверное, на тот момент это показалось мне счастливой случайностью, ведь это был единственный в городе не турбированный 1N, продаваемый тогда. Я радовался, как ребенок, ведь в те времена я шарахался от турбодвигателей, как от чумы, считая их очень ненадежными. Сейчас я смотрю на это иначе, но об этом в следующий раз.
Итак, в морозное январское воскресенье, утром, с помощью паяльной лампы мне удалось разогреть и завести 969-й ЛуАЗ, заехать в теплую мастерскую и приготовить его к экзекуции. Подобрать нужные запчасти для этого дела – работа не из легких. Корзину и маховик для механической коробки передач 1N я заказал из Владивостока, параллельно вел поиск необходимого выжимного, заказал детали к нему. Самое трудное было – это поиск нужной переходной плиты. Поиск специалистов, которые могли бы ее изготовить я начал еще в январе, а сама плита была сделана лишь в апреле! Это сейчас можно просто позвонить, заказать и заплатить, а тогда нам пришлось попотеть!
Подготовленный к установке корзины и маховика и лишенный всех лишних деталей, 1N выглядел тогда таким образом:
Все это время не прекращалась работа по демонтажу родного двигателя с ЛуАЗа 969М.
Так, я кое-что упустил, и хочу осветить этот момент сейчас, пока не поздно. Переходная плита сделана таким образом, что для крепления к ней двигателя используются штатные шпильки от 969-го. Я об этом вначале не знал, поэтому перерезал на ней резьбу. Потом пришлось новые шпильки заказывать! Не зря в народе говорят, что дурная голова ногам покоя не дает.
После того, как мы все подогнали по размерам, КПП была установлена на свое законное место.
Чтобы срастить проводку ЛуАЗа и 1N, я пригласил опытного автоэлектрика. Самому разбираться в этой куче проводов – слишком муторное дело, да и времени это заняло бы слишком много. А мне уже невтерпеж как хотелось прокатиться на своей новой машине. Может, это и неспортивное поведение, но признаюсь-каюсь… Хотя в свое оправдание отмечу, что все скрутки, которые сделал электрик, я терпеливо пропаял самостоятельно, обработал герметиком, и на всякий случай (вдруг придется купаться) упаковал в термоусадку. Пучки проводов собрали в жгуты, сверху одели японскую гофру. Для подогрева свечей зажигания на панели приборов появилась новая кнопка.
На тот момент была большая проблема – рулевая тяга, идущая от редуктора, упиралась в стартер и масляный фильтр. Из-за отсутствия расходных материалов (не было утильных рулевых тяг) я отложил решение этой проблемы на потом. Я просто ее развернул на 180 градусов и тогда она встала на место.
Инсталлировали родной луазовский тросик газа за каких-то 15 минут. Поставили воздушный фильтр от 41-го Москвича. Он понравился мне тем, что к нему легко можно пристыковать шноркель.
Затем был демонтирован родной бензопровод. Вместо него через салон пропустили топливопровод с Тойоты Лэнд Крузер Прадо. А на место коммутатора установили помпу ручной подкачки с датчиком воды и топливным фильтром.
От помпы, в большей части для перестраховки, поставили еще 2 мелких сетчатых фильтра. Не считаю такую перестраховку лишней, ведь так часто встречаются некачественные фильтры. Из них в топливную аппаратуру могут попасть части фильтрующего элемента, намертво забивающие сеточку на входе. В результате этого двигатель не сможет развить максимальную мощность.
Радиатор мы использовали от 8 модели Лады. К нему изготовили специальные крепления, с помощью которых был прикреплен вентилятор.
Радиатор разместили справа по ходу движения автомобиля, он встал под углом градусов в 45. Но это еще не вся работа – теперь к радиатору необходимо было подвести патрубки:
В салоне разместили заблаговременно купленную китайскую печку. Бардачок демонтировали, радиаторный патрубок развернули:
Проверив термостат, сразу выявили его дефект – он закрывался не полностью. Поэтому заменили его на новый, по заверениям продавца, – японский. Затем подобрали из того, что было под рукой, краник для печки.
После всех этих манипуляций получилось вот такое подкапотное пространство:
Глушитель подобрали от УАЗ-Патриота, он подгонялся-приваривался по месту. Установили его там же, где находился штатный.
И вот наконец-то был произведен пробный выезд. Ощущения были непередаваемые. По-моему такое чувство я испытывал лишь единожды, когда после 6 месяцев упорных трудов у меня поехал УАЗ-469, списанный с одного крупного предприятия. При первом выезде я проехал на ЛуАЗе с 1N 2 км, никаких дефектов не выявил, после чего загнал автомобиль в гараж для доработки.
А доработок предстояло немало:
- нужно доработать рулевую тягу,
- необходимо заменить глушитель, так как УАЗовский от Патриота не оправдал моих ожиданий.
- нужно доработать поддон двигателя и установить его защиту.
В силу разных причин и семейных обстоятельств вернулся к доработке этого авто только спустя полтора года. При небольшой эксплуатации появилась течь сальника, пришлось его заменять, заодно скинул и поддон. Переварил его. Не стал наваривать сзади дополнительное место, как советуют те, кто ставил 1N на ЛуАЗ до меня. Нашел еще один поддон и к нему запасной блок, со временем переделаю все кардинально. После сварки между защитой и поддоном зазор в 10мм, правда, на фото это не слишком хорошо видно.
Вот так выглядит установленный поддон:
а так выглядит установленная защита:
Пришлось немного повозиться и с маслоприемником. Я не стал его резать, только лапки крепления несколько уменьшил и загнул таким образом, чтобы он не упирался в поддон. Барботажная пластина тоже была немного подрезана.
На правах рекламы:
• Ломбард адрес и телефон в СочиСледующая Запись -> Найти: Займы под залог ювелирных изделий.
Насколько тяжело снять, а после поставить двигатель?
shulyakav: Скажите, Насколько тяжело снять, а после поставить двигатель? Есть ли какие хитрые моменты? Спасибо!
орчанин: с радостью бы расказал немагу ответить про++++++, всего по чутьчуть О! Да ты удачный форум нашел! Тут можно спокойно учиться рассказывать. Осваивайся, ставь себе плюсик за каждый новый навык общения на форуме. Есть тема "Проба пера" (найдешь в "Администрации и техподдержке" - второй роздел форума), почитай ее и тренируйся в ней сколько угодно. Все будущие хакеры начинали с луаз-форума Я вот тоже здесь научился разговаривать, до этого только угукал С уважением, модер спасибо,немного вроде стал тут понимать,стараюсь неспешить.обожаю людей с юмором.про +. на других темах уж поумничал там.сам без когото кулибнячал,придумывал, а в марте набрал через яндекс луаз а тут всё это уже есть.теперь просто сматрю,думаю если поумничать то нитак поймут,обидются, или вапще с любимого форума вон!
Кольт: Здравствуйте! Каким же ключом Вы отворачиваете верхние гайки ДВС ?
AlexeyD: Обыкновенным рожковым 17Х19.
Кольт: Ни-чего не наваривая на него? Там же не очень-то подлезешь и достанешь, особенно со стороны печки.
апа: К верхней гайке со стороны водителя доступ плоховат, но вполне возможен. С остальными проблем вообще нет. А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь.
Шалена Черепаха: апа пишет: А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь. Ничуть не сложнее. Если лень, то рукоятки КПП и раздатки можно не снимать. Не хотелось как-то снимать люк коробки, винтить болтики скволь уплотнение. Скрутил набалдажники рукояток и тоже снял-поставил без проблем один. В съеме родного двига лищь одна маленькая помеха - поймать высоту и разойтись левому выпусному с рулевым редуктором
Paul R-0707: апа пишет: А вот как снять двигатель вместе с коробкой-даже думать об этом нехочу. Зачем усложнять себе жизнь. Ну для ремнта коробки таки надо снимать вместе Двигатель вместе с коробкой снимается точно так же как я описывал на первой странице этой темы снятие двигателя без коробки. Отличия только в том, что нужна втоая подставка, под раздатку. После того как вокруг всё откручено подставляем подставки и отодвигаем машину назад до тех пор пока подставка под раздаткой упрётся в балку передней подвески. После этого эту подставку нужно переставить вперёд балки и отодвинуть машину дальше.
апа: Да я уж как-то приноровился снимать их последовательно-наверное эксперементировать с совместным съемом небуду .
Кольт: Вчера с приятелем снимали мотор для замены диска сцепления, начали в 12.30, а в 19.00 уже завели его. Причем начинали с нуля. т.е. со снятия защиты мотора, бампера и т.д.
shulyakav: Ставить двигатель на место необходимо с выпускным колектором или отдельно?
perets: я ставил без.
Prohodimec61: Я снимаю морду, навесное, колектора(церляются и мешают) примерно за час. Потом подставляю узкую тележку под поддон с доской вплотную.и руками снимаю(тяну на себя) и опускаю на доску на тележке. Примерно так же ставлю но уже часа за 2-3. Без навесного он не тяжёлый(как по мне ) Сцепление(выжимной) последний раз менял не торопясь часа за 2.5-3 Но есть очень большой опыт автомеханика и инструментальная база.
Кольт: Снимали и ставили вместе с коллекторами, из навесного снимали только стартер. Что-бы коллекторы не мешали просто наклоняешь "поворачиваешь" вокруг каленвала двигатель.
Zver_55: я в 15лет уже один снимал и одевал движку на луазке! берёшь снимаешь морду, стартер,тягу открути и отведи, сигналы если есть спереди сними, от генератора не забудь проводку запомнить и отцепить от морды, отцепляешь выхлоп от движка(колектора даже не надо снимать) и всё кидай под низ движка чёнибудь чтоб вдруг чтоб не упал(можешь немного подвешать движок), откручиваешь 3 гайки одну оставь 4, и потом начинаешь её выкручиват
Нет конечно. Ибо двигатель крепится только к КПП. Необходимо снять двигатель,а потом КПП,или снимать всё вместе.
Снять так можно, но бывают такие случаи. Сначала поленишься мешающую деталь снять, якобы это увеличит время. Потом долго мучаешься, потому что ранее не снятая деталь мешает. После этого берёшь и снимаешь мешающую часть и жалеешь, что сразу не снял. Если, конечно не переломал всё. Мотор снимать час делов! На первый раз ты его снимешь
за два часа. Не снимая мотора, ты будешь МУЧАТЬСЯ. ПОЛ ДНЯ! Тем более первый раз. И придётся решить кучу других проблем, как закрепить открученный мотор, например.
Всем спасибо
Стас, а в чем проблема. Почему не хочешь снять классическим Луазовским способом. Ведь так проще и быстро и всё для этого в Луазе сделано. А заодно и профилактику сделаешь. Я тебя понимаю что тебе хочется только коробочку снять. Но Луаз не является классическим внедорожником. На классике основной привод задний и подключаемый передний. Где стоят карданы! Я бы назвал Луаз особенным внедорожником где свой определенный порядок разборки !
А ВЕДЬ ДВИЖОК КРЕПИТСЯ ТОЛЬКО К КПП, ЕСЛИ СНИМЕШЬ КПП, ДВИЖЕК ОСТАНЕТСЯ В ВОЗДУХЕ
Приступил к разбору кузова.потом переверну на спину,чтобы как следует очистить от грязи и ржавчины,подварить и промовилить.
В процессе эксплуатации возникли проблемы с охлаждением,решил проблему путем установки расширительного бочка от приоры и дополнительного радиатора от печки.
Вот решил сделать металлический верх. Основной каркас оставил,соединяющие трубы заменил на профиль и приварил металлические листы. Вот примерно что-то подобное у меня получается.
Читайте также: