Замена рулевой рейки митсубиси кольт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Далее садимся на пассажирское сиденье, нам нужно отсоединить электрические разъемы рельсового привода, чтобы снять его. Для удобства отклеиваем пластиковый щиток на арке двери.

Берем небольшую отвертку и отсоединяем разъемы от мозга. Всего от датчиков нужно отключить 2 разъема питания и данных.

Теперь возьмем отвертку побольше и выясним, куда идут эти провода в моторный отсек. Есть резиновый уплотнитель. Отсоединяем и вдавливаем в подкапотное пространство вместе с проводами.

Вы уже можете увидеть платформу. Начинаем откручивать элементы крепления рейки к подрамнику.

Ну вот и все . сдвинуть стабилизатор вверх и вынуть рейку в сборе.

Вставляем лезвие ножа или точеной отвертки в стык между блоком и корпусом стойки. Не пытайтесь тянуть или трясти поручень при этом. Все должно быть сделано четко и четко.

Я никогда не считал кого-то идиотом, но я написал, что я не могу опубликовать все фотографии из статьи, если вы можете, пожалуйста, если вы не можете оставить ссылку, чтобы пользователи форума могли полностью рассмотреть дизайн узлов.

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

Разборка, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

1 - Сальник
2 - Винт (7 Нм)
3 - пружинная шайба
4 - крышка картера
5 - уплотнительное кольцо
6 - уплотнительная прокладка
7 - Регулировочные шайбы
8 - Шариковый подшипник
9 - шестерня
10 - зубчатая рейка

11 - втулка
12 - стопорное кольцо
13 - Картер рулевого механизма
14 - Шайба опорная
15 - весна
16 - Регулировка толщины
17 - уплотнительная прокладка
18 - крышка
19 - пружинная шайба
20 - Болт (7 Нм)

Корпус рулевого управления

1 - Вал промежуточный карданный рулевой рейки
2 - Болт (5 Нм)
3 - Защитный лист
4 - уплотнительная прокладка
5 - Сальник
6 - Гайка (60 Нм)
7 - конец шпалы
8 - стопорное кольцо
9 - защитный чехол шарового шарнира
10 - кольцо
11 - Корончатая гайка

12 - шплинт
13 - Левая рулевая тяга
14 - Зажим
15 - Защитная крышка
16 - Подключение
17 - Картер рулевого механизма
18 - Резиновая подушка
19 - воротник резиновой подушки
20 - Болт (25 Нм)
22 - правый руль направления

Расположение компонентов гидроусилителя рулевого управления

1 - насос рулевого управления
2 - Танк

3 - рулевое управление с распределителем и гидроцилиндром

1 - Силовой цилиндр
2 - Реечная трансмиссия
3 - клапан-распределитель

4 - Танк
5 - насос рулевого управления

Лопастной насос рулевого управления

1 - Ротор
2 - Статор
3 - Корпус

4 - крышка
5 - Фланец шкива
6 - предохранительный клапан

Модели без гидроусилителя руля

Реечная трансмиссия преобразует рулевую колонку в движение стержней, которые вращают рулевые колеса автомобиля.

Рулевой механизм изготовлен из алюминиевого сплава. Трансмиссия состоит из ведущего вала-шестерни и рейки.

Рулевой вал снабжен шестерней и установлен в гнезде реечной передачи в двух подшипниках типа PLC 03-29 / 1. Вал в сборе находится в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой, жестко связанной с рулевыми тягами. Вращение вала заставляет рейку перемещаться вправо или влево. Вместе со стойкой движутся и рулевые тяги, заставляя поворачиваться передние колеса автомобиля.

Кожух рулевой рубки сверху закрывается крышкой, закрепляемой двумя болтами М6х20. Крышка устанавливается на прокладку. В центре картера есть отверстие, через которое проходит ведущий вал рулевого вала. Для герметизации узла в отверстие устанавливается сальник 17х28х7.

Для выбора зазора подшипников вала используются регулировочные шайбы толщиной 0,1 и 0,2 мм.

Боковое отверстие в картере также закрывается крышкой, которая фиксируется двумя болтами М6х20. Под крышкой установлена уплотнительная прокладка. Через отверстие в центре крышки проходит болт, предназначенный для регулировки люфта в зацеплении вала с рейкой. Положение болта фиксируется контргайкой. Требуемый зазор в зацеплении поддерживается подпружиненным взломщиком, оснащенным уплотнительным кольцом 28x20.

Правая сторона рулевого механизма представляет собой трубу с размещенной внутри втулкой. В втулку вставляется зубчатая рейка. Концы рейки соединены с рулевыми тягами.

Защитные резиновые сапоги защищают рулевое управление от грязи, а также предотвращают вытекание смазки из картера.

Рулевое управление крепится к кронштейну поперечиной балки передней подвески на двух резиновых опорах, установленных в зажимах. Каждый из зажимов фиксируется двумя болтами M8x20. Обе ножки и зажимы отличаются друг от друга (компоненты большего размера устанавливаются ближе к рулевому управлению).

Модели с гидроусилителем руля

Элементы гидроусилителя рулевого управления производятся компанией TRW Dusseldorf.

Система состоит из реечного рулевого механизма, интегрированного в корпус с силовым цилиндром и регулирующим клапаном, насоса рулевого управления, резервуара для гидравлической жидкости и соединительных гидравлических линий.

Тяги немного короче, чем на моделях с ручным управлением. Полный ход рулевого колеса (от упора до упора) составляет 3,0 оборота (против 3,6 оборота в ручных моделях). Уменьшение числа оборотов вала связано с меньшим передаточным числом реечного механизма.

Когда колесо сталкивается с препятствием (например, тротуаром или камнем), регулирующий клапан стремится перейти в центральное положение, давление жидкости уменьшается, а усилие на рулевом управлении увеличивается. Водитель старается удерживать колеса в желаемом положении; в этом случае распределительный клапан перемещается из центрального положения и направляет поток жидкости в полость соответствующего цилиндра, предотвращая перемещение рельса. Это обеспечивает обратную связь от колес с водителем.

Рабочий путь системы гидроусилителя заполнен специальной жидкостью Pentosin CHF 11 S в количестве 0,9 л, которая одновременно служит смазкой для узлов рулевого механизма и насоса. Гидравлические линии между насосом, регулирующим клапаном, силовым цилиндром и гидробаком выполнены из металлических и резиновых труб. Каждая секция оснащена специальными ниппелями.

Основным рабочим элементом системы является лопастной насос рулевого управления. Подвижный пластинчатый ротор вращается в статоре специальной формы. Когда насос работает, жидкость поступает со стороны вакуума, попадает в камеру, образованную пластинами ротора и стенками статора. Объем камеры постепенно уменьшается по мере вращения ротора, давление жидкости увеличивается, и она начинает вытесняться через соединительную линию в распределительный клапан. При превышении максимально допустимого давления срабатывает предохранительный клапан, который соединяет рабочую полость с вакуумной камерой. В этом случае давление резко падает. Максимальная производительность насоса достигается при частоте вращения ротора от 500 до 700 об / мин. Максимальный напор, развиваемый насосом, составляет 20 кПа. Насос приводится в действие поликлиновым ремнем, который также используется параллельно для привода компрессора K / V, генератора и насоса.

Силовой цилиндр, совмещенный с рулевым и распределительным клапаном, крепится к поперечине подвески болтами M10x1,25 (в отличие от болтов M8 в случае ручного рулевого механизма).

ГУР укомплектован дизельными моделями и 1,6-литровыми бензиновыми моделями. Единственная разница в пути соединительных линий.

1. В кабине верните стопорные гайки и снимите узел держателя ступни с педали сцепления.

2. При необходимости отогните коврик, снимите винт и гайку, которыми крепится обшивка основания рулевой колонки. Снимите крышку, чтобы обеспечить доступ к нижней муфте гребного винта промежуточного вала.
3. Краской или маркером отметьте положение штифта относительно зубчатой рейки и шестерни, а затем снимите стопорный болт штифта в сборе.
4. Ослабьте гайки, снимите шайбы и ослабьте уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг ведущей шестерни.

Поврежденное уплотнение необходимо заменить.

1. Отвинтите крепежные болты и снимите зажимы рулевого механизма с подрамника.
2. Отделите блок зубчатой рейки от промежуточного вала и извлеките из-под автомобиля. Снимите резиновые накладки с рулевой рейки (колодки не взаимозаменяемы). Снимите уплотнительную пластину с прокладкой из салона.

Модели с гидроусилителем руля

1. Чтобы свести к минимуму потерю гидравлической жидкости, используйте специальные стяжки или зажимы для блокировки подающих и обратных трубок рядом с резервуаром насоса рулевого управления.
2. После разметки разъемов отверните стопорные болты на узле рулевого управления (подготовьте дренажный контейнер для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

Во время сборки необходимо обязательно заменить уплотнительные шайбы. Немедленно заглушите открытые концы шлангов и отверстия в корпусе рулевого механизма, чтобы минимизировать потери гидравлической жидкости и предотвратить попадание грязи в систему.

3. Освободите гидравлические шланги от промежуточных зажимов и отодвиньте их от рулевого механизма.
4. Отвинтите крепежные болты и снимите зажимы, фиксирующие рейку и шестерню, с подрамника.
5. Отделите блок зубчатой рейки от промежуточного вала и извлеките из-под автомобиля. Снимите резиновые накладки с рулевой рейки (колодки не взаимозаменяемы). Снимите уплотнительную пластину с прокладкой из салона.

1. Рулевая рейка и шестерня - одни из самых надежных компонентов автомобиля. Безотказная работа механизма зависит от качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных кожухов, функциональности балансировки колесных узлов и величины люфта в рулевой трансмиссии.
2. Отличительной особенностью реечного рулевого механизма является то, что любые вибрации и толчки, связанные с дисбалансом колес, неровностями дорожного покрытия и ослабленным предварительным натягом ступичных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. Для проведения капитального ремонта необходимо снять рулевое управление с автомобиля.
4. После разборки сборки уровень масла внутри нее можно легко изменить или отрегулировать. Слив масла осуществляется путем снятия защитных резиновых накладок с фланцев картера, для чего предварительно необходимо снять фиксирующие хомуты.
5. С прикрепленным резиновым чехлом большего размера расположите рулевой механизм вертикально и залейте нужное количество масла нужного сорта через конец более короткого чехла. Установите вторую крышку на картер и закрепите хомутом. Установите блок-картер горизонтально и проверьте отсутствие утечек из-под защитных крышек. При необходимости подтяните хомуты.
6. При замене защитных резиновых чехлов необходимо открутить концы рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь крышки можно снимать и заменять новыми. Затем залейте в картер новое масло, закрепите зажимы и установите концы штоков на место.
7. Разборка рулевого механизма для ремонта или замены вышедших из строя внутренних узлов осуществляется следующим образом:

а) Снимите зажимы для фиксации резиновых сапог;
б) Загните края крышек и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте крышки к концам рулевых тяг;
г) согните плоские части плоских стопорных шайб, которыми гайки крепятся к концам стойки;
д) С помощью отвертки загните выемку на краю закрепительной втулки в паз рельса;
f) Верните гайки и отсоедините от толкателя;
ж) Открутите два болта крепления боковой крышки к картеру, снимите пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
з) Снимите рулевой вал с верхним подшипником из картера (зажмите вал мягкими губками в тисках и вытащите картер; при необходимости используйте мягкий молоток);
i) С помощью съемника снимите подшипник с вала;
к) Снимите рейку с рулевого механизма;
л) С помощью специального инструмента снимите нижний подшипник с картера.

Ремонт рулевой рейки mitsubishi colt.
Здравствуйте ! Сегодня я хочу рассказать о ремонте рулевой рейки mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде стука на неровностях, и так называемой гребенке или брусчатке. Основной стук исходит от правой центрирующей втулки. Диагностика простая загоняем авто на яму или эстакаду беремся за правую рулевую тягу рукой и силой качаем вверх — вниз. Если стук опознать не удается , то придется снять пыльник правой рулевой тяги. Чтоб увидеть люфтит сама тяга или втулкана валу рейки. Если все таки втулка , то приступаем к разборке автомобиля. Сперва подготавливаем салон чтоб не заморать .

Далее загоняем авто на яму или подьемник. Подлнимаем перднюю часть авто, подставляем стойки или треноги (Никогда не оставляйте авто на домкрате надолго. Это ваша безопасность). На вывешеных колесах ставим руль по центру , и достаем ключ из зажигания теперь поворачиваем руль на пол оборота на право или лево , руль должен заблокироваться. Теперь опускаемся вниз к педалям , находим там соединение рулевой вал и вал рейки , рассоединяем их.

Все , теперь открываем капот и выходим из машины. Отсоединяем клемму аккомулятора.

Дальше Откручиваем колеса и рулевые наконечники . Каждый снимает их по своему , у меня сьеиники.

Далее забираемся на пасажирское место, нам нужно отсоединить электрические разьемы привода рейки для ее снятия. Для удобства отсоединяем пластиковый щиток на арке двери.

Берем небольшую отвертку и отсоединяем разьемы от мозгов. Всего нужно отсоединить 2 разьема силовой и каеал данных от датчиков.

Теперь берем отвертку пошире и находим куда эти провода уходят в моторный отсек. Там уплотнительная резина. Поддеваем ее и просовываем в моторный отсек вместе с проводами.

Вроде с салоном закончили. Далее можно смело опускатся под машину , откручивать защиту , если она есть . Отручиваем крепление подушки мотора к подрамнику.

Следом отсоединяем подушки приемной трубы от подрамника .

Раскручиваем стойки стабилизатора , они нам реально будут мешать.

Так вроде ничего не забыли?? Проверяем … Чтоб снять рейку , нужно приопустить подрамник . Для этого под подрамник ставим домкрат, у меня он винтовой , им очень хорошо плавно опускать и поднимать подрамник.

Когда подперли домкратом подрамник , начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре штуки.

Когда открутили болты , подрамник должен остаться только на домкрате. Начинаем плавно опускать подрамник домкратом. Попутно поправляя все провода и вал рейки который заходит в салон. Опускаем на максимум .

Вот уже видно рейку. Начинаем откручивать крепеж рейки к подрамнику.

Ну и финиш … отодвигаем стабилизатор вверх и вынимаем рейку в сборе.

Производим осмотр , на наличие трещин на корпусе . Снимаем пыльники рулевых тяг .

Обращаем внимание на демпфер ограничитель на рулевой тяге , его нужно оставлять . иначе сокращяем срок службы рейки , из за ударов в крайних положениях.

Теперь снимаем сими тяги вместе с наконечниками. Обращайте внимание откуда скручиваете тяги , чтоб потом не перепутать. Теперь видим нашу искомую втулку .

В принципе можно конечно и не снимать рейку , а выковырять втулку шилом или еще чем нибудь. Но дело в том, что машина приехала на ремонт как раз после двух таких попыток ремонта в сервисе без разборки . И как итог рейка перестала подавать признаки жизни, ЭУР перестал работать . Ну да ладно это потом . Теперь нам надо отсоединить сервопривод рейки от нижнего вала. Откручиваем три болта на 12

и… внимание нужно открутить боковой прижим , он же регулировочная гайка.

Вставляем лезвие ножа или за точеной отвертки в стык между приводом и корпусом рейки. Не вздумайте тянуть или трясти рейку при этом. Все нужно делать точно и четко.

Стараемся не разорвать уплотнительное кольцо на приводе рейки. Когда сняли привод , аккуратно кладем его подальше в укромное место. Все теперь можно доставать нижний вал , вынимать втулку и устанавливать новую. Но моя история только начинается. Усилитель то не работает . Хозяин авто сказал , что иногда рейка начинала работать , а потом внезапно отключается и загорается значек EPS на приборной панели. Можно предположить неправильную сборку рейки после ремонта ли же, похоже на отсутствие синхронизации между датчиками привода. Их там два. Продолжаем разбирать привод нужно узнать в чем дело. Откручиваем защитную крышку контроллера датчиков вращения .

Чтоб снять верхнюю крышку , и добраться до датчиков , нужно резать провода датчиков. А что делать. Метим провода и чикаем.

Снимаем крышку и ..… Блин нехорошо этой рейке пришлось. Фото слева внизу задаюший диск замят от некачественной сборки , датчики погрызаны. Плата не работает.

И на десерт Нижняя дистанционная шайба лопнула , а отколотый кусок я так и не нашел. Подозреваю он остался у предыдущих слесарей.

Для восстановления корректной работы системы управления необходимо обратиться к специалистам.

Мастера сервиса обладают всем необходимым для выполнения ремонтных процессов. В их арсенале солидный опыт работы с японскими автомашинами, широкий выбор спецоборудования, оригинальные запасные части и лучшие расходные материалы.

У нас можно срочно провести следующие операции:

диагностику Митсубиши Colt;
ремонт рулевого управления Митсубиши Colt;
ремонт подвески Митсубиши Colt;
ремонт двигателя Митсубиши Colt и многое другое.

Каждая из этих работ сопровождается гарантией и выполняется в соответствии с рекомендациями производителя.

Когда нужен ремонт рулевого управления Митсубиши Кольт?

Определить источник проблем со 100 % точностью может только специалист после тщательной диагностики.

Однако о неисправности системы управления говорят и многие видимые признаки. Перед владельцем авто стоит ответственная задача – своевременно заметить симптомы и без промедления провести ремонт рулевого управления Митсубиши Colt в сервисном центре. Дешево выполнить восстановление можно только на начальном этапе появления неисправности.

Признаки неполадок в системе управления:

• вибрация рулевого колеса;
• тугое управление рулем;
• неустойчивость автомобиля;
• люфт руля при проведении маневров;
• утечка масла из гидроусилителя руля;
• нехарактерные звуки.

Сегодня хочу поговорить о ремонте стоек mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде ударов по неровностям и так называемым гребням или брусчатке. Главный выстрел идет из правой центрирующей втулки. Диагностика проста, загоняем машину в яму или эстакаду, хватаемся рукой за правый руль и с силой качаем вверх-вниз. Если неровность не распознается, необходимо снять пыльник правой рулевой тяги. Чтобы увидеть люфт самой тяги или втулок на валу рейки. Если такая же втулка, то приступайте к разборке автомобиля. Для начала подготовим салон, чтобы не застрять.

Далее проезжаем машину по яме или лифту. Поднимаем переднюю часть машины, заменяем домкраты или треноги (Никогда не оставляйте машину на домкрате надолго. Это ваша безопасность). На подвешенных колесах ставим руль по центру и вынимаем ключ из замка зажигания, теперь поворачиваем руль на пол-оборота вправо или влево, руль должен заблокироваться. Теперь приступим к педалям, найдем там соединение рулевого вала и вала рейки, отсоединим их.

Вот и все, теперь давайте откроем капот и выйдем из машины. Отсоедините клемму аккумулятора.

Далее Отключаем колеса и рулевые наконечники. Каждый снимает их по-своему, у меня сеница.

Так же закончили с салоном. После этого можно смело залезать под машину, откручивать защиту, если она есть. Откручиваем подушку двигателя на подрамнике.

Далее отсоединяем подушки впускного патрубка от подрамника .

Раскатываем стойки стабилизатора, они нам действительно будут мешать.

Для снятия перил необходимо опустить носилки. Для этого под подрамник ставим домкрат, у меня есть винт, им очень полезно аккуратно опускать и поднимать подрамник.

Когда подрамник опирается на домкрат, начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре.

После откручивания болтов подрамник должен оставаться только на домкрате. Начинаем аккуратно опускать подрамник домкратом. Попутно поправил все провода и вал рейки, попадая в салон. Снижаем до максимума .

Вы уже можете увидеть платформу. Начинаем откручивать элементы крепления рейки к подрамнику.

Ну вот и все . сдвинуть стабилизатор вверх и вынуть рейку в сборе.

Давайте проведем осмотр корпуса на предмет трещин. Снимаем пыльники рулевых тяг .

Обращаем внимание на демпфер-ограничитель на рулевой тяге, если его нет, то сокращаем срок службы рейки, из-за ударов в крайних положениях.

Теперь снимем эти стержни вместе с наконечниками. Обратите внимание, куда вы поворачиваете стержни, чтобы потом не запутаться. Теперь посмотрим на наш нужный рукав .

В принципе конечно можно, конечно, не снимать рейку, а выбрать втулку с шилом или чем-то еще. Но дело в том, что машина пришла в ремонт сразу после двух попыток ремонта в сервис без разборки. И в результате грабли перестали подавать признаки жизни, перестал работать ЭУР. Ну ладно, это все позже. Теперь нам нужно отсоединить сервопривод рейки от нижнего вала. Откручиваем три болта 12

и .. внимание, нужно открутить боковой зажим, он же регулировочная гайка.

Стараемся не сломать уплотнительное кольцо на стойке. После снятия блока аккуратно храните его в укромном месте. Теперь вы можете вынуть нижний вал, снять втулку и установить новую. Но моя история только началась. Усилитель не работает. Автовладелец сказал, что иногда трек начинал работать, а потом вдруг гаснет и на приборной панели загорается значок EPS. Можно предположить, что после ремонта привод в сборе неисправен или что имеется несинхронизация между датчиками привода. Есть два. Продолжаем разбирать агрегат, нужно разобраться, в чем проблема. Откручиваем защитную крышку контроллера датчика вращения .

Чтобы снять верхнюю крышку и получить доступ к датчикам, необходимо обрезать провода датчика. Ну так что ты делаешь. Размечаем провода и цыпленка.

Снимаем крышку и. Блин, наверное, этот трек плохой. Левое нижнее фото блока заклинило из-за некачественной сборки, грызены датчики. Карта не работает.

А на десерт взорвалась нижняя распорная шайба, но скол я так и не нашел. Я подозреваю, что он остался с предыдущими кузнецами.

Ладно, тебе надо все это собрать в одну кучу. Ставим новую шайбу датчика и синхронизатор положения вала. Собираем и припаиваем новую плату контроллера. И ничего. Теперь вам нужно откалибровать датчики, относящиеся к контроллеру. Да, это правда, что на Кольте можно откалибровать гусеницу, это касается и тех, у кого EPS работает или нет, либо работает до тех пор, пока не повернется в крайнее положение руля, а потом отключается до тех пор, пока двигатель автомобиля снова включается. Это можно сделать, не снимая рейку, но я обычно приурочиваю это к ремонту. После калибровки блока и датчиков собираем рейку, регулируем стопорную гайку и в обратном порядке надеваем на автомобиль.

Рулевой механизм Mitsubishi Colt

4. Рулевой механизм

Перед снятием узла рулевого управления, узла рулевого колеса с модулем подушки безопасности и контактным кольцом передние колеса должны быть расположены в прямом направлении. В противном случае контактное кольцо SRS может быть повреждено.

* 58 ± 6 Н · м 18 ± 2 Н ∙ м 28 ± 3 Н ∙ м 43 ± 7 Н ∙ м*

Шкворень для соединения шарового шарнира на конце рулевой тяги,
Соединительный болт,
Разъемы проводки,
Подрамник в сборе,
Опорная плита для крепления подрамника,
Кронштейн опоры рулевого управления в сборе,
Кронштейн опоры рулевого управления в сборе,
Рулевой механизм с электроусилителем,
Монтаж панели рулевой колонки,
Втулка рулевого механизма,
Подушка опоры рулевого механизма

3. Снимите рулевое колесо в сборе с модулем подушки безопасности.

4. Снимите крышку ЭБУ рулевого управления с гидроусилителем.

5. Установите специальный инструмент (MB991897) на поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

* Болт Резьба Шариковый шарнир Самоконтрящаяся гайка*

Чтобы не повредить резьбовую часть пальца шарового шарнира, не поворачивайте гайку полностью (оставьте ее на два-три оборота).

Во избежание падения специального приспособления необходимо связать его куском проволоки, как показано на рисунке выше.

6. Поворачивая болт и перемещая ролик, отрегулируйте съемник так, чтобы его зажимы были параллельны, как показано. Затяните болт вручную и убедитесь, что губки по-прежнему параллельны.

При регулировке губок экстрактора убедитесь, что ролик находится в положении, показанном на рисунке.

7. Установите специальный инструмент (съемник) и, повернув болт, отсоедините шаровую опору от поворотного кулака.

* Параллельный болт Правильно Неправильно*

8. Отсоедините разъемы жгута.

9. Снимите три зажима, показанные на рисунке ниже. Затем снимите панель рулевой колонки с кабины.

10. Отверните болты крепления и с помощью специального домкрата снимите раму передней подвески в сборе.

* Зажим крышки панели рулевой колонки*

11. Выкрутите крепежный болт и снимите опорную пластину крепления подрамника.

12. Выкрутите крепежные болты и снимите кронштейн крепления рулевого управления.

13. Снимите узел рулевого управления с гидроусилителем.

1. Установите втулку на рулевой механизм, как показано на рисунке ниже. Затем зафиксируйте положение рукава.

* 251 мм Рулевая втулка*

2. Установите кожух панели рулевой колонки так, чтобы выемка совпала с выступом на рулевом механизме, как показано на рисунке ниже.

* Крышка пробоотборной панели Выступ Рулевой механизм в сборе*

3. Установите рулевой механизм в сборе на подрамник, затем подсоедините и закрепите три зажима ремня безопасности, как показано на рисунке ниже.

4. Установите подрамник в сборе с рулевым механизмом на автомобиль, нажмите на выступ, показанный на рисунке, со стороны автомобиля, затем прикрепите зажимы к поперечной панели кузова.

* Рулевая колонка в сборе с фиксатором*

5. Правильно установите резиновую вставку на панели крейцкопфа. Затем подсоедините разъемы жгута проводов, как показано на рисунке.

6. Подсоедините палец вала рулевой колонки к рулевому механизму. Затем установите крепежный болт через отверстие без резьбы и затем затяните с требуемым моментом затяжки.

7. Нажмите на пыльник шарового шарнира на конце рулевой тяги, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.

Контроль технического состояния

Измерение полного крутящего момента сопротивления вращению рулевого механизма

Чтобы удерживать корпус рулевого механизма, необходимо зажать его в тисках, вставив что-нибудь в контакт между тисками и корпусом, чтобы избежать деформации при затяжке.

1. Используя специальный инструмент (MB991006), вращайте рулевой механизм с частотой один оборот каждые 4-6 секунд, чтобы измерить общий момент сопротивления. Нормативное значение момента сопротивления: 1,29 - 2,23 Н ∙ м (кроме 4G1), 1,4 - 2,32 Н ∙ м (4G1). Изменение крутящего момента: 0,92 Н ∙ м или менее (кроме 4G1), 0,61 Н ∙ м или менее (4G1).

При измерении момента сопротивления снимите диафрагмы с рулевого механизма. Измерьте на полном поезде.

Если момент сопротивления не соответствует нормативному значению, необходимо отрегулировать предварительный натяг стойки. Затем снова измерьте момент полного сопротивления.

Если после регулировки рейки момент сопротивления не соответствует нормативному значению, необходимо разобрать рулевой механизм, заменить все неисправные детали.

Проверка силы сопротивления движению наконечника рулевой тяги

1. Переместите конец рулевой тяги не менее 10 раз.

2. Используя динамометр, измерьте силу сопротивления (момент сопротивления) движению наконечника рулевой тяги. Стандартное значение силы (момента) сопротивления: 6 - 19 Н (1,5 - 4,9 Н ∙ м).

3. Если измеренное значение не соответствует норме, необходимо заменить рулевой наконечник.

4. Если измеренное значение соответствует стандарту, конец рулевой тяги можно использовать повторно, если движения плавные и без заеданий.

Проверка пыльника шарового шарнира

1. Проверьте пыльник на наличие трещин или других повреждений, нажав на него пальцем.

Читайте также: