Lexus rx400h замена задних колодок

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Замена задних колодок Lexus RX400h, цена в Москве, замена задних тормозных колодок Лексус РХ400h: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!

Данная услуга осуществляется для моделей Lexus RX400h.

Многие думают, что замена задних тормозных колодок Lexus RX400h (Лексус РХ400h) требуется при заметном снижении эффективности тормозов. На деле дожидаться указанного рискованно. Когда у Вас нет необходимого навыка, надлежит проходить постоянный осмотр в специальном центре.

Сделанная во время замена задних колодок, цена которых в общей стоимости ремонтных работ подвески составляет незначительную часть, способствует уменьшить расходы на текущую эксплуатацию, избежать основательных неисправностей.

Прайс-лист на услуги

Услуга, устранение неисправностей	Цена, руб.*
Услуга, устранение неисправностей	легковые а/м	джипы	минивэны
замена задних тормозных колодок (барабанных)	1600	2200	2600
замена задних тормозных колодок (дисковых)	800	900	1200
замена задних тормозных барабанов	600	900	1300
замена заднего тормозного суппорта	950	1200	1200
замена тормозного цилиндра	650	750	850
переборка тормозного суппорта	2500	3200	3500

* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.

ставил такие на предыдущие авто и претензий к ним не было. Теперь немного о проделанной работе:

Первым делом снял клемму с акб и вытащил 2 реле

Дальше на скорую руку сделал приспособу для вдавливания поршня

Направляющие открутил без проблем, состояние у них оказалось хорошим. Открутил штуцер прокачки на пол оборота и надел обрезанную капельницу

далее вдавливаем поршень, закручиваем штуцер, ставим колодки и ставим суппорт на место (смазав при этом направляющие). Дальше волнительный момент)) идем нажимаем 3 раза на тормоз, вставляем 2 реле и подключаем клемму, нажимаем на педаль тормоза еще 3 раза, далее включаем зажигание (я на всякий случай нажал еще 3 раза) и заводим, смотрим на панель и выдыхаем)))

За одно переобулся на зиму и помыл машину.

Lexus RX Hybrid 2006, двигатель гибридный 3.3 л., 211 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 23

А для чего реле вынимал ?

Для того, что бы не вылезли ошибки.

Делал как оказалось, всё не по правилам ;)

Значит все обошло стороной, удачи на дорогах)

У меня вылезли все ошибки связанные с тормозами. Скачал прогу из плеймаркета платную — помогла.

Можно было через течстрим бесплатно удалить, если клапан не сбился, то исчезнут. Делал все по правилам?

А зачем вынимать реле после снятия клеммы? Автомобиль же и так обесточен)))
А я вообще ни разу ничего не делал при замене колодок — просто заглушил машину, вынул ключ, вынул старые колодки, зажал поршень, поставил новые колодки, завел и поехал)

Ну это тебе дико повезло) Я все делал из инфы на лексусклабе и частично с драйва. А с такой заменой как у тебя может вылететь блок абс.

почитал интернет — у некоторых вылезает ошибка, если не скидывать клемму или не вынимать реле.
но по-моему проще скинуть ошибку, чем обучать все окна с люком и афс)

Вылезти может не только ошибка, но и сбиться настройка линейного клапана (которую он может потом не пройти). На счет обучения, я обучаю только окна, люк и афс у меня не сбиваются.

видимо меня обошло это стороной уже 3 раза. и всё равно не понимаю, зачем клемму скидывать)) настройка по идее может сбиться, если вдавливать поршень и не стравливать давление через штуцер прокачки. но инфы не нашёл по этому поводу.
ещё меня обходит стороной заправка при заведенной машине: у всех ошибки, а у меня пусто)) никогда не глушил.
а по поводу обучения странно — у всех разные вещи сбиваются) кто-то и багажник обучает))

Это хорошо что обошло, но я лучше рисковать не буду) на счет клеммы это не я придумал) . По поводу обучения, знаю что на дорестайле нужно намного больше всего обучать, может еще и америкосы отличаются. Заправляться привык на всех машинах с заглушенным движком, на предыдущей машине вообще чеки выскакивали если не докрутить крышку бензобака)

да я в курсе, что много кто пишет про клемму… я просто инфы конкретной не нашёл — зачем. первые 2 раза вообще не знал, что надо что-то делать, на третий уже знал, но сделал без этого))
так-то есть вариант даже с использованием текстрима)
на наших машинах тоже чек вылетает по бензобаку))
а так да, у меня дорестайл америкос))

Сканер у меня есть, но китайский, поэтому не стал рисковать и делать через сканер. Так как у тебя дорестайл, то и обучать тебе всего больше)) Но лучше больше не рискуй, блок абс не дешевый)

Я больше скажу — он новый ориг 😁

То есть блок абс уже менянный?

Да, у предыдущего владельца он сдох прямо на ходу — в хлам окислился моторчик.

Тогда тем более советую делать все по "фэн-шую" )) В принципе не такая уж и частая процедура

Да, у предыдущего владельца он сдох прямо на ходу — в хлам окислился моторчик.

Да не, стравливаю давление через клапан прокачки)
А так я что-то ни разу не замечал, чтобы блок АБС включался на заглушенной машине позже чем через минуту после выключения зажигания. Хотя в машине проводил много времени)

Кто хоть чуть-чуть представляет принцип работы дискового тормоза,
в состоянии проделать эту операцию. На замену колодок одного
колеса уходит 10-15 мин. (без снятия-постановки колеса и
разглядывания дискового тормоза.)

Подразумевается, что авто поддомкрачено
и зафиксировано от падения, колесо снято.
Заранее на работающем двигателе вывернул нужное колесо наружу
(при замене передних колодок).

Я не обнаружил каких-либо усилений порога в местах крепления
домкрата. Поэтому из желания избежать прямого контакта
металл-металл подложил тряпку, сложенную в несколько слоев,
но так, чтобы шов порога все-таки входил в вырез на домкрате.

Операция проста до безобразия:

любые два (рожковый, накидной, торцовый – в порядке возрастания
предпочтения) ключа на 12 (задние колодки) и на 14 (передние),
сильная (чтоб не гнулась) средняя отвертка.

Заранее рекомендую снять крышку с бачка с тормозной жидкостью и
просто положить её сверху бачка, чтобы обеспечить проход воздуха
и возможный перелив вытесненной из рабочих цилиндров тормозухи.

На каждой скобе посередине есть отверстие, через которое видно
диск и колодки.. Вставив отвертку между диском и колодкой (обычно
наружной), надо аккуратно развести колодки, при этом поршень
рабочего цилиндра постепенно утапливается

Ключом отворачивается НИЖНИЙ болт крепления тормозной скобы.
Скоба на втором болте аккуратно поднимается вверх и фиксируется,
чтобы не мешала. Старые колодки запоминаются по местоположению и
в сборе с противоскрипными пластинами вытаскиваются в сторону от
диска и оставляются как образец для сборки новых (кто брал весь
комплект, с пластинами, смазкой и фитингами.)

В комплекте для каждой колодки: смазывается сплошная пластина,
накладывается перфорированная и весь этот бутерброд накладывается
на колодку. Желательно при этом не измазать собственно
фрикционную поверхность колодки. Пакетик с чёрной-пречёрной
смазкой надо разделить на четыре равные части поровну. Отдельно
прилагается к передним пластинам, отдельно – к задним. Можно
отрезать уголок и давить. В итоге, если не забыли все собрать по
аналогии со старым комплектом, имеем две подсобранные колодки,
причем на внутренней должна быть маленькая клипса.

Долго размышлял, как ставить передние колодки. Дело в том, что на
них сделаны несимметричные выемки фрикционного материала. А
сильный износ старых (да ещё старой конструкции) не позволял
определить правильную ориентацию передних колодок. В результате
поставил большей выемкой вверх, навстречу движению тормозного
диска.

Если есть комплект новых фитингов (это пластинки такие
подпружиненные, которые обрамляют колодку на месте), то они
выковыриваются из тормозной скобы, новые ставятся по образу и
подобию. Хорош принцип – старый фитинг выдернул – на его место
сразу поставил новый.

После установки фитингов колодка в сборе просто вставляется в
подготовленное место и прижимается к диску.

Далее ставим тормозную скобу на место.

Здесь возможна засада: от усердия натянуть скобу на новые
тормозные колодки есть риск порвать пыльник тормозного цилиндра.
Если скоба не натягивается, поставьте вместо одной новой колодки
старую, оденьте скобу на место, болт наживите на всякий случай,
повторите разведение колодок отверткой уже до конца хода
тормозного цилиндра. После этого скобу откиньте вверх и вместо
старой колодки ставьте новую.

После установки тормозной скобы на место, затяжки (с умом!)
нижнего болта её крепления я аккуратно (как можно медленнее!!)
надавил на педаль тормоза. Первый раз она утопится без
сопротивления. Повторил. Педаль стала твердой. Зазор между
колодками и тормозными дисками почти исчезнет.

Можно взглянуть на уровень тормозной жидкости в приоткрытом
бачке – он поднимется.

Ставим колесо на место, не забыв надежно затянуть гайки его
крепления.

И так все четыре колеса.

Задние колодки с внутренней стороны диска устанавливаются только
однозначно – приклепанной планкой вниз. Следите, как стояла
старая!.

Ещё раз внимание! Помните, что первые торможения с новыми
непритертыми колодками желательно делать в безопасном месте.

Износ всех колодок по плоскости ровный, наружных сильнее
(осталось около 2мм фрикционного материала).

---------
Дополнение от Семёныч

Описание отличное , но пара замечаний ( не автору, а тому кто будет повторять)

0. Поднимать домкратом дессительно лучше подложив чё нибудь, особливо если домкрат штыревой. Я подкладываю обычно брусок твёрдого дерева.

1. сжимать циллиндр ( отжимать колодки т.е.) всё же лучше струбциной, а не отвёрткой / рычагом. Меньше перекоса, нет риска сломать. 6 дюймовая струбцина - идеально.

2. Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ выдавливать тормозуху обратно наверх в ГТЦ. ОСОБЕННО если есть АБС. А он есть. Тормозуху из суппортов надо выдавить наружу, для этого при сжатии, надо ослабить штуцер, и дать из него вытекать. Хоть бы и на землю, наплевать. Потом долить свежей в бачок. Вообще менять тормозуху на рексе надо через 30К, а это примерно срок службы колодок, так что всё равно потом прокачать невредно.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Всю процедуру знаю наизусть, подключали обязательно зарядный, все делали раз 20.
калибровка проходит, пишет что закончено, но опять ошибка 1345 без подкода
один момент насторожил, может и ерунда
у вас написано руль прямо, мы ставим руль прямо, но как то видел что по сканеру при положении руля прямо пишит минус 30градусов вроде, но проблем никогда не было. до этого
может ли это как то сказываться, спасибо.
Мучаюсь два месяца..

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

Здравствуйте у меня такая же проблема с авто не проходит калибровку пробег 190000км.Авто в сервисе уже 5 дней никто ничего сделать не может

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

В статье я расписал, что и как делать очень подробно. Если не могут откалибровать - привозите машину к нам. Мы откалибруем

Всю калибровку делали при мне все как написано в вашей статье. После вашего ответа я поехал к ним и проверил, как они делают-также как вы написали

Лампочки на панели у меня не горели, тормоза были идеальные. Они зачем то захотели сделать инициализацию.

Что по факту:
-Передние суппорта выглядели очень достойно, самое главное — осталась смазка в направляющих, во всех четырёх. Напомню, что передние суппорта я сам приводил практически к заводскому состоянию, вычистив всю коррозию методом электролиза и самостоятельно покрасил их термостойкой эмалью. Краска держалась прилично. Местами, конечно, откололась или немного облупилась, но красный цвет мокасин суппортов был хорошо виден сквозь литьё.
-Задние оказались в плачевном состоянии. Мне их полностью восстанавливали в специализированной компании по восстановлению суппортов. От серебряной краски не осталось и следа — цвет суппортов стал "ржавый металлик". Направляющие закисли так, что их пришлось размачивать и потом вытягивать чуть ли не домкратом.
Возможно, это из-за конструкции пыльника направляющих, который на передних суппортах имеет посадочные места и на суппорте и на направляющей, что исключает попадание влаги под пыльник, а в задних суппортах пыльник фиксируется на суппорте, но в противоположном место просто прилегает к скобе (и между ним и скобой), что является ненадёжным соединением и пыльник не защищает от грязи и влаги, а наоборот, при работе суппорта и поступательном движении направляющей, работает, как помпа, засасывая в себя грязь и влагу, и вымывая смазку.

И всё же, если закисшие направляющие — это вина конструкторов, то "никакая" покраска от специализированной компании удручает.

ВТОРОЙ ЭТАП
Суппорта были сняты, почищены и отмыты
Предварительно были мною на АВТОДОКЕ куплены ремкомплекты суппортов как на перед так и на зад.
И СНАРЯД ОПЯТЬ ПОПАЛ В СТАРУЮ ВОРОНКУ!
РЕМКОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ НЕ ПОДОШЁЛ!
Причём уже второй раз, в мою бытность.
Кому интересно, дальше много букв:

17 месяцев назад я заказал ремкомплект на экзисте, (тогда экзист ещё не распался на две конторы).
Так вот, несмотря на проверку по ВИН коду и проверку менеджера, пыльник поршня супорта имел БОЛЬШИЙ диаметр, чем отверстие под него в суппорте и он тупо не влазил.

Тогда, 17 месяцев назад, мне пришлось ехать в экзист и сдавать измазаный в смазке ремкомплект FEBEST? купленный за 800р, и покупать оригинал LEXUS за 2200р

В этот раз, я покупал в АВТОДОКЕ. Тоже аналог, но уже не FEBEST, а QF40F00014 QUATTRO FRENI (700р).
Тоже по ВИН коду, тоже с проверкой менеджером. И в итоге — та же шляпа! ПЫЛЬНИК БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА!
Пришлось в срочном порядке на такси рулить на Южный Порт и там брать Оригинал за 1800р

ВЫВОД: Или сохраните старый пыльник и в следующий раз примеряйте диаметр при покупке, либо берите сразу оригинал. Так как в моём случае, неправильный ремкомплект мастер так изговнял, что его не примут, даже если я буду умолять. В итоге — попадос. На время и на небольшие, но деньги .

Итого по деньгам:
Переборка суппортов (включая прокачку тормозов) — 10000р
Тормозная жижа 800р
Ремкомплект ПЕРЕД — 1800р
Ремкомплект ЗАД — 600р
Колодки перед NIBK — 600р (спасибо, АВИТО)
Колодки зад SP1385 SANGSIN — 600р

Читайте также: