Ленд ровер замена помпы

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Ещё недавно владельцы Land Rover лично мне виделись успешными людьми, непременно в строгих костюмах, а обслуживание автомобиля доверялось ими только официальным или клубным сервисам. Оказывается, эта модель столь давно колесит по нашим дорогам, что некоторые приверженцы марки не прочь и самостоятельно ухаживать за своими скакунами. Интернет пестрит всевозможными отчётами и инструкциями, попробуем и мы внести свою лепту. Один из важный пунктов в регламентном обслуживании - замена ремня ГРМ, о ней и поговорим.

Как часто необходимо производить замену ремня?

Сведения противоречивые. Есть привязка и к конкретным модификациям двигателя, и к году выпуска, и к условиям эксплуатации. Я же рискну предложить абстрагироваться от этой мешанины цифр и прислушаться к рекомендациям самих производителей ремней. И Continental, и Gates на своих семинарах говорят следующее: если нет информации, что используется ремень какой-либо усиленной конструкции серии EXTRA, рекомендуется производить замену раз в 100 000 км. Особенно, если не впервые.

Что менять вместе с ремнём?

Естественно, что одновременно меняются и ролики, так как их расчётные (т.е. закладываемый при проектировании) ресурсы примерно одинаковы, запаса прочности никто не делает.

Если водяной насос приводится в действие зубчатым ремнём, менять желательно и его:

Какой инструмент требуется для замены?

Безусловно, потребуется некий специальный инструмент. Например, для обслуживания дизельного мотора объёмом 2.2 литра нужны следующие фиксаторы:

В левом верхнем углу снимка - фиксаторы валов, в правом - фиксатор маховика.

Конечно, рукастые "специалисты" прекрасно обходятся и без них, как и без динамометрического ключа, и вроде - без опасных последствий. Даже на той машине, что сегодня нам служит фотомоделью, мы обнаружили маркерные метки, которые говорят о подобном подходе при прошлом обслуживании ГРМ. Об этом же нам сказало и несовпадение фактических меток.

То есть, вставив один фиксатор, второй вставить мы не смогли: вал был смещён. При этом машина ездила, и владельца ничего не беспокоило. Однако на соседнем подъёмнике восстанавливали мотор после обрыва ремня ГРМ, проработавшего всего 70 000 км. Установить истинные причины произошедшего не предоставляется возможным, но замену проводили "в гаражах". Так что давайте рассматривать "как положено". При этом есть возможность и упростить кое-что без потери качества и надёжности. Например, AUTODATA предписывает вывешивание мотора и снятие опоры двигателя. Но, поверьте: вот без этого спокойно можно обойтись:-)

Итак, открываем капот:

Демонтаж ремня ГРМ

Угадаете, что нужно сделать первым пунктом?

- Снять клемму с аккумулятора…

Да, описание практически любой процедуры в официальных мануалах начинается с этого пункта. В нашем случае - обоснованно. Об этом чуть позже.

- снять декоративную крышку;

- снять верхнюю часть воздуховода;

- не обязательно, но можно отсоединить топливные магистрали от фильтра и отодвинуть их в сторону:

Это обеспечит чуть больше свободного пространства для работы.

- поднять автомобиль, снять правое колесо:

- снять правый локер:

Машина компактная, поэтому мало места, куда можно засунуть "глаз" камеры. Я покажу, где примерно искать стартёр:-)

- открутить болты крепления стартёра:

Вот для этого и надо было отключить аккумулятор.

- вынуть стартёр - для этого потребуется от него открутить силовые провода:

Но есть риск обломать клеммы, так что безопаснее просто отодвинуть стартёр в сторону;

- снять пластиковый кожух:

Для этого придётся открутить один болт.

- снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

- проверить состояние роликов и натяжителя:

Особое внимание - шкиву генератора, точнее - исправности муфты свободного хода!

- открутить болты крепления верхнего кожуха:

Метки ВМТ

- крутить коленчатый вал по часовой стрелке:

Что мы ищем? В маховике есть специальное отверстие:

Увидите его - значит, ВМТ уже близко:-)

Проверните коленвал ещё немного по часовой стрелке так, чтобы отверстие скрылось с глаз, и вставляйте фиксатор:

Теперь требуется найти метку на шестерне распредвала. Искать надо тут:

Без зеркала или телефона сложно обойтись:

Как видите, несовпадение небольшое, но достаточное, чтобы фиксатор не вставлялся. А для дизеля это уже существенное смещение фаз!

- вставить фиксатор распредвала:

- открутить центральный болт.

Но сначала необходимо зафиксировать коленчатый вал. За маховик. Для этого прикручиваем третий фиксатор:

Коленвал зафиксирован, можно откручивать центральный болт:

- снять шкив коленвала:

Обратите внимание на его состояние. По сути это две половинки, сваренные между собой резиной. И нередко она от времени и нагрузок рвётся, что приводит, в частности, к появлению вибрации на холостых оборотах.

- снять ротор датчика положения КВ:

В зависимости от года выпуска или модификации кольцо может сниматься руками, как в нашем случае, или выпрессовываться двумя болтами

- открутить болты крепления нижнего кожуха:

- снять нижний кожух.

И вот весь привод как на ладони:

Обратите внимание на натяжение ремня:

Не очевидно? ОК! Как должно быть, я объясню чуть позже, а пока просто поверьте: ремень не натянут. Совсем!

- ослабить гайку ролика-натяжителя, снять старый ремень;

- открутить болт и извлечь паразитный ролик:

- открутить и извлечь помпу:

Обратная сборка

- очистить и обезжирить привалочную плоскость блока:

- прикрутить новую помпу:

Рекомендую всегда отмывать поверхности мотора, чтобы отслеживать появление течи масла или антифриза:

- прикрутить паразитный ролик:

Перед тем, как устанавливать новый ролик-натяжитель, надо обратить внимание на пару нюансов:

1) фиксация ролика на поверхности головки блока:

Если не очевидно, объясняю: из головки блока торчит штифт, который должен оказаться в пазу "подошвы" ролика.

При монтаже должно получиться так:

2) индикация натяжения ремня. На этом моторе ролик подпружинен и компенсирует как температурные колебания, так и естественные рывки валов. Но при первоначальном монтаже необходимо задать натяжение, и помогает в этом стрелочный индикатор на корпусе ролика:

Эту стрелку необходимо совместить с прорезью выступа, что виднеется на заднем плане.

Впрочем, это ещё не всё, так что продолжаем:

- установить новый ролик;

- надеть новый ремень:

Важный момент: ни перед установкой, ни при монтаже не сгибайте ремень петлёй с радиусом меньше 35 мм. Есть до сих пор специалисты, которые таким образом "проверяют качество ремня": согнут петлёй и смотрят на основание зубьев. Отрыва там, конечно, не видят и ставят его с чувством удовлетворения от качественной экспертизы. А о том, что повредили стекловолокно, являющееся частью корда ремня, и не догадываются:-(

Интересный факт: а вы знаете, что ремни ГРМ не растягиваются? Совсем!:-)

Обратите внимание на то, как нижняя шестерня привода ремня крепится на валу:

Размер паза заметно больше, чем ширина шпонки. Но это не ошибка и не износ, а так и задумано.

Небольшое смещение шестерни на валу позволяет надеть ремень, отрегулировать натяжение и при этом не сбить фазы.

Натяжение ремня ГРМ

Проводится оно в несколько этапов:

- вынуть фиксатор из ролика-натяжителя;

- вставить шестигранник в углубление ролика, потянуть против часовой стрелки:

Это не ошибка, действительно, ролик необходимо несколько раз поворачивать в разные стороны, в том числе добиваясь "перенатяга".

Делается это для того, чтобы "осадить" ремень на шестернях.

- ослабить ремень и последним плавным движением повернуть ролик так, чтобы совместить стрелку индикатора с выступом:

- затянуть гайку ролика:

- извлечь все фиксаторы;

- провернуть коленчатый вал на несколько оборотов (в инструкции указан десяток, но вполне хватит и двух/трёх), выставить ВМТ, вставить фиксаторы;

- проверить натяжение ремня, при необходимости заново отрегулировать.

- затянуть гайку ролика-натяжителя:

Получилось? Ура! Можно приступать к финальной сборке.

Тут можно было бы обойтись фразой "соберите снятые детали в обратной последовательности", но на пару нюансов я всё же обращу ваше внимание:

- надеть ротор датчика КВ, прикрутить кожух:

А теперь внимательно посмотрите на зазор вокруг кольца, ничего не смущает?:

Кто-то явно косоглазый? Не-а, просто кожух на болтах может смещаться, и вот результат!

Необходимо ослабить болты и выставить правильный зазор:

Так значительно лучше.

- прикрутить шкив, центральный болт затянуть с усилием 70Nm+82° :

Болт всегда необходимо использовать новый, так как при больших усилиях он неизбежно тянется, повторно его использовать опасно, да и на новом уже нанесён резьбовой герметик.

- надеть ремень вспомогательных агрегатов:

Если под рукой нет такой схемы, рекомендую сделать её самостоятельно, сфотографировав ремень до снятия:-)

- собрать кожухи, воздуховоды, надеть клемму;

- завести мотор, прогреть, убедиться в отсутствии течи;

- прикрутить подкрылки, защиты, колёса.

Можно ехать. Ближайшие 100 000 км.

И последний штрих, прям вишенка на торте - наклейка с указанием даты и пробега, когда была произведена эта замена ремня ГРМ.

Ни для кого не секрет и мы неоднократно упоминали о том, что помпа на данных агрегатах, либо гремит, либо течет. Это две особенности, две проблемы с которыми сталкиваются владельцы марки Ленд Ровер и непосредственно Range Rover.

Водяная помпа – это по сути водяной насос благодаря которому происходит циркуляция охлаждающей жидкости вашего автомобиля. Оригинальная водяная помпа имеет свой номер, в ее комплект входит 2 уплотнения (прокладки), которые устанавливаются на выходные фланцы правой и левой головки цилиндров (на схеме №3 и №5), и четыре болта для ее фиксации. Резиновое уплотнение (на схеме №4) на выходное отверстие к масляному радиатору двигателя идет отдельно. Средняя стоимость водяной помпы (на май 2019 года) на рынке составляет в среднем 10 000-15 000 рублей. Есть ресурсы где помпу Вы можете найти значительно дешевле, но мы говорим именно о средней рыночной стоимости данной запчасти. У официального дилера данная помпа будет стоить дороже 20 000 рублей.

Есть аналоги, но мы их не используем. Как показывает сервисная практика, водяные помпы не оригинального производителя обладают очень маленьким ресурсом. Она и оригинальная к сожалению, на данном агрегате недолговечна.

Теперь о проблемах водяного насоса системы охлаждения данных агрегатов. Первая – это течь водяной помпы и как ее определить своими силами. Где, как и почему она течет? Помпа начинает течь из-под выходного вала, т.е. грубо говоря шкив разбалтывается, он имеет избыточный люфт, уплотнение нарушается, и помпа начинает течь. Условно она течет прямо сверху вниз. Бывает, что она течет по уплотнению или из-под прокладок, но это встречается крайне редко. Чаще всего помпа течет именно из-под шкива, т.е. разбивается подшипник шкива, нарушаются уплотнения, и помпа течет.

Как можно своими силами определить течь помпы охлаждения. Для того, чтобы определить течет Ваша помпа или нет, в верхней части двигателя разбирать ничего не надо. Достаточно взять фонарик и посвятить по диагонали. Помпа крепится к передней части головок цилиндров. При помощи фонарика вы сможете понять течет она или нет, т.е. в нижней части Вы можете наблюдать следы красного цвета, а именно антифриза. Это будет говорить о том, что данная помпа течет, и соответственно, скорее всего помпу необходимо заменить.

Теперь о грохоте. Пяти литровый атмосферный двигатель - это касается чуть меньше, потому что там нет механического нагнетателя, соответственно, нет этого привода и его там просто-напросто не разбивает.

Есть три проблемы, три основные причины из-за которых происходит грохот в передней части данного двигателя - это цепи, нагнетатель и помпа. Для того чтобы определить источник грохота по-хорошему верхнюю часть двигателя необходимо разобрать и снять общие приводные ремни, т.е. обездвижить привод нагнетателя и привод водяного насоса, а для этого Вам нужно снять декоративную крышку двигателя, пластиковые воздухозаборники, которые установлены к корпусам воздушного фильтра, т.е. они установлены в передней части двигателя и какого-то специального инструмента для их снятия Вам не нужно. Далее Вам нужно распрячь ремни, но для доступа чтобы распрячь ремень из нагнетателя Вам нужно открутить вентилятор, а для этого нужны специальные ключи. Просто так открутить вентилятор можно, но это будет очень сложно. Эти ключи предназначены для того, чтобы открутить непосредственно сам вентилятор для того, чтобы подступиться к натяжному ролику и ослабить натяг ремня.

На двигателе 5.0 SC два общих приводных ремня. Первый ремень приводит в действие сам нагнетатель, а на второй ремень уже запитаны помпа, генератор и все остальное, что висит на приводе аксессуаров. Распрягаете два натяжных ролика и у Вас появляется доступ к шкивам, соответственно, к тем, которые Вам нужны – это помпа и нагнетатель. Это необходимо для выявления стука. Может стучать, как нагнетатель, так и сама помпа. Это очень важный момент, т.к. многие переживают, что грохот происходит от цепей. По сути, если Вы имеете какой-то навык в ремонте автомобилей, либо просто не имеете возможности заехать в специализированный сервис, то Вы можете снять два ремня, т.е. обездвижить шкив нагнетателя (суперчарджера), обездвижить шкив помпы и завести двигатель на короткое время. Но, здесь очень важно, чтобы ничего не намотало, т.е. если Вы ремень снимаете достанте его полностью. Запустите двигатель и послушайте, если вдруг грохот остался тогда, тогда это цепи, но в данной статье мы говорим не о них, а говорим о помпе, соответственно, если грохот пропал значит скорее всего это, либо помпа, либо нагнетатель.

Таким образом, шаг номер один. Снимаете ремень, слушаете двигатель, если произошли какие-то изменения, т.е. пропали шумы, тогда вторым шагом уже подходите к шкиву помпы и начинаете детально его осмотреть и можете даже слегка прокрутить. Если услышите тот или иной перекат подшипника, то это будет аргументом для того, чтобы ее заменить.

Что мы от лица сервиса LR-WEST Вам рекомендуем выполнять непосредственно с заменой самой помпы. Как всем известно - это действительно слабое место бензинового пятилитрового суперчарджера, который имеет 510 лошадиных сил, здесь повышенный температурный режим и этот двигатель не любит перегрева. Он просто так его не прощает.

На данном двигателе крышка расширительного бачка - это не просто крышка. Скорее всего многие из Вас неоднократно обращали внимание на то, что на данной крышке имеется индикация о том, что на горячую ее откручивать нельзя. Это сделано не просто так. Как всем известно по законам физики жидкость (вода, антифриз) вскипает при температуре 100 градусов, а в данной крышке установлен специальный клапан, который создает избыточное давление до 200 кПа, таким образом, температура вскипания антифриза увеличивается и составляет порядка 120 градусов, при этом вентилятор системы охлаждения в зависимости от версии программного обеспечения Вашего автомобиля включается в среднем на 107 градусах. В тот момент, когда Вы откручиваете крышку расширительного бачка Вы убираете подпор газов, если выражаться простым языком, жидкость мгновенно вскипает и бьет фонтаном. Не стоит забывать о том, что антифриз достаточно жирная жидкость и скорее всего, если вдруг не дай бог Вы обожжетесь, то раны будут существенные. Но, сейчас не об этом и мы говорим не о медицинской подготовке, а о сохранности вашего автомобиля.

Так вот при замене или установке новой водяной помпы мы рекомендуем данную крышку всегда устанавливать новую, т.к. в ней интегрирован клапан, который создает избыточное давление. Если вдруг этот клапан будет работать неисправно, то в системе охлаждения двигателем скорее всего возникнет избыточное давление более чем предусмотрено для модификации каждого автомобиля. Это очень важный момент, в зависимости от силового агрегата, который установлен на вашем автомобиле значение данной крышки кардинально разные, и в случае, если эта крышка будет неисправна, то скорее всего антифриз польет из тех мест, которые являются более слабыми, а в нашем случае это водяная помпа.

Подведем итог, мы не рекомендуем использование неоригинальной водяной помпы, но мы всего лишь на всего даем свои рекомендации и никаким образом Вас к этому не принуждаем. В комплекте с оригинальной помпы идет две прокладочки и 4 болта крепления, а резиновое уплотнение поставляется отдельно. Что касаемо антифриза, то регламент на замену антифриза марки Ленд Ровер составляет 1 раз в 10 лет, если не было причин для того, чтобы заменить его раньше.

Автомобили Ленд Ровер оснащены двигателями с жидкостной системой охлаждения. Циркуляция антифриза в силовом агрегате обеспечивается помпой. Она имеет ременной привод и создает давление жидкости, необходимое для нормального охлаждения двигателя. При выходе из строя узла необходимо заменить помпу новой.

Признаки неисправности насоса охлаждающей жидкости Land Rover

Охлаждающая жидкость, циркулируя, отводит избыточное тепло от деталей силовой установки. Горячий антифриз поступает в радиатор, где охлаждается воздушным потоком. При выходе из строя водяного насоса циркуляция охлаждающей жидкости затруднена, ее уровень может уменьшаться. Неправильная работа помпы приводит к перегреву деталей двигателя, это приводит к их ускоренному износу.

Существует несколько признаков, по которым можно определить, что необходима замена помпы Ленд Ровер. К ним относятся:

Подтекание охлаждающей жидкости в передней части силового агрегата. Сильный износ сальников и уплотнений приводит к утечке жидкости по валу помпы. Определить утечку можно по пятнам антифриза, образовывающимся под передней частью автомобиля.
Посторонний шум при работе двигателя. При сильном износе подшипников поверхности их частей повреждаются. При вращении появляется шум в виде гула, хруста, свиста. Работоспособность подшипников определяется путем пошатывания вала помпы за закрепленный на нем шкив. Наличие люфта указывает на выход из строя подшипников.

При появлении признаков необходимо незамедлительно обратиться к квалифицированным специалистам. Откладывание ремонта может привести к полному выходу из строя водяного насоса, что при дальнейшей эксплуатации влечет за собой более серьезные поломки.

Автомобиль устанавливают на ровную площадку.
Демонтируют навесное оборудование и защиты, блокирующие доступ к водяному насосу.
В специализированную емкость сливают охлаждающую жидкость. Для этого откручивают сливные отверстия на блоке цилиндров и радиаторе.
Откручивают болты крепления помпы и снимают ремень привода.
Демонтируют узел и устанавливают новую помпу.
Сборку осуществляют в обратной последовательности.
Заполняют систему охлаждения антифризом.
Запускают и прогревают двигатель.

После замены водяного насоса охлаждающая жидкость будет циркулировать в системе. Своевременная замена помпы поможет избежать более серьезных неисправностей.

Проверка помпы на предмет наличия люфта
и постороннего грохота при работе

Проверка помпы на предмет наличия люфта и постороннего грохота при работе

Компьютерная
диагностика

Проверка работы
электрического вентилятора

Диагностика системы охлаждения - БЕСПЛАТНО!

Обязательная проверка перед ремонтом!

Диагностика системы охлаждения - БЕСПЛАТНО!

Обязательная проверка перед ремонтом!

Проверка уровня
антифриза

Проверка герметичности
системы охлаждения

Проверка помпы на предмет наличия люфта
и постороннего грохота при работе

Проверка помпы на предмет наличия люфта и постороннего грохота при работе

Компьютерная
диагностика

Проверка работы
электрического вентилятора

Скидка первого посещения!

Работа

Запчасти

Мы можем использовать ВАШИ запчасти!

Эвакуатор - БЕСПЛАТНО!

Не стоит подвергать двигатель Рендж Ровер опасности и перегреву!

Все о помпе Рендж Ровер

5.0 Supercharged и 3.0 Supercharged

Не спешите менять помпу на Рендж Ровер с двигателями 5.0 Supercharged и 3.0 Supercharged если Вы слышите посторонний грохот при работе двигателя. Для более точной локализации источника грохота при работе двигателя первостепенно необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов и выполнить проверку. Двигатели 5.0 Supercharged и 3.0 Supercharged обладают такими неисправностями, как:

Грохот при работе помпы
Грохот при работе Supercharged
Грохот цепей привода ГРМ

Исходя из этого прежде, чем выполнить ту или иную замену необходимо точно локализовать источник постороннего грохота.

Помпа Рендж Ровер не всегда издает посторонний грохот при работе. Второй особенностью помпы Рендж Ровер с двигателями 5.0 Supercharged и 3.0 Supercharged является нарушение ее герметичности, и она начинает течь. Таким образом происходит падение уровня антифриза в расширительном бочке.

Оригинальная помпа комплектуется двумя уплотнениями и четырьмя болтами для ее фиксации. Отдельно поставляется резиновое уплотнение, которое устанавливается на магистраль масляного охладителя.

Ресурс оригинальной помпы Рендж Ровер составляет в среднем 100.000 км. К сожалению, нельзя данный узел назвать успешным и надежным. Владельцы Рендж Ровер часто обращаются с проблемами течи или постороннего грохота при работе водяной помпы. Не рекомендуется использование неоригинальной помпы при ремонте Рендж Ровер с двигателями 5.0 Supercharged и 3.0 Supercharged. Экономия в данном случае может не предоставить желаемого результата, но как бы то оно не было, мы всегда можем использовать Ваши запчасти.

Грохот при работе помпы
Грохот при работе Supercharged
Грохот цепей привода ГРМ