Лансер 7 замена грм
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Репутация: 311
1. Снимаем защиту (если есть) и пластиковые брызговики двигателя.
2. Сливаем масло из двигателя (можно сразу прикрутить на место новый масляный фильтр )
3. Сливаем антифриз (если будете менять помпу, но я все же рекомендую на 90 тыс. поменять)
4. Снимаем ремень навесного оборудования (на 90 тыс., то же рекомендую сменить ремень и ролики)
5. Откручиваем 4 винта крепления шкива коленвала, и снимаем его.
6. Нужно сорвать центральный болт крепления шестерни коленвала. Для этого есть много "экстремальных" способов, однако несколько оптимальных из них это, предварительно подъехав на СТО попросить сорвать болт пневмогайковертом, либо "пыжится" в "яме" самому, я одевал трубу около 2м на вороток, втыкал передачу и просил отца давить тормоз в салоне! В результате нескольких попыток болт сдался!
7. Снимаем правую опору двигателя, предварительно приспособив пакет из досок под поддон, между поддоном и досками желательно проложить что то мягкое, например старое покрывало, или свернутый во много раз мешок из под картошки!
8. Теперь нужно снять шкив помпы, и нижнюю пластиковую крышку защиты ГРМ.
9. Затем сорвать гайки шкивов балансира и масло насоса, а так же винтов распредвалов. (сорвать, не выкручивать полностью)
10. Теперь нужно вытащив резиновую заглушку ввести регулировочный болт в отверстие и вкручивать его до тех пор, пока в гидронатяжитель не вставится чека (вместо чеки используем 1.5мм шестигранник или прикаленную проволоку)
11 Откручиваем два болта крепления гидронатяжителя и извлекаем его. Снять его мы должны в сжатом состоянии, примерно так:
12. Снимаем ремень ГРМ, балансира, ролики, шкивы. (для снятия обводного ролика ГРМ требуется демонтировать кронштейн насоса кондиционера)
13. Извлекаем старые сальники. Я аккуратно вворачивал 2 острых самореза в сальник и вытаскивал его. Новый сальник смазав моторным маслом я забивал через старый.
Ну и дальше немного с фото, собираем все назад:
Первое с чего я начал это с ремня балансира, да оно и понятно! Установливал вначале старые ремни, поскольку надо "протянуть" болты все шкивов после замены сальников:
Далее ставим основной ремень ГРМ (пока старый, заодно треннируемся)!
Самое сложное в установке ремня ГРМ, это зафиксировать шестерни распредвалов на метках, они заразы проворачиваются и смотрят чуток друг на дружку. Тут надо либо просить помошника, либо иметь специальную вставку между шестерен (которой у меня то же нет), и помощника то же под рукой не оказалось , пришлось колхозить! Подобрал два длинных винта М6, вкрутил их в верхние отверстия крепления крышки ГРМ, на левый распред одел вороток с головкой на 17, на правый накидной ключ. Под ключи подобрал проставки из подручных средств. Итак шкивы на своих местах:
Всё, шкивы выставленны:
Чтобы ремень удерживался на шкивах и не соскакивал, воспользуемся канцелярскими зажимами установив их по краям шкивов:
Теперь переходим к нашему гидронатяжителю, его надо подготовить, (делается это в том случае, если вы все таки решили ставить назад старый гидрик, и сняли его не правильно, т.е. с полностью выдвинутым штоком) медленно сжать в тисках (сжимать нужно очень медленно) и вставить чеку, т.е. взвести его. Я использоал каленый шестигранник:
Прикручиваем его на место и регулировочным болтом добиваемся свободного перемещения чеки, заводим ремень ГРМ сначала правую ветвь - опорный ролик, маслонасос, шкив колена, и в конце заводим на натяжной ролик. Натягиваем ремень выбрав его слабину и фиксируем натяжной ролик.
Здесь имеется одна тонкость. Нужно вставить болт в контрольное отверстие правого балансира. Отверстие находится за катколектором, в него вкручена заглушка-болт, но накидным ключом пролезть можно:
Вставляем подходящий щуп, я вставлял болт М8 длинной 45мм, больше не получается, мешает коллектор, но его длинны вполне хватает для контроля. Нужно прокручивать шкив маслонасоса до тех пор, пока болт не провалится в отверстие по самую головку.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ. УСТАНОВКА ПРАВОГО БАЛАНСИРА, КРУТИТЬ КОЛЕНО ДО СОВПАДЕНИЯ ДАННОЙ МЕТКИ, ЗАТЕМ ОТКРУТИТЬ ЗАГЛУШКУ КОНТРОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВИТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ЩУП (БОЛТ 8ММ) ОН ДОЛЖЕН ЗАФИКСИРОВАТЬ БАЛАНСИР И ВОЙТИ В ОТВЕРСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25ММ.
Однако, даже при вставленном болте, шкив имеет некий свободный ход, но нужно устанавливать ремень так, что бы метка шкива смотрела четко на прилив в виде стрелки. После установки и натяжения ремня нужно вынуть контрольный болт, прокрутить за шкив колена ГРМ и на каждом 3м круге метка правого балансира будет сходится! Не забудте завернуть на место заглушку!
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Ну немного "своих" фотографий я Вам выложил, далее привожу выкладки официального руководства по замене ГРМ на двигателе 4G63:
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Заблаговременно почитав данное руководство, можно хорошо подготовится к замене ГРМ, продумать как сделать те или иные "приблуды" облегчающую данную задачу!
С Уважением, Михаил.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Desad
Репутация: 5
Вот тоже отличный отчет, тоже самое оф. руководство только с фото живыми =)
Замена ремня ГРМ (Лансер 9 2.0)
fedor
Репутация: 6
Здравствуйте есть один вопрос во втором отчёте написано про рёв мотора если не правильно выставлен балансирный ремень какого плана рёв. Купил машину 9 2.0 вагон сразу поменял ремни, но кажется будто громко работает движок, но ровно не колбасит рёв при оборотах свыше 3500 это нормально, именно резкий рёв а на сброс газа более глухой. Спасибо если кто ответит.
Desad
Репутация: 5
Здравствуйте есть один вопрос во втором отчёте написано про рёв мотора если не правильно выставлен балансирный ремень какого плана рёв. Купил машину 9 2.0 вагон сразу поменял ремни, но кажется будто громко работает движок, но ровно не колбасит рёв при оборотах свыше 3500 это нормально, именно резкий рёв а на сброс газа более глухой. Спасибо если кто ответит.
Во втором отчете сказано про не правильно выставленную шестерню масляного насоса, т.к. есть один нюанс с болт-заглушкой, которую надо выкрутить и вставить отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее 5 см.
Рев при этом будет слышен на низах ощутимо. Попробуй прислушаться на заведенной машине у правого перед. колеса. Звук должен слышен быть у поддона и будет он похож на металлический.
Балансир. вал мне кажется сложно перепутать метки, но возможно! Самой распространенной ошибкой является перетяжка ремня балансировочного вала, т.к. он при натяжке должен от нажатия пальцем прогибаться на 5-7 мм.
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
Да уж, Grundic провел поистине хорошую работу, надеюсь он не будет против если я размещу материал для скачивания у нас на форуме, жалко если такой отчет затеряется в сети!
Отчет Grundic'a для скачивания, формат doc:
Замена_ремня_ГРМ_4G63.doc ( 4.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4156
Кстати, а это он?
fedor
Репутация: 6
Спасибо за ответ сегодня мастерам которые меняли взорвал мозг, всё снова разобрали и по схеме проверили всё правильно поставлено было, оказалась гофра прохудилась не подумал бы звук ближе к мотору был. Спасибо за форум, сам кузовщиком работаю начинаю потихоньку и в двс разбираться.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Grundic
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 1
Да уж, Grundic провел поистине хорошую работу, надеюсь он не будет против если я размещу материал для скачивания у нас на форуме.
Кстати, а это он?
Спасиб! Старался как мог .
Mihail V
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 311
fedor
Репутация: 6
Здравствуйте, с момента замены грм прошло около 3 месяцев, на днях заметил что ремень сильно просел, если надавить около сантиметра продавливается, но странно то что это было один раз, после этого машину завел, заглушил и снова натяжка нормальная. И ещё кажется реветь начал сильно а временами не ревет к сервису где менял ремень претензий нет так как они явно не спецы по этим моторам, натяжитель ставили новый а все ролики остались старыми. Хотелось бы найти сервис в Питере и поменять всё ещё раз включая все ролики.
fedor
Репутация: 6
SANEKK7
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
всем привет!у меня тоже сначала появился подозрительный рев.,а потом больше какойто грохот под кожухами грм.и вот сегодня мои "золотые руки",подбодренные увиденными фото по замене грм,кагого то х..на залезли под капот и начали действовать. А теперь результат-все печально.
Обо всем по порядку.снял защитный кожух грм и увидел, что ремень слабый(пробег 100т.км.,а ремень и ролики меняли на 90т.км,машину взял недавно и сам накатал еще только пару тыч.).пошел узучать форум,сложно ли его подтянуть. так то вроде ничего особенного в конструкции нет.И я стал разбирать все по порядку. начал с колеса,дальше больше.при помощи стартера шкиф не открутился,просто ключ упирался и все,чуда не было((я соорудил длинный вороток и стал пробовать рывком сорвать болт.и вот что я обнаружил,елозя всей системой грм туда сюда,сам ремень то натягивался то ослаблялся,да так что наровил свалиться с распредвалов. как то переодично,как только валы вставали на метки был наибольший прогиб 2см вверх 2см вниз. как хоть я не загнул клапана пока ездил!!
пока я пытался отвернуть болт у меня провернулся коленвал зубца на 3 или вал который находится рядом(я не механик и как он называется не знаю)и теперь проблема,как наити его нужное положение?
а причина плохой натяжки грм по моему была в натяжителе ролика. он весь какойто в масле и шток ходит довольно слабо(от руки можно выжать).походу прежний владелец на этом сэкономил и поставил натяжитель старый.
подскажите пожалуйста,как выставить коленвал по метке?очень буду благодарен. а вот болт около резонатора(8мм х 45мм)он стопорит только правый нижний вал?
SANEKK7
Стоимость работ по ремонту Mitsubishi необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Mitsubishi
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
1. Поднимите автомобиль и установите опорные стойки.
□ Нижнюю защиту двигателя.
□ Ремни привода навесных агрегатов.
□ Верхнюю крышку двигателя (если установлена).
3. Shogun Pinin: подведите год двигатель временную опору и снимите:
□ Верхнюю опору радиатора.
□ Резонатор впускного коллектора и воздуховод. U Опору двигателя.
□ Кронштейн насоса усилителя руля.
4. Carisma/Space Star - подведите под двигатель временную опору и снимите:
□ Правую опору двигателя.
□ Кронштейн шлангов насоса гидроусилителя руля и зажим.
□ Кронштейн (1) опоры двигателя.
5. Все модели - снимите:
□ Болт (2) шкива коленчатого вала.
□ Шкив (3) коленчатого вала.
□ Верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки ремня ГРМ.
□ Направляющую шайбу ремня (6).
6. Проверните коленчатый вал до совмещения меток с реперами.
□ Carisma/Space Star/Shogun Pinin: (7А) и (8А).
□ Colt/Lancer: (7В) и (8А).
□ Shogun Pinin 2,0 п: (7В) и (8В).
7. Ослабьте болт (9) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.
8. Снимите ремень привода ГРМ.
Если предполагается повторная установка ремня, то пометьте направление вращения ремня мелом.
Установка ремня 4G93
1. Выверните болты (10) и снимите натяжитель (11).
2. Проверьте корпус (11) натяжителя на отсутствие утечек или повреждений.
3. Надавите на толкатель натяжителя усилием 10 - 20 кг: натяжитель должен передвинуться не более, чем на 1 мм,
4. В тисках медленно заведите толкатель в корпус (11) и зафиксируйте толкатель прутком диаметром 2 мм (12), заведя пруток в отверстия корпуса и толкателя.
5. Установите натяжитель на двигатель и затяните болты (10) моментом 12 - 15 Н-м.
6. Проверьте совмещение меток с реперами:
□ Carisma/Space Star/Shogun Pinin: (7А) и (8А).
□ Colt/Lancer: (7В) и (8А).
□ Shogun Pinin 2,0 л: (7В) и (8В).
7. Ослабьте болт (9) натяжителя.
8. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на половину шага зуба шкива распределительного вала.
9. Наденьте ремень на зубчатый шкив выпускного распределительного вала (СА2) и закрепите его клипсой (13),
10. Наденьте ремень на зубчатый шкив впускного распределительного вала (СА1). При необходимости проверните валы СА2 и СА1 до совмещения меток (8) с репером. Закрепите ремень клипсой (13).
11. Завершите установку ремня в следующей последовательности:
12. Проверьте отсутствие слабины в ведущей ветви ремня и совмещение метки (7) с репером.
13. Удалите клипсы <13).
14. Поворотом ролика (14) натяжителя против часовой стрелки туго натяните ремень. Затяните болт (9) моментом 48 Н м.
15. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 90°.
16. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток с реперами.
□ Carisma/Space Star/Shogun Pinin: (7А) и (8А).
□ Colt/Lancer: (7В) и (8А).
□ Shogun Pinin 2,0 л: (7В) и (8В).
17. Ослабьте болт (9) натяжителя и установите на ролик (14) натяжителя в отверстия (16) ключ (15).
18. Динамометрическим ключом натяните ремень моментом в направлении стрелки (17):
□ Carisma/Space Star/Shogun Pinin: 2,5 - 4,0 Н-м; А.
□ Colt/Lancer: моментом 2,6 Нм; В.
19. Затяните болт (9) натяжителя моментом 48 Н м. Примечание: при затяжке болта ролик натяжителя перемещаться не должен.
20. Удалите фиксатор (2) толкателя натяжителя, Примечание: обратите внимание на усилие удаления - оно должно быть минимальным.
21. Проверьте совмещение меток с реперами.
Q Carisma/Space Star/Shogun Pinin: (7А) и (8А).
□ Coll/Lancer: (7В) и (8А).
□ Shogun Pinin 2,0 л: (7В) и (8В).
22. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота. Проверьте совмещение меток с реперами.
□ Carisma/Space Star/Shogun Pinin: (7А) и (8А).
□ Colt/Lancer: (7В) и (8А).
□ Shogun Pinin 2,0 л: (7В) и (8В).
23. Сделайте паузу 5 минут.
24. Измерьте выступание толкателя натяжителя (18).
25. Если выступание толкателя не укладывается в диапазон 3,8 - 4,5 мм, повторите процедуру натяжения.
26. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.
27. Carisma: Нанесите немного моторного масла на резьбу и шайбу болта (2).
Вот и настал возраст 90 000, и пришло время менять ремни!
- Direct Parts 44022A Ремень генератора и помпы
- Mitsuboshi 5PK960 Ремень поликлиновой для генератора
- Mitsuboshi 5PK1063 Ремень поликлиновой для ГУРа
- TSN 6.1.47 Ролик натяжителя ремня ГРМ 507,16
- Mitsuboshi 109YU25 Ремень ГРМ 417,77
Яма не понадобилась, достаточно было снять правое переднее колесо и вывесить машину.
Ослабляем винты на генераторе и снимаем ремень:
Такую же процедуру проделываем с компрессором ГУРа:
Такая картина получается, если поглядеть снизу:
Родной ремень ГУРа фирмы МИЦУБОШИ:
Пищащий ремень генератора:
Снимаем шкив с водяного насоса, клиним его отверткой и скручиваем 4 болта (лучше использовать головку на 10):
Снимаем верхнюю защиту ремня ГРМ и понимаем какие мы счастливчики!
Внимание, у кого пробег за 80 000! Не поленитесь открутить 3 болта и снять верхнюю крышку ремня ГРМ.
Спать спокойнее будете!
Выкручиваем болт, который крепит шкив на коленвале.
В "Третьем риме" советуют взять старый ремень генератора, зажать его плоскогубцами и открутить! Интересно, эти ПИСАКИ пробовали так сделать? :( Час мучений, и ни в какую! Согнуто несколько труб, ключей и прочей подручной утвари!
Спасибо Stels96 - подсказал по телефону, что срывать болт нужно стартером!
1. Отключаем катушки зажигания.
2. Отключаем питание с форсунок - чтоб не залило.
3. Одеваем головку на болт, упираем в землю или в опору.
4. Начинаем короткими стартами мучить стартер - БАБАХАЕТ не по-детски!
Раза с 15-го болт тронулся с места!
Снимаем нижнюю защиту:
Отгибаем плоскогубцами пружину - натяжитель ролика, снимаем её. Выкручиваем болт крепления ролика и снимаем его.
Выставляем ВМТ риски (видны на фото):
Снимаем опору двигателя, не забываем подпереть двигатель шлакоблоком или подручной фигней:
Откручиваем болт, который соединяет место крепления опоры и компрессор ГУРа. Теперь ничего не мешает снять ремень ГРМ:
Опору по желанию можно поменять: :)
Оригинальный ремень ГРМ фирмы SUBAKI:
Вот так выглядит новый ремень:
Эти ремни я брал для генератора и ГУРа:
Кстати ремень ГУР мицубоши не подошел (короткий, 950, а нужен 1063).
Но он вполне сойдет на место генераторного!
Далее все собираем в обратной последовательности, оставшиеся детали выбрасываем и едем кататься!
Итак пробег авто приблизился к 90 тыс. км. А это в свою очередь говорит о желательности замены ГРМ. Начнём.
Необходимые запчасти:
1. Ремень ГРМ - безусловно оригинал (MD 326059)
2. Ремень вала балансировочного - безусловно оригинал (MR 984778 или MD 182295)
3. Натяжитель ремня ГРМ - оригинал (MR 984375)
4. Ролик натяжителя ремня ГРМ - можно оригинал (MD 182537), а можно фирмы NTN (JPU60-011B-1)
5. Ролик натяжитель балансировочного вала - можно оригинал (MD 352473), а можно фирмы NTN (JPU55-002B-1)
6. Ролик обводной ремня ГРМ - можно оригинал (MD 156604), а можно фирмы Koyo (PU276033RR1D).
Сразу замечу, что ролики в пункте 4 и 5 (см. выше) установлены с завода фирмы NTN, а ролик, указанный в п.6 - Koyo. Так что покупая вышеуказанные ролики "оригинальные", вы платите пол цены за упаковку с надписью "Mitsubishi" и обнаруживаете в этой упаковке ролики фирмы NTN и Koyo.
Приступим к основной процедуре.
1. Снимаем защиту двигателя (3 гайки/болта спереди авто и 2 гайки/болта ближе к середине. Естественно всё это находится под машиной )
2. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса, домкратим правую переднюю часть авто и снимаем правое переднее колесо.
3. Вынимаем пластиковые клипсы крепления пластиковых кожухов и откручиваем болт крепления подкрылка (обозначены красными стрелками)
и
4. Отгибаем внутреннюю часть подкрылка и отворачиваем ещё один болт крепления кожуха
5. После снимаем передний кожух
и кожух защиты шкива коленвала (назовём его так)
6. Встаём на ноги и откручиваем 4 болта крепления крышки распредвалов
тянем крышку в сторону салона авто
и вытаскиваем её окончательно
7. Вывешиваем двигатель так, чтобы левая подушка двигателя (та, что рядом с распредвалами) не деформировалась, иначе в дальнейшем мы её не снимем
8. Снова под капот - откручиваем крепление шланга ГУР от подушки двигателя
9. Откручиваем саму подушку (3 гайки на подушке ближе к двигателю и 3 болта ближе к крылу)
с другого угла выглядит так:
При снятии подушки я открутил её от кронштейна, этого можно было и не делать
10. Чуть ослабляем (но не выкручиваем. ) 4 болта крепления шкива помпы (пока навесной ремень натянут, это сделать не сложно)
11. Опять на колени
12. При помощи разводного ключа и воротка поворачиваем натяжитель навесного ремня против часовой стрелки (понадобится неслабое усилие), совмещаем 2 отверстия снизу натяжителя и фиксируем крестовой
отвёрткой натяжитель в отогнутом состоянии
13. Встаём. Навесной ремень ослаб, выкручиваем до конца 4 болта крепления шкива помпы и снимаем сам шкив
14. Откручиваем 4 болта крепления декоративной крышки двигателя (красные стрелки) и снимаем её. Так же вынимаем 2 фишки, идущие на катушки (модули) зажигания (указаны зелёными стрелками)
15. Берём головку на "22" (или на "21" - не помню) и сажаем её на болт коленвала, к головке мощный вороток, который упираем снизу привода колеса
16. Садимся за руль, включаем зажигание и на пол секунды проворачиваем стартер. Болт коленвала ослаблен.
17. Выкручиваем болт коленвала, а также 4 болта кремления шкива коленвала
18. Снимаем шкив коленвала
19. И снова под капот. Выставляем (либо прокручиванием коленвала, либо распредвалов по часовой стрелке) метки на крышке двигателя и метки на шестернях распредвалов (обозначены зелёными стрелками). Связываем жёстко между собой шестерни распредвалов (синия и красная кривая), предостерегая проворачивание распредвалов относительно друг друга в дальнейшем. Один из валов с помощью болта крепления шкива распредвала (указаны чёрными стрелками) фиксируем ключём (например примотав проволокой ключ к распорке стоек), предостерегая проворачивание распредвалов.
20. На колени. Откручиваем обводной ролик приводного ремня, откручиваем болты крепления нижней защиты ГРМ
21. Снимаем обводной ролик приводного вала и нижнюю защиту ГРМ. Вот что увидим, если встать на ноги
22. Теперь снизу удобно подлезть к ролику натяжителя ремня ГРМ. Вот его и откручиваем
Снимаем ремень ГРМ.
23. Далее откручиваем и снимаем сам натяжитель ремня ГРМ
24. Снимаем с коленвала шестерню ремня ГРМ
25. Далее нам предстаёт такая картина
Окручиваем 2 болта крепления датчика положения коленвала, отодвигаем его в сторону и снимаем железную пластину, пометив на ней внутреннюю и внешнюю стороны, дабы при установке обратно не перепутать.
26. Откручиваем ролик натяжитель балансировочного вала
27. Снимаем ролик натяжитель балансировочного вала и балансировочный ремень.
28. Осталось открутить обводной ролик ремня ГРМ. Но просто к нему подобраться не получится. Для того, чтоб его открутить нужно:
- открутить 6 болтов, обозначенных зелёными стрелками и цифрами (1-6).
Болты с номерами 1-5 окрутить не сложно, а вот болт №6 закрывает шкив насоса ГУР . Руки конструкторам оторвать. Делаем следущий шаг
- подходим к насосу ГУР, откручиваем через отверстия в шкиве насоса ГУР верхний болт №1 и нижний болт №2. Болт №3 просто ослабляем.
Натягиваем сам насос ГУР в сторону переднего бампера и получаем доступ к 6-му болту
- откручиваем его и снимаем занятную конструкцию
к которой прикручен обводной ролик ремня ГРМ.
29. Откручиваем этот ролик.
Процедура снятия ГРМ закончена .
Начинаем собирать.
1. Меняем обводной ролик (Koyo) ремня ГРМ
и прикручиваем железную хрень (к которой прикручен вышеупомянутый ролик) на место
2. Возвращаем на место насос ГУР и закручиваем 3 крепящий его болта
3. Прикручиваем ролик-натяжитель балансировочного вала (но не затягиваем его), совмещаем метки балансировочного вала, метки шестерни коленвала
с метками на двигателе (зелёные стрелки). Одеваем ремень балансировочного вала. Поворачиваем руками ролик-натяжитель балансировочного ремня
по часовой стрелке, тем самым заставляя балансировочный ремень натянуться. Затягиваем болт ролика-натяжителя. Идеальное положение ролика-натяжителя
будет тогда, когда при нажиме рукой на ремень сверху (в направлении жирной красной стрелки), ремень прогнётся не более чем на 5-7 мм.
4. При выставленных метках шестерни балансировочного вала, шестерни коленвала, одеваем железную пластину. Тут важно не перепутать внешнюю и
внутреннюю её стороны, а также учесть, что на самой пластине тоже есть риска, которая должна быть совмещённой с выступающей риской на двигателе.
Прикручиваем обратно датчик положения коленвала.
5. Одеваем шестерню ремня ГРМ сверху железной пластины.
6. Прикручиваем натяжитель ремня ГРМ. Чеку из натяжителя НЕ ВЫДЁРГИВАТЬ.
7. Проворачивая ключём болты шестерней распредвалов (1 и 2 на рисунке), совмещаем риски на шестернях распредвалов с рисками на движке (зелёные стрелки).
Одеваем ремень ГРМ на шестерни распредвалов и фиксируем его на шестернях зажимами для бумаги.
8. Выставляем шестерню масляного насоса. Риска на ней должна быть совмещена с риской на двигателе, но тут очень важный нюанс.
Для правильного выставления этой шестерни нужно: под выпускным коллектором на двигателе есть прямоугольная площадка, на ней в двигатель вкручен
болт (заглушка). Вот этот болт выкручиваем и в образовавшееся отверстие вставляем отвёртку/проволоку/болт или т.п. диаметром не менее 0.5 см и длиной не менее
5 см. Если вставляется без проблем на 4-5 см и при этом метка на шестерни масляного насоса выставлена с меткой на движке - то всё хорошо.
А вот если вставляется менее чем на 4-5 см и во что-то упирается, то необходимо провернуть шестерню масляного насоса на 1 оборот и так до тех пор,
пока отвёртка/проволока/болт или т.п. не залезет свободно на 4-5 см, при этом риска на шестерни масляного насоса должна совпадать с риской на движке.
Если этого не сделать, то возникает дисбаланс меж балансировочным валом о валом масляного насоса - двигатель будет колбасить и реветь.
Не вынимайте отвёртку/проволоку/болт пока не завершите установку ремня ГРМ.
9. Прикручиваем, но не затягиваем, ролик натяжителя ремня ГРМ. Проверяем, что все метки на всех шестернях выставлены правильно. Одеваем ремень ГРМ
на шестерню коленвала и шестерню масляного насоса. Проворачиваем рукой ролик натяжителя ремня ГРМ ПРОТИВ часовой стрелки, добиваясь начального натяжения
ремня ГРМ. Затягиваем болт крепления ролика натяжителя ремня ГРМ. Пробуем аккуратно вытянуть чеку из натяжителя ремня ГРМ. Если особых усилий
при этом предпринимать не приходится и чека боле-менее свободно выходит, то значит ролик натяжителя ремня ГРМ выставлен правильно, иначе оставляем
чеку в натяжителе и снова регулируем натяжение ремня роликом. У меня получилось правильно выставить ролик с 3-го раза.
10. После того, как выдернули чеку из натяжителя, ещё раз проверяем правильность выставления всех меток. Вытаскиваем отвёртку/проволоку/болт
из движка под выпускным коллектором, закручиваем обратно болт/заглушку. Вкручиваем болт коленвала на место и с помощью
него ключём проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях распредвалов с метками на двигателе.
11. Одеваем нижнюю защиту ГРМ, прикручиваем её. Прикручиваем обводной ролик приводного вала.
12. Одеваем шкив коленвала, прикручиваем 4 маленьких болта и 1 большой.
13. Одеваем 2 фишки на катушки зажигания, возвращаем на место и прикручиваем декоративную крышку двигателя.
14. Накидываем приводной (навесной) ремень.
15. Одеваем шкив помпы, закручиваем 4 болта, крепящий его. Прокидываем через него приводной (навесной) ремень.
16. Берём подушку двигателя и кронштейн
17. Прикручиваем подушку двигателя.
18. Прикручиваем кронштейн к двигателю и к подушке
19. Прикручиваем крепление шланга ГУР к подушке
20. Проверяем, что приводной (навесной) ремень проходит через все ролики и шкивы и возвращаем натяжитель приводного ремня на место.
Ещё раз проверяем, что приводной ремень проходит через все ролики и шкивы ровно.
21. Одеваем верхнюю защиту ГРМ на место.
и прикручиваем её
22. Одеваем и прикручиваем кожухзашиты шкива коленвала.
23. Прикручиваем передний кожух
Возвращаем все клипсы на своё место, прикручиваем колесо, вытаскиваем из-под движка упоры, одеваем защиту картера двигателя.
Домкратом опускаем машину на землю, пробуем заводить.
Читайте также: