Киа спортейдж 1 регулировка переднего подшипника

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

1 — Болт с шайбой
2 — Муфта свободного хода
3 — Стопорное кольцо
4 — Дистанционная шайба
5 — Установочная пластина
6 — Контргайка
7 — Винт
8 — Тормозной диск
9 — Колесная ступица
10 — Внутренняя обойма наружного колесного подшипника
11 — Наружная обойма наружного колесного подшипника

12 — Наружная обойма внутреннего колесного подшипника
13 — Внутренняя обойма внутреннего колесного подшипника
14 — Наружный сальник
15 — Болт с пружинной шайбой
16 — Тормозной щит
17 — Поворотный кулак
18 — Игольчатый подшипник
19 — Внутренний сальник
20 — Дистанционная шайба
21 — Левый приводной вал

Муфты свободного хода

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)

1 — Болт с шайбой
2 — Уплотнительное кольцо
3 — Фиксатор
4 — Пыльник

5 — Кожух подшипника
6 — Подшипник
7 — Сальник
8 — Выходной вал

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

1 — Передний карданный вал
2 — Левый приводной вал

3 — Правый приводной вал
4 — Редукторная сборка

Порядок разборки редуктора переднего моста

1 — Болт
2 — Стопорная пластина
3 — Крышка подшипника
4 — Регулировочный винт
5 — Наружная обойма подшипника
6 — Гайка
7 — Шайба
8 — Соединительный фланец
9 — Сальник
10 — Передний подшипник
11 — Наружная обойма подшипника
12 — Ведущая шестерня главной передачи

13 — Дистанционное кольцо
14 — Задний подшипник
15 — Наружная обойма подшипника
16 — Дистанционная втулка
17 — Картер редуктора
18 — Боковой подшипник
19 — Ведомая шестерня главной передачи
20 — Ось сателлитов
21 — Стопорный штифт
22 — Коробка дифференциала
23 — Боковая шестерня
24 — Сателлиты
25 — Упорная шайба

Вывесьте автомобиль над землей.
Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

1 — Тормозной барабан
2 — Сборка полуоси

3 — Тормозной щит с компонентами тормозного механизма
4 — Сальник

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

1 — Стопорная гайка
2 — Стопорная шайба
3 — Подшипник

4 — Сальник
5 — Держатель сальника
6 — Полуось

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

1 — Полуось
2 — Карданный вал
3 — Редуктор

Порядок разборки редуктора заднего моста

Подшипники в KIA Sportage отдельная тема. Если вы хоть изредка выезжаете за пределы асфальта или живете не в Вашингтоне, где асфальт положен не "по русски", ваши подшипники будут страдать всегда. Если автомобиль эксплуатируется вне дорог - замена подшипников, особенно игольчатых - будет очень частым занятием. Также если у вас установлены постоянно заблокированные муфты полного привода - свидания с игольчатым подшипником вам обеспечено.
Из личного опыта. За подшипниками необходимо следить очень внимательно. При первых симптомах - к дохтору или в гараж. Симптомы: на небольших кочках, неровностях, выбоинах на дороге из под колеса раздается металлический стук, ровно соответствующий удару и достаточно звонкий; также в режиме 4WD может наблюдатся некий хруст, вибрация (особенно при положении руля отличного от -прямо). Все это относится к игольчатым подшипникам - так как только они начинают "работать" при включении полного привода, остальные подшипники вращаются постоянно (ступечные), также игольчатый подшипник как бы центрует шток ШУРСа относительно муфты. Поэтому, когда игольчатый подшипник разваливается, в системе появляется люфт, который разбивает ступицу, при последующей установке подшипника, зазор в ступице увеличивается, люфт сохраняется, следующий подшипник разбивается еще быстрее предыдущего. Чаще всего подшипник (игольчатый) разваливается из-за часто разваливающегося сальника (закрывающего подшипник от внешних "раздражителей").

Замена подшипников. Так вот. Замена. Как обычно, или на подъемник или на "коленках". Последний раз я менял на домкрате, менее удобно, зато быстрее. Внимание! Необходимо подготовить смазку типа - ШРУС, можно и литол, но я бы не советовал его.
Подняли машину, сняли колесо, сняли муфты, при необходимости сняли ответные части муфт (если они у вас есть), снимайте все проставочные кольца (кладите все рядом, подписывайте и записывайте порядок демонтажа), снимайте стопорное кольцо, еще проставочные шайбы, затем необходимо снять большую фиксирующую гайку блокировки муфты привода, её можно снять либо с помощью спец. съемника либо при помощи круглозубцев, отворачивать против часовой, резьба мелкая - необходимо терпение. Ах, да, совсем забыл - необходимо также демонтировать колодки тормозные и снять суппорт с тормозного диска. Далее, снимайте сам тормозной диск, либо рывками потягивая его на себя, либо с помощью спец. средства, типа струбцин, диск выйдет вместе с подшипниками ступиц - с каждой стороны их два. Один находится как бы с внешней стороны тормозного диска - он и фиксирует диск, второй нанизан на ступицу и находится с внутренней стороны тормозного диска, игольчатый подшипник находится с обратной сторны ступицы, со стороны моста. И так: подшипники можно вынимать либо с помощью спец инструмента, который выдавливает, либо вытягивает подшибник (спец съемники, струбцины), либо с помощью молотка (кувалды - старые подшипники не жалко) и прочного ударника. Затем освободите ступицу в двух любых местах, можно с шаровой и верхнего рычага. Отгибаете ступицу и выбиваете остатки игольчатого подшипника, предварительно сняв сальник. Внимание! Если вы не обнаружите подшипника - это не значит, что его там нет, он там есть, но все иглы перетерло, а сам подшипник диффузировал со ступицей - ко-вы-ряй-те.
Собирайте все в обратном порядке, не забывая смазывать подшипники, запресовывая из очень аккуратно, либо с помощью молотка, деревяшки и старой обоймы (вандальный способ), либо с помощью специального приспособления: длинный болт с одной стороны с упором (шайба), с другой - тоже шайбой, но диаметром под наружний диаметр твоего подшипника. Засад быть не должно. Для удобства снимайте крыльчатку со ступицы, она будет сильно мешать и раздражать вас.
Стоимость оригинальный подшипников очень не высокая. Игольчатый около - 200 руб., другие в районе 600-800руб./шт. Поэтому так часто и разваливаются. Я бы рекомендовал покупать подшипники производителей, с именем и высоким качеством, таких как SKF. Можно посмотреть тут.
Цены по состоянию на 2005г.

С радостью сообщаю, что мы возобновили производство и установку комплектов втулок на Sportage.

Фотографии втулок и шрусов:

По вопросам установки обращайтесь в ближайший к вам клубный сервис в Москве, либо в Санкт-Петербурге.

Отремонтировать Kia Sportage теперь стало проще!

Отказал передний привод, и ваш Спортаж превратился в недопривод на гололеде? В этом автосервисе вам заменят вакуумные хабы на более надежные с ручным переключением, и ваш автомобиль снова станет полноценным внедорожником.

Вы недовольны низким дорожным просветом в базовой комплектации Kia Sportage, хотелось бы поучаствовать в Трофи-соревнованиях, или просто забраться подальше в леса и болота на рыбалку/охоту/по грибы? Лифтовка автомобиля, силовые бамперы, качественно и гарантированно позволят вашей машине преодолевать сложные препятствия, а вам – добраться на ней до таких мест, где не ступала еще нога человека.Подготовка к внедорожным соревнованиям — не основное, но достаточно важное направление деятельности этого автосервиса.

Надо ли говорить, что этот автосервис вырос на основе московского отделения автоклуба, объединяющего владельцев Kia Sportage всей страны и стран СНГ. Клубный сервис — это значит сервис, объединяющий людей, знакомых не только по интернету, но и лично. Они помогают друг другу не только советами и моральной поддержкой, но и готовы отдать в помощь одноклубнику последнее, приютить и накормить, если надо, помочь достать деталь, работать в автосервисе ночью и сверхурочно, чтобы отремонтировать в срок автомобиль.

Ремонт Kia Sportage теперь стал проще и доступнее, нужно всего лишь позвонить по телефону, и записаться в удобное для вас время. Любящие и знающие свое дело мастера, практически уже гуру по Киа Спортаж, всегда помогут, подскажут, приведут в порядок и отремонтируют ваш автомобиль. Дружеская обстановка, внимательность к клиентам, профессионализм и качество работы привлекают к ним не только владельцев Спортажей. Подготовка внедорожников, как ведущее направление деятельности, позволяют этой дружной команде с должным профессионализмом ремонтировать и обслуживать не только внедорожники марки Kia, но и другие внедорожники и прочие автомобили. Ответственность, профессионализм, высокое качество работы — вот то, что отличает этот автосервис от других. Объясняется это достаточно просто: в нем работают неравнодушные люди, которые знают не понаслышке проблемы владельцев данных моделей автомобилей, а значит, относятся к каждому ремонтируемому автомобилю, как к своему собственному. Они приложат все силы, сделают все возможное, чтобы привести автомобиль в рабочее состояние, дадут советы по его дальнейшей эксплуатации.

Клубный автосервис всегда открыт для владельцев Kia Sportage и других внедорожников, и не важно, состоите вы в клубе или нет! Для хороших людей — высшее качество ремонта автомобилей.

Клубный ремонт KIA – это выгодно!

Ремонт в клубном сервисе кому-то может показаться не профессиональным, но это совершенно не так. В обычном автосервисе ваш автомобиль будут ремонтировать люди, не специализирующиеся на ремонте Киа. Клубный же сервис предоставляет качественный подход к любой проблеме, которая может возникнуть в вашем авто. Наши специалисты профессионально проверят не только тот узел, на который у вас есть жалобы, но и обязательно протестируют состояние всех слабых мест вашей машины.

Ремонт KIA обычно вызывает проблемы, так как автомобили марки Киа выпускались не только корейскими производителями, но и также в России, Германии, Словакии.

Автосервис, имея в ремонте две машины одного года выпуска и одной комплектации, не может гарантировать универсальность имеющихся запчастей. Ремонт Киа в таком случае может осложняться сроками поставки запчастей, подходящих к вашему автомобилю. Возможно для простого сервиса это стало бы проблемой, но так как Мы Клубный сервис, то через нас проходит очень много машин KIA, и мы знаем специфику ремонта того или иного узла машины KIA.

Для вашего удобства наши специалисты в кратчайшие сроки подберут для вашей машины необходимые запчасти, предложат замену дорогих оригинальных запчастей на проверенные не оригиналы.

Важное замечание: у нас во время ремонта KIA вы можете находиться в ремонтной зоне, смотреть и спрашивать все, что вас интересует о ремонте и об установки той или иной запчасти. Это очень удобно как для нас, так и для наших клиентов, так как в дальнейшем не возникает конфликтов по поводу недоделок, установок не той запчасти или прочих недоразумений. Клиент, приехавший к нам ремонтировать Киа, видит и понимает, что мы делаем с его автомобилем, и уезжает довольный и уверенный в том, что его автомобиль отремонтирован на совесть.

Клубный сервис предоставляет свои услуги не только клубным машинам марки KIA, ведь мы производим ремонт и других автомобилей. Подход при ремонте для всех клиентов у нас одинаковый. Нам не важно, приехали Вы на ремонт KIA или другой марки, мы ответственно и внимательно выслушаем ваши проблемы, максимально быстро устраним их, посоветуем оптимальные замены и запчасти, дадим советы по дальнейшей эксплуатации вашего автомобиля.

Для тех кто знает объяснять не приходится, что на Спортаже игольчатые подшипники полного привода такая же болезнь как и муфты ПП. Постараюсь пояснить суть проблемы: когда вы подключаете передний мост у вас начинают вращаться полуоси моста (шрусы), которые крутятся в ступице (а именно в поворотном кулаке) по средствам игольчатых подшипников. Первая проблема - игольчатые подшипники очень слабые, быстро изнашиваются, а при серьёзной эксплуатации машины могут жить всего месяц. Вторая проблема гораздо страшнее - подшипники разваливаясь перестают центровать ось и последняя в свою очередь начинает биться об остатки игольчатого подшипника, в результате по мимо ужастного звука на мелких кочках и ямках, вы получаете убитый до состояния фольги подшипник и УБИТУЮ ОСЬ (ту часть, которая вращается в ступице). Далее, вы ставите новый подшипник (подумаешь 150р.), но т.к. ось уже изношена вы получаете убитый подшипник в два раза быстрее (т.к. ось уже не центрована и отцентрована не будет), а дальше всё хуже и хуже, пока вы не получите слежующую картину: покупаете новый подшипник, монтируете всё на места. но вот странно - шрус всё равно прыгает и бьёт по ступице. То есть ось на столько изношена, что она еле-еле касается иголок подшипника, когда должна прилегать к нему. И еще как результат - элепсовидная форма ступицы со стороны муфты и т.д.

На всех человеческих внедорожникаж, к примеру на японцах, подшипники заменены втулками или иначе говоря подшипниками скольжения.

Мы подумали, а чем Спортаж хуже. и.

были изготовлены на заводе втулки из бронзового сплава взамен игольчатых подшипников ПП. Преимущества сплава например над бронзой (как на многих джипах) понятны - сплав бронзы со временем не свистит. Преимущества над подшипниками: долговечность, простота, надежность, в случаи поломки/износа никогда не разобъёт ни посадочное место ни ось!

Втулка изготовлена на высокоточном оборудовании, в данном случаи важны сотые миллиметра. Сделаны специальные бороздки для обеспечения смазки. Шрусы также обтачиваются на заводе и под их (индивидуальные) размеры уже делаются втулки (подшипник скольжения)

К сожалению на сегодняшний день никто не занимается в Москве такими переделками и собирать информацию по втулкам и по технологии изготовления было крайне сложно. За что я в очередной раз благодарю всех тех - кто помогал.

На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.

Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.

Важная роль стоек МакФерсона

Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.

Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.

Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.

Основными ее составными частями являются:

Амортизатор.
Корпус.
Пружина.
Опора.

Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).

Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.

Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).

Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.

Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.

Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).

Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?

Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.

Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).

А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.

Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.

Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.

Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.

Виды подшипников

Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:

Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.

А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:

СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.

В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.

Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.

Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.

Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.

Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.

Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.

Последствия износа подшипника и признаки повреждения

Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.

Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.

К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.

В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.

Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.

А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.

Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.

Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.

Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.

В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.

Способы проверки

Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.

Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.

Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.

Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.

Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.

Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.

Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.

Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.

Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.

Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.

Замена подшипника

На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.

Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.

Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.

В целом, понадобиться:

Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
Домкрат;
Съемник рулевых наконечников;
Стяжки для пружин;
Ветоши.

Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.

Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.

Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.

Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.

Разборка и замена производится так:

Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.

Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.

Проверка опорных подшипников ВАЗ.

Читайте также: