Карбюратор хитачи ниссан регулировка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

а когда фары и печки всякие включаеш обороты поднимаются? клапана электро магнитные на карбе проверяй.

тады точно клапан, если на карб смотреть он внизу стоит, иногда там их два бывает. х.з. зачем второй.

тады точно клапан, если на карб смотреть он внизу стоит, иногда там их два бывает. х.з. зачем второй.

Слева или справа?
Когда просто нажимаю на тормоз,тоже обороты просаживаются,грешу на вакуумный демфер который своим штоком давит на первую камеру.Я так понимаю он должен соединятся с электро-клапаном у которого два шланга два провода,это так?
От этого клапана пробовал отсоединять шланги,первый засасывает воздух(создаёт вакуум),во втором пробовал создавать разрежение-изменений ноль,шток не двигается,но слышно щелчки.
Похоже неправильное соединение?
Как должно быть?

там на картинке подписанно клапан холостого хода.

да я непомню уже. давно это было но помоему можно и без снятия. ты просто на клапан 12в подай и послушай щелкает или нет. если щелкает то надо снимать и чистит карб целиком.

Спасибо,заодно думаю почистить противоположный(с права),но для чего он не понятно?На сайте Дяди Димы о нём ни слова.

Доброго времени суток. В ваших рядах прибыло. Была машинка N14 с убитой двигой GA16DS. Поставил контрактный GA16DS от блюберда U13 со всем навесным и карбом в том числе. При запуске двига раскручивается до 4000-5000 оборотов и не сбрасывает. в карбе бензина по горло. пробовал глушить все трубки. заслонки открывал.закрывал вручную - эффекта ноль. регулировки винтами не помогают. Кто-нить может подсказать как с этим бороться. вариант про старый карб даже не рассматриваю поскольку на нем половины проводов и датчиков нет и корпус разбит прежним хозяином. кстати в проводке тоже кто-то видимо копался. т.к я не нашел куда второй штекер от карба воткнуть :-( а так хоцца в порядок машинку привести. Сейчас пока со старым карбом езжу - там вместо автомата пуска принудительный подсос сколхозили.

не было возможности. Вообще двигу ставили сами, но в сервисе (в выходные) запуск пришелся на 3 часа ночи а в 7 надо было свалить и что-либо регулировать без опыта и каких либо знаний - не вариант.
сейчас карб лежит передо-мной что я могу в домашних условиях проверить?, чтобы после установки сократить круг поиска.
еще у меня лямбды нет вообще (не было) с новым движком пришла, но не установлена и трамблер стоит от старого мотора ( с отдельной катушкой), на новом катушка внутри) это может настолько сильно влиять.

Окошка и на российских карбах нет, а уровень регулируется. Регулируется подгибанием язычка попловка, которым он на иглу давит. Кроме этого у тебя еще откуда-то воздух сосет.

Дык разве может неправильно выставленый поплавок так поднимать обороты? (т.е как кол-во бензина в поплаковой камере влияет на х.х ). подсос воздуха может и идет, но откуда я так и не определил. (просмотрел все схемы и фотографии и обнаружил 2 "лишние" трубки. однаиз камеры поплавковой торчит(толстая такая с маленьким отверстием, там еще датчик какой-то торчит) и около винта качества на всех фотах и рисунках одна трубка, которая к воздушному фильтру идет, а у меня 2. если заглушить все патрубки и рукой плотно закрыть карб, то обороты падают де-то до 2500 и свечи заливает(что и неудивительно), но не глохнет, а просто троит. как только руку убираешь-обороты сразу начинают расти.
блин надо матчасть учить. :-( пока только назначение двух датчиков определил и один из них похоже не работает( датчик положения заслонки)..

Карбюратор СА20S ⇐ Vanette Largo. Бензиновый двигатель

не все необходимые операции сделаны. ну хотя бы так

Нет, карб не знаю, сам с ним мучаюсь, могу скинуть инструкцию по ремонту.
вот инструкция про карбюратору

08 Nissan Hitachi 32-34.pdf (468.88 КБ) 2901 скачивание 00 Общее описание.pdf (2.85 МБ) 3865 скачиваний

Еще есть: Opel Monterey, 1993
VW T2, 1987
Были: Honda Acty, 660cc, E07A, HA4, Real Time 4WD Не стоит воспринимать жизнь всерьез - живым из неё все равно не выбраться.

хм, завтра съезжу в кап.гараж специально, посмотрю на заслонки, а на скольки тыс. оборотов она должна открываться? Если не открывается вторая то как ее можно расшевелить не прибегая к снятию и разборке?

Тут еще вопросик есть хлопки в карбюратор при старте двигателя-это зажигание? хлопки из за срабатывания 2 контура( так показалось по крайне мере).

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

Michael57: глядишь внутрь карба (фонарик) и газани хорошо .Обе заслонки должны открываться .Сперва первая с оборотами вторая.

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

дядя Дима: Когда мы созванивались и договаривались о переборке карбюратора, я еще не представлял, с чем мне придется столкнуться. Я думал, что это что-то типа Прерии. Как же я ошибался!
во-первых, этот "чемодан" еле влез ко мне в гараж;
во-вторых, у этого авто мотор в салоне, поэтому в узком гараже особенно не разойдешься, т.к. двери широко не открыть, тем более с 2-х сторон.
Ниссан Ванет Ларго-это с точки зрения ремонта большая свинья японской автопромышленности, подложенная всему ремонтному люду, дабы им "жисть медом не казалась". Чтобы хоть как то обеспечить доступ к карбюратору и сопряженным с ним системам, необходимо:
снять правое водительское сиденье
отодвинуть сиденье в салоне
отщелкнув 2 фиксатора, поднять левое сиденье с частью кожуха мотоотсека в ремонтное положение
открутить кожух рычагов АКПП и ручника и снять его, отсоединив от него все разъемы
открутить правые винты крепления кронштейна, на котором откидывается левое сиденье
открутить от оставшейся части кожуха мотоотсека бачек ГУР и около 12 болтов самого кожуха, кожух снять
снять крышку отсека где находится АКБ, т.к. там же находятся вакуумные выключатели.

Если выполнить эту процедуру раз 5, то на 5-й раз можно уложиться минут за 20.

Однако, даже выполнив все это, свободы для маневра все равно получается немного. Я понимаю, что карбюратор как бы не нужно часто обслуживать, но фильтр-то топливный иногда приходится ведь менять? А он находтися как раз в самой труднодоступной части мотоотсека. И даже когда все снято и обеспечен максимальный доступ, все равно фильтр находится между двигателем и правым лонжероном, куда можно с трудом залезть одной рукой. Как предполагалось менять фильтр-непонятно. Ведь туда нужно лезть как минимум двумя руками да еще выполнять некие силовые действия типа стягивания старого фильтра со шланга или откручивание нижнего хомута под фильтром. В общем, чтобы не мучаться, я залез под авто, открутил хомут, крепящий нижний шланг фильтра к металлической трубке и всю конструкцию от мет.трубки до карбюратора ликвидировал. Вместо штатного топливного шланга надел длинный и фильтр вывел к шлангам радиатора, где зафиксировал хомутом.

Вакуумная система распределена в пространстве рамы под днищем. В результате я, заглянув в щель между двигателем и кузовом, конечно вижу, что бачек с углем и всеми его клапанами находится во-о-о-о-н там, но проверить качество тех концов вакуумных шлангов на нем-увы. Единственно. что удалось сделать-отсоединив эти(ближние) концы шлангов, убедиться в герметичности на том конце.

Застраявший клапан рециркуляции выхлопных газов находится на задней стороне двигателя в узкой щели между двигателем и кузовом. Обычно я откручиваю застрявший клапан и ставлю жестяную прокладку между ним и впускным коллетором. В данном случае просто разобрал вакуумную систему управления и заглушил.

Чтобы снять карбюратор, нужны спецключи. Их Александр, уже снимавший карбюратор до меня, изготовил сам. Они представляют собой сильно укороченные обычные рожковые ключи у которых еще и губки сделаны тонкими, иначе не подлезть или нельзя крутить. Но даже с такими ключами съем-установка карбюратора представляет собой акробатический трюк, требующий так же некторого запаса гаек на 12 крепления карбюратора, которые несмотря на все предосторожности нет-нет да и исчезают в недрах хитросплетения обвески труднодоступного двигателя.

Жалобы: после холодного пуска колбасит, повышенный расход, иногда глохнет.

Обнаруженные неисправности:
прохудилась диафрагма клапана подачи воздуха при сбросе газа во впускной коллектор;
застрял EGR;
заглушен изолентой фильтр выпуска вакуума в клапане модуляции работы EGR. В данной системе вакуум через этот фильтр выпускается не только от диафрагмы EGR, но так же и от клапана бачка с углем;
обломилась пластиковая тяга вакуумного приоткрывателя воздушной заслонки;
прогорели диафрагмы BCDD;
прокладка между крышкой и корпусом карбюратора, поставленная уже Александром, оказалась от другой модификации и поэтому некоторые каналы оказались разгерметизированными. В частности, канал клапана HITC;
часть свечей зажигания оказалась неработоспособной;
растянулся ремень генератора. Из-за этого после пуска было 14 в в сети и все работало, как надо. Но как только включался любой потребитель (фары, вентилятор печки и т.д.) напряжение падало до 11.5В и не восстанавливалось. После замены Александром ремня напряжение пришло в норму.

Часть неисправностей удалось ликвидировать. В распоряжении так же был второй карбюратор. Учитывая, что Александр сразу заявил о крайней стесненности в средствах, старался ликвидировать неисправности максимально бюджетно. Так, например, клапан впуска воздуха удалось сносно починить, поставив диафрагму от бензонасоса ВАЗ. Тягу приоткрывателя удалось восстановить при помощи проволочки. Вакуумный приоткрыватель на втором карбюраторе так же сломался. Отдельно он не продается, только вместе с крышкой карбюратора, а это 300 евро.Однако никакими ухищрениями не удалось восстановить BCDD. Самый ответственный участок диафрагмы BCDD второго карбюратора так же оказался прогоревшим. Один раз вроде бы удалось герметиком загерметизироать все, что нужно. Однако все это сломалось, как только Александр "притопил" от души. Искать BCDD на разборках - дело почти тухлое, т.к. не факт что там будут исправные диафрагмы. Новый узел стоит 200 евро.На рисунке видно, что часть резины диафрагмы выкрошилась и осталось только армирующая сеточка. Отверстия 1-2-3-4 теперь соединяются между собой, хотя должны быть изолированы друг от друга. В результате появился подсос по ДЗ-2. Т.к. в вакуумной системе имеется вакуумный выключатель, глушащий двигатель при падении вакуума (также при сильном падении вакуума двигатель глохнет и самостоятельно), то при определенном положении педали газа в момент открытия ДЗ-2 машина глохнет. Остался также повышенный расход.

В результате почти месячных мучений и 5-6 встреч и повторных приездов было перебрано и отмыто 2 карбюратора, оба по 2 раза сняты-поставлены, вычислено и вырезано 2 новых прокладки, проверено и отремонтировано все вокруг карбюратора или заглушено то, что нельзя отремонтировать, заменены свечи. Т.к. результат достигнут далеко не полностью, но, как я считаю, не совсем по моей вине (или совсем не по моей-нужен новый BCDD), взял пока только треть гонорара. Все остальное вокруг и внутри карбюратора исправно. Александр будет искать BCDD.

Машина - Primera P10, 1991г. Двигатель GA16DS, карбюратор HITACHI 21L304-06 (NIKKI 21L).

Сделал наконец-то полный ремонт двигателя - поменял кольца, цепи, голову перебрал. Вобщем - полный ремонт всех расходников в поршневой.
Все работает, ездит, но появилась беда - на-холодную (пока не прокатишься километр) глохнет на холостых оборотах. Также иногда пытается заглохнуть на перекрестках (обороты снижаются до неприличия, потом поднимаются до 1500).
Пока борюсь с этим единственным способом - закрутил посильнее винт регулировки ХХ на карбюраторе (то есть фактически натянул посильнее газ). Обороты теперь держатся в районе 1500, но сами понимаете - это много. И эта мера лишь позволяет не глохнуть на перекрестках, хотя обророты иногда самопроизвольно все-равно падают ниже 500-400.

Карбюратор на время ремонта не снимался и не пересматривался (так и торчал в собранном виде на впускном коллекторе).
Как сказал моторист - он переливает топливо (идет переобогащенная смесь), но регулировать не стал, т.к. не было времени, да и не очень он хороший специалист по электронным карбюраторам.
Из трубы тоже слегка постреливает (еле-заметно, но факт такой присутствует).
Сама машина тянет нормально, не троит, свечи стоят родные новые NGK BKR-6EY, L-зонд вроде бы тоже в порядке.

Я так понимаю, что раньше такой проблемы не было, ибо с мотором была полная засада. жрал масла под 2л на 1000км. дымил как паровоз. И видимо такой объем подачи топлива его устраивал. Его просто-напросто хватало, чтобы "оно работало". А теперь эта переливка вызывает в нормальном отремонтированном моторе заглохывание. :-\

Посоветуйте - с какой стороны начать рыть, и как попробовать самостоятельно отрегулировать обороты ХХ ?

Глохнет на холостых (GA16DS, карбюратор)

выкрути свечи и посматри на нагар,если переливает-они мокрые и черные!нагар должен быть от светло-коричневого,до светло-серого!

Глохнет на холостых (GA16DS, карбюратор)

Чуточку разобрался!
Оказывается теперь на отремонтированном моторе заработал винт качества! (раньше машина на его кручение вообще никак не реагировала).

Выкрутил его из "мертвого" положения на 4 оборота - холостой ход стал стабильный в районе 900-950 об/мин.
Так пока и оставил. Машина ездит отлично, не глохнет. Съезжу на днях к грамотным карбюраторщикам - пусть мне настроят подачу топлива.

Глохнет на холостых (GA16DS, карбюратор)

Просто разобрался с винтами качества и количества. Настроил холостые как положено, прочитал несколько инструкций.
Причем, выявил интересную особенность. Как известно, при включении электронагрузки (фары, вентилятор, обогрев стёкол) - холостые сразу же поднимаются до 1200 об-1. Так вот, если винт качества чрезмерно затянут, или наоборот чрезмерно выкручен (бензил х.х. льется "рекой"), то данная закономерность начинает работать очень сбивчиво, или совсем исчезает. Также начинаются чудеса с оборотами на очень прогретом двигателе, или наоборот на холодном.
Но сейчас все настроил вроде весьма сносно, нареканий нет. Хорошо заводится поутру, и хорошо держит обороты в разных режимах.

Уменьшился ли расход после регулировки ХХ - сказать не могу, и пока не замерял. Да и судить о расходе в зимний период довольно сложно. а в городе у нас сейчас по утрам уже -2. -3о. Много бензина нынче тратится и на прогревку, и на бесконечное движение в пробках. Сутра еду на работу 50% пути на первой передаче, работая лишь газом и сцеплением. :-\ и о каком сокращении расхода тут можно говорить ? Такое ощущение, что к зиме все наоборот свои машины повыкатили.

Глохнет на холостых (GA16DS, карбюратор)

К сожалению некоторый износ автомата холодного пуска не позволяет мне выставить в его заслонке точно зазор 0.68мм . Зазор у меня там получается 1,5-2мм. Поэтому при заводе мотора на морозе я вынужден несколько секунд придерживать педаль газа ногой.

Вот смотри, сейчас у меня алгоритм какой:
1. Прихожу на стоянку. Морозец. Машина "заиндевело-деревянная" и вся в инее
2. Сажусь в машину, утапливаю до упора педать газа (автомат холодного пуска взводится).
3. Завожу. Заводится с полоборота, без проблем. Сам моментально поднимает обороты до 1200-1400 и тут же сразу пытается глохнуть (обороты падают). Это совершенно нормальное явление из-за моей заслонки. Чтобы этого не происходило, я заранее поджимаю чуток педальку акселератора, чтобы помочь мотору поднять обороты до положенных прогревочных 2000 (так называемый "быстрый" ХХ).
4. Держу обороты на 2000 примерно 5-7 секунд.
5. Отпускаю педаль газа, обороты падают до 1400-1500. Дальше мотор работает сам по положенному алгоритму.
6. Можно вылезти, счистить снег и наледь со стекол.
7. Провожу прогрев где-то 5 минут. Стрелка за это время поднимается из "мертвого положения" до рабочего диапазона.
8. Сажусь в машину (или уже сижу там), слегка "топаю" педаль газа (достаточно легкого прикосновения). Если автомат холодного пуска отработал, то обороты с 1500 падают до холостых 850-900. Если нет - надо чуточку подождать еще.
В принципе по инструкции можно ехать, но я прогреваю мотор еще минутку-две, чтобы стрелочка поднялась еще хотя бы на 10о сектора.

Тут еще маленький совет: во время прогрева мотора не следует включать салонный вентилятор и выдвигать регулятор воздушной заслонки горячего воздуха вправо. То есть не следует пытаться прогреть салон раньше времени. Это просто приведет к более медленному прогреву мотора, т.к. через салонный радиатор будет отбираться тепло от мотора в салон.

Как снять термочувствительный клапан холостого хода? (GA16DS)

Фотка не моя, автомат холодного пуска красным обведен:

Только там у человека автомат холодного пуска в верхнем положении застрял по всей видимости, а здесь же наоборот - в нижнем.

Вопрос об электронном карбюраторе Р10

Привет Всем! Такая проблема у меня : Двигатель у авто 16DS, Р10. Так вот, При заводе на холодную, обороты повышаются и прогреваются в этом режиме, так как и должно быть, НО, пока не прогреется до 90 градусов,обороты не спадают примерно до 800-1000. В чём может быть причина? И всё время так. Чуть двигатель остыл, заводишь, а обороты вновь подскакивают до 1800 пока полностью не прогреется. Нажимал я и на педаль газа, чтобы сбросить их, всё равно результата 0. Здесь же нет подсоса, а стоит автомат пуска, может он не верно настроен, хотя стоит по метке. Все датчики работают, недавно карб чистил, после этого такая ерунда случилась. Все детали на место поставил. Всё настроил, кроме качества, хотя винт качества закрутил на 3.5 оборота,как и было до этого у меня. Всё отлично работает. Подскажите, кто сталкивался с этим.

Стоит карбюратор с авто подсосом . В этом автомате и дело . внутри его стоит биметалическая пружина, которая при нагреве открывает воздушную заслонку первой камеры. Возможно внутрь автомата попал воздух и нет циркуляции охл. жидкости. Просто попробуй стравить воздух(пролить). Если не выйдет , то надо разбирать опять и смотреть.

То что обведено - винт регулировки оборотов на ускоренном (прогревочном) ХХ, может он неверно настроен?
Стрелкой показан сам автомат пуска, если крутить против часовой стрелки - прогревочные обороты будут держаться дольше, по часовой - меньше.
Последний вариант - не работает вакуумный демпфер. Как правило забивается пылью сам подвод вакуума к нему, тоесть нужно снять шланг и чем нибудь очень тонким пробить отверстие со стороны карбюратора (обведено красным), под очень тонким подразумевается проволока толщиной как леска рыболовная примерно.

Стоит карбюратор с авто подсосом . В этом автомате и дело . внутри его стоит биметалическая пружина, которая при нагреве открывает воздушную заслонку первой камеры. Возможно внутрь автомата попал воздух и нет циркуляции охл. жидкости. Просто попробуй стравить воздух(пролить). Если не выйдет , то надо разбирать опять и смотреть.

Пружина нагреваеться током, как только заводится автомобиль на нее подается "+", "-" - оська заслонки, за которую она цепляеться. Циркуляция ОЖ в данном случае никакой роли не играет.

Проблема с карбюратором. Очень нужна помощь.

Купил недавно Примеру 1994 года GA16DS, ну и решил все почистить, так сказать ТО сделать. Поменял свечи, масло и . залез в карбюратор. Снял верхнюю крышку, почистил очистителем карбюратора. А еще прокладка была порвана, вырезал из паронита новую. Завел, сначала работает нормально. Потом газонул и все, заглохла. Заводится только с нажатой педалью акселератора. И еще треск такой из карбюратора слышен. Потом весь карб снял почистил и все равно тоже самое. Подскажите что делать? Уже 3 дня копаюсь.

У меня тоже сегодня случилась проблема. Завел. Стала прогреваться, но как-то уж больно на больших оборотах, не как всегда (точно про обороты сказать не могу так как тахометра нет) И очень уж долго она прогревалась, после чего я поддал газку, чтобы сбросить обороты. но не тут-то было. Стали сильно прыгать обороты, а потом и вообще стала глохнуть.. короче на холостом не работает. Что может быть это? (карбюратор 1.6 LX 1991 г.в.)

То что обведено - винт регулировки оборотов на ускоренном (прогревочном) ХХ, может он неверно настроен?
Стрелкой показан сам автомат пуска, если крутить против часовой стрелки - прогревочные обороты будут держаться дольше, по часовой - меньше.
Последний вариант - не работает вакуумный демпфер. Как правило забивается пылью сам подвод вакуума к нему, тоесть нужно снять шланг и чем нибудь очень тонким пробить отверстие со стороны карбюратора (обведено красным), под очень тонким подразумевается проволока толщиной как леска рыболовная примерно.

На втором рисунке Это НЕ демпфер. А пневматический автомат пуска. При начале запуска, при первых вспышках в цилиндре приоткрывает воздушную заслонку на определенное растояние. На рисунке 1 не винт регулировки оборотов, а как раз винт регулировки этого зазора. Когда обороты не падают при прогреве скорее всего отсутствует плюс на автомате прогрева. Если не поднимаются необходимо снять биметалическую пружинку( закрыта черным пластиковым корпусом) и посмотреть на каком уступе стоит рычаг дросельной заслонки. при нажатии на педаль акселератора автомат взводиться и приоткрывает дросельную заслонку.

Первая камера карбюратора работает при нормальной нагрузке, вторая камера включается, когда двигатель работает с полной нагрузкой. Дроссельная заслонка приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре.

Все жиклеры и воздушные отверстия подобраны при изготовлении таким образом, чтобы достигать наилучшей мощности при любых условиях. По этой причине калибр жиклеров не изменять, однако определенные изменения могут быть проведены, например, при форсировании двигателя, при котором следует знать, какие жиклеры следует заменить. Большее число на жиклере указывает на большее отверстие, так что основной жиклер и жиклер холостого хода с большим числом дают более богатую смесь, в то время как большие воздушные жиклеры дают более бедную смесь. Карбюратор имеет следующие признаки:

Дроссельная заслонка второй камеры приводится в действие вакуумным устройством за счет вакуума, производимого в воздушном диффузоре. Вакуумный канал находится в воздушных диффузорах первой и второй камер и мембрана приводится в действие общим разрежением.

Ускорительный насос служит для хорошего разгона автомобиля. Речь идет о поршневом насосе, который соединен с дроссельной заслонкой. Ускорительный насос работает вместе с регулировочным клапаном.

Клапан высокой мощности приводится в действие разрежением внутри дроссельной заслонки и улучшает подачу топлива на высоких скоростях. При установленном карбюраторе вместо этого клапана установлен клапан регулировки качества смеси.

Установленный демпфер дроссельной заслонки обеспечивает мягкое закрывание дроссельной заслонки при отпускании педали газа.

Карбюратор оснащен стартовой автоматикой. Она нагревается электрическим нагревательным элементом.

Регулировочный клапан служит для увеличения числа холостых оборотов, т. е., например, при установленном сервоуправлении обеспечивается, что холостые обороты поддерживаются постоянными и не снижаются при дополнительной нагрузке на двигатель. Для этого установлен отдельный жиклер холостого хода, который находится рядом с обычным жиклером холостого хода.

Электрический клапан прекращения подачи топлива прерывает подачу топлива к карбюратору, когда задние колеса двигаются накатом.

Снятие и установка карбюратора

Снимите воздушный фильтр (Раздел Воздушный фильтр).
Отключите штекерное соединение жгута кабелей двигателя. Он соединяет стартовую автоматику и регулировочный клапан прекращения подачи топлива, устройство увеличения холостых оборотов, ускорительный насос, регулятор качества смеси, а также датчик положения дроссельной заслонки.
Чтобы не повредить штекер, его необходимо отключать в соответствии со следующими указаниями.
Сначала удалите заднюю защелку, как показано в верхней части иллюстрации, и выдавите в направлении стрелки. С помощью маленькой отвертки откиньте стопорную защелку (3) и одновременно выдвиньте зажим в направлении стрелки на нижнем иллюстрации. При отключении штекера не тяните за кабели. Также не повредите уплотнение на нижней стороне клеммы.

Элементы для отсоединения соединительного штекера жгута проводов карбюратора

Ослабьте привод дроссельных заслонок на контропоре, ослабив стопорную и регулировочную гайки и отсоединив конец троса от приводного сегмента карбюратора.
Снимите с карбюратора топливный и вакуумный трубопроводы.
Ослабьте четыре гайки карбюратора на впускном трубопроводе, удалите шайбы и снимите карбюратор. Удалите прокладку между карбюратором и трубопроводом и сразу положите на всасывающее отверстие чистую тряпку, чтобы в двигатель не могли попасть посторонние предметы. Установка карбюратора осуществляется в обратной снятию последовательности. Используйте новую прокладку фланца впускного трубопровода, но перед установкой проверьте, чтобы обе поверхности были чистыми. Не используйте герметик. После установки карбюратора выполните различные регулировки, как описано далее.

Разборка и сборка карбюратора

Разборка карбюратора не составляет труда, однако должны быть учтены следующие моменты:

Главные жиклеры карбюратора ввинчены сверху в корпус, т. е. для того чтобы добраться до жиклеров, следует снять крышку карбюратора.
Крышку карбюратора можно снять, после отсоединения соединительной штанги, приводной штанги насоса (пружинная защелка и стопорное кольцо), возвратной пружины, упорного штифта и ослабления болтов.
Большинство жиклеров находится в верхней части корпуса карбюратора и могут, например, очищаться без дальнейшей разборки карбюратора.
Смесительные трубки можно вынуть поле вывинчивания обоих корректировочных воздушных жиклеров посередине отверстий карбюратора.
Для проверки ускорительного насоса можно снять рычаг насоса.
Сбоку карбюратора отвинтите рамку смотрового окошка и выньте стекло с прокладкой. Прокладка должна всегда заменяться, иначе будет вытекать бензин.
Чтобы отделить блок дроссельных заслонок от корпуса карбюратора, отключите соединительную штангу между вакуумным устройством и рычагом дроссельной заслонки и ослабьте три болта крепления блока дроссельных заслонок. Дроссельные заслонки сниматься не должны.
Не разбирайте вакуумные устройства.
Выньте поплавок после выдавливания его вала и вывинтите игольчатый клапан поплавка.
Тщательно очистите все детали и продуйте сжатым воздухом. Не используйте иголку или другой острый предмет для прочистки жиклеров. Прокладки должны всегда заменяться, даже если снятые прокладки еще имеют удовлетворительный внешний вид. Для проверки ускорительного насоса наполните поплавковую камеру топливом и приведите в действие насос. Проверьте, чтобы из распылительной форсунки выходила равномерная струя топлива. Сборка карбюратора осуществляется в обратной последовательности. Все описанные в следующей главе регулировки, которые должны быть проведены на снятом карбюраторе, следует выполнить при сборке.

Регулировка быстрого холостого хода

Проверка должна осуществляться на установленном карбюраторе, регулировка - на снятом.

Отдельные элементы для регулировки быстрого холостого хода

Запустите двигатель и проверьте число оборотов с помощью тахометра. Значение должно лежать в пределах 2300±200 об/мин.
Если значение не соответствует требуемому, снимите карбюратор и отрегулируйте быстрый холостой ход.
Установите рычаг быстрого холостого хода на вторую ступень ступенчатого кулачка.
С помощью сверла измерьте зазор между краем дроссельной заслонки первой камеры и отверстием карбюратора. Если значение лежит вне пределов 0.63±0.07 мм, отрегулируйте винт (1) (см. иллюстрацию выше).
Установите карбюратор и проверьте число оборотов, как было описано выше.

Для регулировки или проверки уровня поплавка карбюратор необходимо снять. Перед регулировкой уровня поплавка запустите двигатель. Проверьте уровень топлива сбоку карбюратора через смотровое окно. Уровень топлива должен лежать на контрольной линии.
В противном случае выполните следующие работы:
Снимите карбюратор.
Снимите крышку карбюратора с расположенным в ней поплавком.
Переверните крышку карбюратора так, чтобы поплавок располагался как показано на иллюстрации ниже.

Отдельные элементы для регулировки поплавка

С помощью сверла измерьте размер "Н". Он должен лежать в пределах 9.5 - 10.5 мм.
Если значение не соответствует требуемому, подогните упорный язычок (4).
Теперь осторожно поднимите поплавок в место, обозначенное стрелкой на иллюстрации выше, чтобы он уперся и измерьте размер "h" между поверхностью прилегания крышки и верхним краем поплавка.
Если размер лежит вне пределов 43.0 -44.0 мм, осторожно подогните упор поплавка (2).

Демпфер дроссельной заслонки

Для проверки работы демпфера дроссельной заслонки запустите двигатель на холостой ход. Значения холостых оборотов и содержание СО должны соответствовать требованиям.
Подключите тахометр в соответствии с инструкцией.
Подвигайте штангу дроссельной заслонки рукой, пока острие демпфера коснется упорного рычага. В этот момент число оборотов должно составлять 2500±200 об/мин.
Если требуется, ослабьте контргайку демпфера и поверните регулировочный винт, пока число оборотов не будет соответствовать требуемому значению. Снова затяните контргайку (см. иллюстрацию ниже).

К регулировке демпфера дроссельной заслонки

Видео про "Карбюратор" для Nissan Primera

Карбюратор Хитачи. Ниссан Примера на бензине не работает Плита на nissan primera карбюратор от 2109 Ниссан примера с карбюратором солекс год спустя

Читайте также: