Как снять впускной коллектор на рено сценик 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте! Давно не писал, потому что нечего было чинить. А тут начали скакать обороты после прогрева до 2300 и замирать в произвольных положениях.
Ура! Можно опять спустя 2 года менять прокладки впуска и дроселя, и заодно, устранить масляные сопли клапанной крышки))
Запчасти следующие:
— свечи NGK 4619, BKR6EZ — 4 шт.*210 р. = 840р.
— прокладка впуска 8200052311 — 1шт. = 120р.
— прокладка коллектора ASAM 32883 — 4 шт*65р. = 260р. Родные белые почему-то умирают быстро и стоят дорого. Брать не стал.
— прокладка дроселя большая 8200068583 — 1шт. = 213р.
— прокладка дроселя малая 8200068566 — 1шт. = 230р.
— очиститель карбюратора 3 баллона — 480р.
— рулон флизелиновых салфеток — 200р.

Настоящие NGK всегда с пудрой у завальцовки.

1. Снимаем впуск с фильтром
2. Откручиваем дросель

и не отсоединяя — чистим салфетками и промываем карб-клинером.

3. Снимаем штаны впуска и видим жопу. Масло сочит из под болтов.

Всё моем! Откручивая не до конца болт, кидаем герметик в зазор шляпки и крышки и заворачиваем на место с тем-же усилием. Таких мест будет
23 + 3 сбоку у термостата. Крышку нельзя отвинчивать без надобности, она является частью посадки гнёзд распредвалов.
Если в себе не уверены, купите динамометрический ключ.
Вот такие свечи у меня после двух лет.

На резинки катушек подмотал фума для плотности посадки)
Потом всё собираем…

Меняя термостат обратил внимание, что одна из катушек болтается, т.к. сломана головка болта, который должен её фиксировать.

Попробовал высверлить сам, но не вышло: коллектор не даёт дотянуться сверлом до остатка болта.

Ну, а раз снимать коллектор, то нужно поменять и его прокладки. Тем более, что с наступлением около нулевых температур обратили на себя внимание повышенные обороты холостого хода.

Симптомы:
— по утрам стрелка тахометра стала стартовать с 2 т.об
— если поддать немного газку во время прогрева, то обороты начнают плясать на 300-500 единиц туда-сюда.
— с двух до полутора стрелка опускалась плавно, потом резко прыгала до одной тысячи и далее неспеша к 750.

Всё это верный признак подсоса воздуха где-то за дроссельной заслонкой (мозг видит избыток воздуха, даёт корректирующую комманду, разряжение падает, подсос неучтённого воздуха уменьшается, мозг даёт обратную команду и всё повторяется).

— CORTECO 423069H (4шт х 118 руб/шт) Прокладки впускного коллектора. Оригинальные (82 00 052 312) стоят раза в два дороже (хотя можно и за 150 найти, если поискать с большим сроком доставки). Я решил сэкономить время и деньги.

— RENAULT 8200052311 (131 руб) Уплотнитель впускного коллектора
(идёт от коллектора к маслоуловителю).

— RENAULT 7703020041 (166 руб) — Болт для крепления форсунки :) Он, оказался с шляпкой на 8 мм, в отличии от остальных (на 10 мм).

По наивности думал, что получится снять коллектор не трогая дроссельную заслонку, а это оказалось не так.
Если бы получше подготовился, то сразу взял бы и прокладки дроссельной заслонки.

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Отсоединяем проводку. Скидываем пару шлангов.

1. Тросик от педали газа. Защёлку регулирующую натяжение тросика лучше не трогать )
2. Датчик температуры впускаемого воздуха (77 00 101 451)
3. Датчик абсолютного давления/разряжения (82 00 121 800) — у меня болтается как я не знаю что в месте крепления к коллектору. Поменять что ли? Или у всех так? :) — пишут, что у всех. Датчик на заведённую "затягивается" разряжением воздуха и всё норм. Но лучше добавить герметика или на стяжку посадить.
4. Регулятор холостого хода — моторчик (77 00 102 539).
5. Датчик положения дроссельной заслонки (77 01 044 743).
6. Регулятор холостого хода — трубка.
7. Трубка к вакуумному усилителю тормозов?

2. Катушки можно не скидывать, но я снял, т.к. думал поменять заодно и свечи.

Denso 7700875000, japan. Как будто с лексуса и не пересаживался :) Хреново, что все уплотнительные колечки потеряны… Буду подбирать.

Заглянув в колодцы, понял что менять свечи буду в другой день. Нужно продуть грязь (песок, куски герметика), а под рукой ничего подходящего нет.

3. Откручиваем коллектор.
Коллектор крепится 7-ю болтами на E12 (звёздочка):

У меня в наборе головки на E12 не было, поэтому пришлось докупать:

Отдельно головку на E12 не нашёл (из наличия). Поэтому взял дешёвый набор (за 450 рублей или около того) в оффлайн магазине.

Набор взял не очень неудачный, т.к. воротков под 3\8 у меня нет. Зато в закромах нашлись переходник для дрели и сама дрель :)

Дрель достойная, с хорошим моментом. Брал её, когда нужно было высверлить 13 мм сверлом отверстие в опоре двигателя (на прошлую машину). Длины переходника как раз хватает, чтобы выкручивать дальние болты.

Снять коллектор, открутив только эти 7 болтов, не получится, т.к. коллектор оказывается "зажат" с одной стороны дроссельной заслонкой, а с другой торчащей снизу трубкой из маслоуловителя.

Так что, нужно снимать дроссельную заслонку.

4. Дроссельная заслонка крепится двумя болтами к малсоуловителю (а тот, к двигателю).

Болты ДЗ находятся под воздушным коробом, поэтому сначала нужно снять (скинуть) его:

После выкручивания болтов, корпус можно только откинуть немного назад. Чтобы полностью его вынуть, скорее всего, придётся снимать жабо.

Воздушный фильтр крепится на двух болтах T20 (похоже, что французы обожают подобные извращения). Короб с воздушным фильтром тоже не хочет вылезать через верх, хотя ходят слухи, что его можно вытащить в бок. В любом случае, его лучше открутить, чтобы легче было снимать дроссельную заслонку.

Старый (FRAM CA10249) и новый (MANN CA18582) фильтры. У MANN общая площадь больше (чаще гармошка из фильтрующего элемента), значит должен оказывать меньшее сопротивление воздуху. Ещё у него есть дополнительный фильтр для крупного мусора. Разница в цене 100 рублей. Лучше брать MANN.

Болты заслонки можно откручивать только на ощупь, двигая корпус воздушного фильтра то туда, то сюда.

Один из болтов ДЗ. Не знаю, как с ростом 160, мне с 193 удалось до них дотянуться :) Использовал маленькую трещотку с головкой на 10 мм. По фото видно, что болт уже откручивался.

У меня была давнишняя мечта почистить какую-нибудь Д3. На прошлых машинах не довелось.
На этой тоже ждало разочарование:

Снимая коллектор и короб воздушного фильтра обратил внимание, что как-то легко они снимаются с ДЗ. Это было пророческое наблюдение )

С высверливанием болта всё прошло не очень гладко :)

Ещё меняя термостат, я приготовил пару тонких свёрл под этого дело. Но за две (?) недели забыл где они. В машине не нашёл.

Тут меня ждал ещё один сюрприз. С отключенным аккумулятором, у меганыча нет возможности заблокировать задние двери :)) Кнопка центрального замка не работает, а на самих дверях кнопки блокировки я не нашёл (может плохо искал).

Зато порадовало, что остальные замки (на передних дверях и багажнике) несмотря на годы в рабочем состоянии )

Пробовал высверливать 4 мм свёрлами — не пошло. Слишком большие. Пришлось сажать ребёнка в машину, а самому идти домой искать 2 мм свёрла. С ними дело пошло:

Значиццо имеем проблему с мотором 1,6 16V (К4М) (у меня 2.0 16V (F4R)):
При сбросе газа после езды обороты падают до 600-500. Машину колбасит. При включенном климате раза три глохла (чревато серьезными последствиями особенно при повороте — г/у не работает, а руки то на расслабоне). Компьютерная диагностика ошибок по "мотору" не выявила. Очень напрашивался блок дросселя. Вот нет печальней повести на свете, чем повесть о грязном блоке дросселя.

1. Снимаем "плиту" мотора (у кого она есть. у меня нету). Очень легко ломается. Переднюю часть (которая ближе к радиатору) отсчелкиваем вверх, заднюю часть тянем к радиатору.

2. Снимаем корпуса воздушного фильтра (1-резинка корпуса, 2 — разъем трубки вакуумного усилителя тормозов, 3 — два шурупчика под звезду корпуса воздушного фильтра).

3. Откручиваем два болтика (4, головка под внутреннюю звезду) крепления

Снимаем (стягиваем с резинок) блок ближе к моторному отсеку (достать наружу его невозможно, возможно при этом сломать штуцер на вакуумную трубку усилителя тормозов, при этом впускной коллектор подлежит замене). Обращаю внимание, что к нему в двух местах крепится провод лямбда-зонта.
откручиваем верхний болт ( 8 ) крепления блока дроссельной заслонки.
Еще два болта под "ключ на 10" расположены с торца от перегородки моторного отсека и салона.

4.Снимаем блок др. засл.

5. На нем ессесно имелась плотная "маслянистая" грязь. Обычным очистителем тормозов ее удалить не получилось, поэтому взялась тряпочка в ромашки размером 15*15см (другую по технотам использовать нельзя) обмочилась в растворитель советский (странно грязь французская, а растворитель отечественный, ну да ладно) и нежными движеними против часовой стрелки держа заслонку средним пальцем в положении "полностью открыта" (она подпружинена в обе стороны, можно не боятся ее аккуратно крутить в разные стороны) грязюка быстро смылась вон. На последок все пылинки и пр. гадость была сбита аэрозолем типа "очиститель тормозов".

6. В корпусе (7) предварительного впускного коллектора болталось ! 0,5 ! л. моторного масла (видимо вентиляция картера нагнала за всю эксплуатацию авто) У меня было все чисто и сухо)))

7. Достать корпус и слить с него масло не сломав штуцер на вакуумник не получалось, плюс ко всему еще сильно чесались руки, а почесать их кроме как о снятый впускной коллектор не представлялось возможным, было принято решение снять впускной коллектор, заодно и устранить возможный подсос воздуха. О чем свидетельствовали начинающиеся сопли масла вокруг уплотнителя технологического отверстия во впускном коллекторе.

8. Для снятия необходимо открутить 7 болтиков (головка под внутреннюю звезду) крепления коллектора. Болт №6 откручивается тонкой удлиненой головой под квадрат воротка на 1/4 (можно попробывать обычной удлиненой головой вроде на 10, зажаты они не до

9. Коллектор снимаем, обращаем внимание, что бы уплотнительные резиновые колечки и всякая разная дрянь типа болтиков не провалились в отверстия алюминиевого впускного коллектора. Все остальные работы при снятом пластиковом впускном коллекторе рекомендуется проводить с закрытыми впускными отверстиями алюминиевого коллектора.

10. Чистим и обезжириваем места прилегания уплотнительных резиновых колец как на алюмин. впускном коллекторе, так и на проточках пластикового (снятого уже).

11. Руки продолжали чесаться. Поняв, что такая радость почесать о снятую крышку вентиляции картерных газов предоставиться не скоро, было решено и эту крышечку снять и позырить на нее изнутри. Ничего нового не увидел. Только то, что крышка стояла видимо на каком-то французском лаке красного цвета (у них там на заводе вообще какая ориентация-то?).

Голубой гермет наконец решил проблему чешущихся рук и успокоения организма. не забываем чистить лак и обезжиривать перед нанесением гермета
12. Сборка в обратной последовательности.

13. После сборки требуется на минуты три вкл. зажигание для самоустановки дроссельной заслонки.

14. На холодную пару раз заводилась немного дольше чем раньше.

15. Но, главная проблема с умирающими оборотами решилась на все 100%. Сейчас при сбросе газа обороты быстро падают примерно до 1000 и потом медленно ( за пару сек.) доходят до положенных. Ни разу при сбросе газа не было падения оборотов ниже рекомендуемых.

Пы. Сы. Как аварийный вариант рассматривалась регулировка минимального ограничения закрытия заслонки регулировочным винтом (он "запломбирован" прозрачным герметом и нажодится с противоположной стороны от блока управления заслонкой на самом корпусе дросселя сверху (виден в пункте 4 на фото справа ). Этим можно было добиться "не полного" закрытия дроссельной заслонки и тем не ограничив минимально возможные обороты.
Фазорегулятор на этом моторе не стоит.

Двигатели и КПП

Снятие ГБЦ силовой установки К4М может потребоваться в следующих случаях:

Демонтаж головки блока К4М

Для работ приготовите следующие инструменты:

устройство для блокирования зубчатых шкивов распределительных валов
торцевые головки на 8, 10, 16 с удлинителем и трещоткой
свечной ключ
герметик.

Снятие впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора с ГБЦ двигателя К4М выполняется в следующей последовательности:

Фиксируются шестерни распредвалов.
Выкручивается крепежный элемент шкива фазорегулятора распредвала впускных клапанов, предварительно снимается заглушка.
Откручивается фиксирующая гайка шестерни распредвала выпускных клапанов.
Снимается фиксирующее приспособление шестерен, и выполняется демонтаж шкивов фазорегулятора и распределительного вала выпускных клапанов.
Демонтируется свечи зажигания, предварительно понадобится отключить питающие провода, выкрутить фиксирующие болты (под ключ на 8) и вынуть катушки зажигания
Отсоединить трос привода дроссельной заслонки от впускного коллектора.
Отключить фишки питания от датчиков давления воздуха и температуры двигателя, после этого демонтируется впускной коллектор.

Отсоединяется питающая фишка от клапана фазорегулятора, посредством отжимания пластикового фиксатора. Выкручивается крепежный болт (размер шляпки – 10) клапана фазорегулятора, с последующим изъятием механизма из посадочного места.
В районе привода газораспределительного механизма расположена проушина для подъема силового агрегата К4М, которую необходимо открутить, используя ключ на 16.
Откручиваются девять фиксирующих элементов крышки маслоотделителя ключом на 8, затем она демонтируется.

Демонтаж крышки ГБЦ

Для снятия клапанной на двигателе K4M потребуется выкрутить двадцать четыре фиксирующих болта под ключ на 8. Затем необходимо выполнить следующие действия:

Демонтировать впускные и выпускные распредвалы.
Снять рычаги клапанов.
Изъять гидротолкатели, запоминая место их расположения для дальнейшей сборки. Гидротолкатели на время демонтажа, следует хранить в вертикальном положении.
На данном этапе понадобится выкрутить десять крепежных болтов клапанной крышки, соблюдая последовательность обратную затяжке. После этого крышка демонтируется и устанавливается на деревянную подставку для проведения ремонтных работ.
Снимается прокладка ГБЦ, и тщательно очищаются соприкасающиеся части головки и блока цилиндров.

Установка головки блока K4M

Монтаж рассматриваемого элемента двигателя K4M проходит после ремонта необходимых узлов, замены прокладки головки мотора. Работы делится на три этапа:

Монтаж ГБЦ, гидротолкателей и валов

Установка ГБЦ двигателя K4M:

Предварительно понадобится установить поршни в промежуточное положение.
Убедиться в наличии направляющей втулки на блоке цилиндров.
В качестве второй, направляющей может использоваться часть старой шпильки или специальное приспособление.
Прокладка головки блока цилиндров укладывается на посадочное место.
Монтируется ГБЦ агрегата K4M, с последующим удалением второй направляющей.
Вкручиваются фиксирующие болты (момент затяжки 20±2 Н*м), соблюдая строгую очередность. После этого необходимо довернуть все крепежи на угол 240±6 градусов.
Монтируются на место гидрокомпенсаторы, предварительно проверив их работоспособность. При нажатии на рабочий цилиндр должен отмечаться упругий ход. В противном случае потребуется заменить элемент или попробовать выполнить чистку. Для этого используется керосин или дизельное топливо.
Производится монтаж коромысел клапанов.
После смазки опор распредвалов моторным маслом, следует установить их на место.

Установка крышки головки блока

Придерживайтесь следующей последовательности действий:

Выполняется обезжиривание соприкасающихся поверхностей головки и блока цилиндров K4M.
На торец места соединения крышки ГБЦ наносится герметик. Затем она устанавливается на посадочное место.

Затяжка фиксирующих крепежей клапанной крышки K4M выполняется по следующей схеме:

с моментом затяжки 8 Н*м вкручиваются 22, 23, 20 и 13 болты
15 Н*м – с 1 по 12 и с 14 по 19, а также 21 и 24 болты
выполняется ослабление 22, 23, 20 и 13 болтов, с последующей затяжкой с усилием в 15 Н*м
Производится замена стопорного болта толкателя эксцентрикового кулачка на штатный, последний затягивается с усилием в 15 Н*м.

Собираем маслоотделитель и впускной коллектор

Перед монтажом маслоотделителя двигателя K4M необходимо обезжирить контактную поверхность и нанести герметик. Затем:

Крышка маслоотделителя устанавливается на место. Затягиваются девять фиксирующих болтов, соблюдая требуемую очередность.
Выполняется монтаж сальника электромагнитного фазорегулятора и самого механизма с моментом затяжки крепежей в 10 Н*м.
Выполняется монтаж заглушки ГБЦ.
Вкручиваются свечи и устанавливаются на место катушки зажигания, датчик распределительного вала.
Укладывается прокладка и монтируется впускной коллектор. Его фиксирующие элементы затягиваются с усилием в 9 Н*м.
Подключаются питающие фишки к датчикам температуры двигателя K4M и давления воздуха, а также ставится на место трос дроссельной заслонки.
Остается установить на место шкивы распредвалов.

Заключение

Снятие и установка ГБЦ двигателя K4M требует строго соблюдения установленной последовательности действий. При этом обязательно выдерживать заводские рекомендации по показателям момента затяжки фиксирующих элементов.

Renault Megane (Scenic). Руководство - часть 11

2 А • 1 6 Бензиновые двигатели 1.4 и 1.6 л. Процедуры ремонта на автомобиле

Рис. 9.41 ,а. Снятие заднего полого болта

рокерного вала - болт сделан полым для

Отведите насосвсторонуиподвяжите, чтобы

не мешал.
34. Как описано в главе 3, демонтируйте

компрессор кондиционера с правой перед

ней стороны блока цилиндров и отведите

его в сторону, подвязав. Хладагентные

трубки от компрессора не отсоединяйте.

35. Отверните болты многофункциональ

ной опоры и отведите ее в сторону.

36. Демонтируйте промежуточную опору от

правой задней части головки блока.

37. Выверните свечи зажигания, как опи

сано в главе 1 А.
38. Демонтируйте кронштейн крепления

впускного коллектора к правой сторону

головки цилиндров.
39. Отверните болты крепления трубки

масляного щупа к правой стороне головки

цилиндров.
40. Открепите проводку от правого края

4 1 . Демонтируйте рокерный вал и фикси

рующую пластину, постепенно ослабьте

болты крепления головки в порядке, обрат

ном указанному на рис. 9.82,а. Снимите все

болты кроме одного, установленного в

переднем правом углу, который нужно

отвернуть только на три-четыре оборота (рис.

9.41 .а-в).
42. Теперь нужно нарушить соединение

головки с блоком. При этом очень важно не

приподнять и не потревожить мокрые гильзы

блока.Чгобы избежать этого, потяните левый

край головки вперед так, чтобы развернуть

на оставшемся болте крепления, затем

Рис. 9.41 ,б. Ослабьте болты крепления

верните головку на свое место. Если этого

не сделать, гильзы могут подняться вверх и

нижнее их уплотнение будет потревожено,

вызвав протечку антифриза послеустановки

43. Выверните оставшийся болт и снимите

головку с блока вместе с прокладкой. Обра

тите внимание на направляющую втулку в

правом переднем углу блока (рис. 9.43.а, б).
44. Снимите впускной и выпускной коллек

торы, как описано в главе 4А.

45. Обратите внимание на то, что на

двигателях E7J копенвал вращать нельзя,

иначе сдвинутся мокрые гильзы. Если

копенвал вращать необходимо (например,

чтобы очистить днища поршней), укрепите

гильзы болтами с шайбами или изготовьте

из стальной полосы фиксатор, закрепив ее

болтами, ввернутыми вместо болтов головки

Снятие - двигатели К4М и K4J

46. Отсоедините отрицательный провод от

Отключение аккумулятора

в Приложении).

47. Снимите капот, как описано в главе 11.
48. Снимите ремень ГРМ, как описано в па-

раграфе 5 настоящей главы. Для этого

требуется поддомкратить двигатель и снять

правую его опору, отсоединив ее от двигате

ля и кузова. Установите под двигатель дом

крат, проложив между ними кусок доски.
49. Снимите защитный кожух двигателя,

слейте охлаждающую жидкость, как описано

в главе 1 А.
50. Слейте моторное масло, как описано в

Рис. 9.43,б. Снятие прокладки головки

Рис. 9.41,в. Снимите болты крепления

5 1 . Отсоедините гидравлические шланги

ГУР от кронштейна на правой стороне

переднего подрамника. Демонтируйте

резервный бачок ГУР с его опоры и, отведя

его в сторону, повяжите, чтобы не мешал.
52. Отсоедините трос акселератора, как

описано в главе 4А.
53. Демонтируйте защиту форсунок.

54. Как описано в параграфе 6, снимите

обе звездочки распредвалов.
55. Отсоедините топливные магистрали от

топливной рампы. Постарайтесь, чтобы

топливо не пролилось на генератор -

прикройте его полиэтиленовым мешком.

56. Открепите проводку спереди от двига

теля, отсоедините проводку от катушки

зажигания и топливных форсунок.
57. Отсоедините вакуумный шланг усили

Читайте также: