Как снять впускной коллектор на калине 8 клапанов
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
В общем победил я свою проблему с троением двигателя. В журнале я писал симптомы — это выпадение ошибок P2107-Топливоподача: Система топлива на ХХ слишком бедная, P0300 случайные или множественные пропуски зажигания, P0304 пропуск зажигания в 4ом цилиндре, и троение двигателя и вроде немного шипело в районе впускного коллектора. Было проверенно все что могло давать такой эффект — свечи, фильтр воздушный, вымыта и смазана электронная дроссельная заслонка(была чистая), замеренно давление в топливной рампе, предохранители все посмотрел, все фишки переткнуты. После всего этого осталось только одно — это подсос воздуха через впускной коллектор или форсунки. На СТО запросили по братски минимум три косарика с мытьем форсунок — но это не мой вариант. Если что то, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. В общем процедура несложная в кавычках. Сразу скажу, что альтернативы нет придется много разбирать. Ставлю машину на триноги вывешивая морду. Далее снимаю свечи, дросель с фильтром, и отсоединяю все от впускного коллектора. Снизу откручиваю металллический пыльник и снимаю нижнюю часть переднего правого подкрылка(это что бы добраться до болтов подушки двигателя). Снимаю бачек омывателя и ослабляю натяжитель поликлинового ремня. Откручиваю генератор (открутить полностью два болта) и аккуратно ложу его там же чуть сдвинув что бы открутить ботлт впускного коллектора который он закрывал. Снимаю трубку отсос картерных газов и трубку щупа масленного. Откручиваю впускной коллектор и сдвигаю его вперет в сторону испарителя кондиционера. Откручиваю два болта крепления топливной рампы и вытаскиваю её вместе с форсунками и проводкой. Затыкаю все отверстия куда может попасть не нужное(мусор и например гайка). Откручиваю переднюю правую подушку двигателя предварительно поддомкратив двигатель(вниз он не упадет). Теперь когда двигатель опустился вниз вытаскиваю впускной коллектор одновременно отжимая в сторону салона двигатель дабы освободить пару миллиметров иначе ничего не получится. Ура коллектор в руках, мою его, ставлю новые уплотнительные резинки, отвез ультрозвуковое мытье форсунки и заодно помыл топливную рампу и после заменил восемь уплотнительных колец форсунок. Все, теперь собираем в обратной последовательности. Резинки впускного коллектора посадил на герметик для надежности(слой очень тонкий), и на герметик посадил трубку щупа и трубки отсоса картерных газов. Фотки чуть позже выложу.
Затраты мытьё форсунок — 800 рублей
уплотнительные колечки форсунок 8 штук по 15 рублей — 120 рублей
комплект прокладок впускного коллектора 120 рублей
герметик серый всегда в ассортименте
хомутики пластиковые штук восемь то же были в наличии
Итого 1040 рублей.
Собственно доброго времени суток всем читающим! Как было сказано в прошлой записи моего БЖ — у меня пробило выпускной коллектор, точнее появилась трещина на приемной трубе. Поскольку заменой деталей подобного рода я никогда не занимался — для меня это было интересно и я решил попробовать сделать все самостоятельно)) На этом месте, когда я это решил, видимо произошел какой-то сбой в моей центральной нервной системе, поскольку я еще не знал ЧТО мне предстоит сделать.
В общем начал я разбирать железо под капотом и снимать все ненужное, что могло мне помешать при замене…
Для начала слил весь тосол, поскольку двигатель 8 клапанный и чтобы снять выпускной коллектор — нужно сначала снять впускной.) Соответственно, если бы тосол не был слит — он побежал бы в цилиндры, чего нам совсем не надо. В общем открутил пробку, подставил ладошку, потом другую и понял, что ладошек не хватает… Старая канистра решила проблему… Сняв ресивер, обратил внимание на 4 резиновые прокладочки — они были немного задубевшими. Я подумал, что где-то из-под них пропускает воздух и возможно поэтому на холостых слегка плавали обороты.
Снял рампу с форсунками — на форсах резиновые колечки были аналогично вовсе не резиновыми, а деревянными… Сначала хотел промыть форсы, но потом передумал.
В итоге снял впускной коллектор и добрался-таки до виновника торжества. Вот такой он был красивый.
Самая большая трещина была на приемной трубе от 1 цилиндра. Чуть меньше от 4го. Сверху, казалось бы все открутил, но вот 3 гайки, которые соединяли сам коллектор и приемную трубу… Доступность гаек, я вам скажу, будто направлена на то, чтобы выкручивание их превращалось в геморрой. В общем пришлось лезть под машину. Сняв защиту, начал пытаться ключами на 13 подцепить заржавевшие и прикипевшие гайки. Все старания были тщетными. Гайки стерлись и зацепиться было не за что… Залез туда с газовым ключом, но даже ГАЗОВЫЙ ключ не берет эти гайки. Держались они мертво. Решено было спилить шпильки, на которых эти гайки держатся… Учитывая тот факт, что гараж у меня железный и без электричества — пилить пришлось вручную… Тут я вспомнил свое решение о том, что собрался заменить коллектор самостоятельно. В процессе озвучил все нехорошие слова, которые знал и придумал новые… Спиливание шпилек оказалось процессом весьма занимательным, приносящим различные эмоции. Вы наверное понимаете, что смотровой ямы в железном гараже тоже нет))) В общем с горем пополам я победил эти шпильки и вырвал оттуда старый коллектор. Катализатор, как я понимаю, в нем уже давным давно покинул этот мир и болтался в корпусе как кусок говна кубик льда в стакане с характерным бряканьем.
На замену своему коллектору купил такую чудо-хреновину
не знаю почему его называют пауком (паук 4-1), мне он больше напоминает скорпиона)
Вот для сравнения старый и новый.
В пауке, как всем известно, катализатор отсутствует, соответственно выброс сгоревшего топлива улучшается. Но минус в том, что топливо не догорает до конца.
В общем начал ставить все на место, установил паука, впускной коллектор и заметил, что не протянул 1 гайку, которая крепит паука на шпильке к двигателю. начал протягивать и без применения особого усилия сломал шпильку.
Разумеется на свет родились еще новые слова. И в веселом настроении я снимаю снова впускной коллектор и паука, извлекаю сломанную шпильку, заменяю ее и устанавливаю все заново со скоростью в 2 раза быстрее предыдущего) Уже опыт как никак))
Но вот незадача — опять!
Зачем-то на пауке отверстие для лямбды сделали не по центру, как у старого коллектора, а с правой стороны. тем самым длина провода лямбды не позволяла подключить все безпроблематично.
купил фишку и штекер с кусочками проводов и так называемые "скотч-локи" для их соединения. По-моему обычная клипса. но штука удобная.
Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.
Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.
Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.
На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.
Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.
Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.
На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.
Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.
После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.
Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.
Впускной модуль снятие и установка
Впускной модуль демонтируем для проверки форсунок при необходимости снятия топливной рампы, а также в других случаях при ремонте двигателя.
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Снимаем дроссельный узел и сбрасываем давление топлива.
Дроссельный узел можно снять, не отсоединяя шлангов. Достаточно отсоединить его от фланца впускного модуля.
2. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от впускного модуля.
3. Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажиганияти отводим жгут в сторону.
4. Отсоединяем колодку жгута проводов отдатчика положения распределительного вала и отводим жгут в сторону.
5. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка впускного модуля шланг вакуумного усилителя тормозов.
6. Снимаем воздухозаборник воздушного фильтра
7. Ключом на 8 мм ослабляем затяжку хомута, крепящего шланг системы вентиляции картера двигателя и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.
8. Короткой крестовой отверткой отворачиваем саморез 1 крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
9. Вынимаем направляющую трубку вместе с указателем уровня масла из блока цилиндров двигателя и снимаем ее.
10. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки 1 крепления впускного модуля к крышке головки блока цилиидров и три болта 2 крепления катушек зажигания первого, второго и третьего цилиндров.
И. Снимаем катушки зажигания первого, второго и третьего цилиндров
12. Снимаем брызговик двигателя или защиту картера (если установлены).
13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем три гайки 2 и два болта 1 крепления впускного модуля к боковой поверхности головки блока цилиндров двигателя.
14. Сдвинув вперед впускной модуль, снимаем топливную рампу.
15. Снимаем впускной модуль с двигателя.
Установка
Устанавливаем впускной модуль в обратной последовательности. Поврежденные уплотнительные кольца впускного модуля заменяем.
Прокладка впускного трубопровода и выпускного коллектора двигателя 1,6 л - замена
Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки 1 крепления прижимной планки кронштейна крепления каталитического коллектора. Тем же ключом отворачиваем два болта 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров.
3. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
4. Торцовым ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги.
5. Отсоединяем каталитический коллектор от приемной трубы дополнительного глушителя.
6. Снимаем ресивер.
7. Снимаем топливную рампу.
8. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины (рыма) и снимаем ее.
9. Торцовым ьслючом на 13 мм ослабляем затяжку гайки 1 нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку 2 верхнего крепления кронштейна.
10. Отводим кронштейн в сторону (поворачивая его на шпильке как на оси).
11. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем пять гаек 1 верхнего крепления и две гайки 2 нижнего крепления впускного трубопровода. Накидным ключом той же размерности отворачиваем гайку 3 крепления правой штанги к впускному трубопроводу. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку 4 крепления левой штанги.
12. Снимаем левую штангу.
13. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
14. Снимаем впускной трубопровод.
15. Отсоединяем колодку жгута проводов отдатчика концентрации кислорода
16. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки левого и правого крепления каталитического коллектора и снимаем коллектор.
17. Снимаем со шпилек прокладку.
Установка
Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.
Читайте также: