Как снять торпеду уаз буханка

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Поскольку никто не хочет спасать матушку Россию, ну или своих детей и внуков, вобщем потомков.. от ополоумевших царей, и их обслуги (а как спасти, я рассказывал здесь ), попишу пока о всякой фигне. Ну вот, например, как я делал приборку для своего УАЗки. Может и пригодиться кому..

Автозавод не сильно обеспокоен тем, что водителям в архаичных буханках приходится искать приборы во время движения где-то под рулем в районе коленок. Сначала воспринял с энтузиазмом новость о том, что начали выпускать такие повозки с обновленной приборкой, но, увы.. то, что я увидел на фото в интернете, честно, энтузиазм тот сдуло начисто. Разочаровался.

Итак, к процессу. Никаких чертежей нет, они у меня всегда в голове формируются вместе с последовательностью действий. Фото не много, и не очень по качеству, но что есть.

Для начала решил удалить родную никчемную железяку. Оставил только каемку порядка 30 милиметров, которая будет служить для крепления новой самодельной панели. А также, для усиления, поскольку родная панель была полностью металлической, а новая из пены и для ее крепления нижней частью, была изготовлена и смонтирована перемычка из профильной трубы 25х25. Видна на фото ниже. У меня она крепится к боковым стойкам болтами М8 через приваренные к ней "ушки".

Затем, в оставшейся кайме были просверлены несколько отверстий (у меня четыре, два из которых ближе к центру, а два по краям. В отверстия вставлены болтики М8 и наживлены гайки, чтобы не выпадали при следующих действиях.

Далее мне понадобилась снятая с дряхлой Волги 3110 панель приборов, однако в оригинале она совсем не подходит для буханки по размерам, - короткая, но широкая, мешает всем органам управления. Поэтому для моих целей были взяты сами приборы, пластиковая рамка, куда они вставляются, блок с пепельницей, кнопкой аварийки и кармашком для мелочи, и часть с предохранителями и бардачком. После этого из подходящих отрезков толстой стальной проволоки были выгнуты примерные контуры будущей панели, которые с помощью сварки соединены с головками ранее вставленных в отверстия болтов и другими деталями, которые описывать нет смысла (они видны на фотографиях), и между собой. К получившемуся каркасу с помощью тонкой проволоки через просверленные отверстия был закреплен кусок с бардачком, причем проволока моталась нарочно небрежно с петлями, для лучшего сцепления с пеной. Также к каркасу приварена пластина, к которой саморезами закреплены рамка и в ней приборы. И в центральной части заняла место рамка из металлических уголков, - там будет откидывающаяся панель, чтобы устранить еще один недостаток буханко-образных, - ужасный и беспощадный доступ к механизму стеклоочистителя и другим узлам под родной панелью. Понятно более-менее из следующих фото.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Как вы все знаете в Буханке панель приборов не менялась чуть ли не с момента её основания. Во всяком случае со времён УАЗ-452 железная панель приборов практически не изменилась. Только в УАЗ Буханке 2016 года произошли изменения, но они далеки от революционных.

Поэтому желание улучшить внешний вид и функциональность приборной панели возникли сразу, тем более, что в продаже есть множество накладок на приборную панель.
Из всего разнообразия выбрали Панель 452 "Вектра" АБС пластик декор

У накладки на панель приборов вырезаны отверстия только под сборку из 4-х указателей и окошко для бачка сцепления. Все остальные "дырки" предлагается проделать самостоятельно "по месту".

В описании указано, что изготовлена панель из АБС-пластика, но по виду это похоже на "старую, добрую" технологию с эпоксидной смолой и несколькими слоями стеклоткани.

АБС-пластик (акрилонитрилбутадиенстирол) — ударопрочная техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с бутадиеном и стиролом (название пластика образовано из начальных букв наименований мономеров).

Изнаночная часть очень грубая, с задирами. Из поверхности торчат куски стеклоткани.

Для того, чтобы установить накладку потребуется множество раз примерить "по месту". Перед этим надо будет снять приборы, которые затем установятся поверх накладки.

Это, во первых комбинация из 4-х приборов (Запомните места расположения и цвета проводов - пригодится при последующей сборке)
Так же надо будет отсоединить спидометр, планку с контрольными лампами, выключатель света, кнопку аварийной сигнализации, переключатель бензобаков.

Планку с кнопками управления отопителя и заднего фонаря мы перенесли раньше, при монтаже отопителя НАМИ

Технология установки довольно нехитрая: сверлится отверстие меньшего диаметра, дорабатывается напильником, примеряется по месту и процесс повторяется до тех пор пока не будет достигнут необходимый результат.

Особо надо оговориться по поводу техники безопасности.
Пыль от панели это смесь стеклоткани со смолой, чрезвычайно неприятная и вредная для здоровья. Поэтому работать надо в респираторе, резиновых перчатках, в защитных очках и хорошо вентилируемом помещении.

Сразу предусмотрели дополнительные разъемы для потребителей электричества..
Это двойной USB разъем

И силовой разъем

Подсоединяются они проводами к колодке с предохранителями слева от водителя.
Только надо не забыть при монтаже, что ручка КПП имеет достаточно длинный ход и может перекрывать или мешать зарядным устройствам.

Магнитофон в настоящее время внедрять не предполагалось, поэтому место осталось свободным, а вот места для кнопок были задействованы под кнопки управления стеклоподъемниками. Напомню, что в Буханке установлены передние сплошные окна со стеклоподъемниками.

Под гидрокорректор фар пришлось вырезать карман. Вначале небольшой, но затем его увеличили.

Обдув стекла сделан крайне нерационально. Мало того, что штатные сопла обдува совершенно не справляются со своими функциями, так тут еще за счет накладок поток воздуха совсем теряется в недрах пластика.

Как выход отодрать накладки и сделать проемы под обдув больше по размеру.

Штатная крышка бардачка демонтируется и вместо неё используется крышка новой панели.
Все бы хорошо, но надежность запирания новой крышки весьма слабая. Механизм быстро приходит в негодность.

Устанавливаем приборы на место

Подсоединяем кнопки, тумблеры и разъемы.

Накладка практически установлена на место.
Но при небольшой эксплуатации выяснилось, что панелька с контрольными лампочками абсолютно не читаема в светлое время суток.

Зачем то на нем стоит "тонированный" светофильтр, который ничего не пропускает. Сколько раз из-за него продолжали движение с включенным поворотником, хотя лампочка честно об этом сигнализировала.

Чтобы устранить этот недостаток светофильтр при помощи ножа и напильника был демонтирован

Внутри находится пленка с нанесенными пиктограммами. Она и без посторонней помощи хорошо выполняет свои функции.

При сборке пришлось срезать фартук под выступающей панелью, потому как он перекрывал доступ к рычажкам управления печкой НАМИ

Жесткую проверку панель приборов прошла в Памирском путешествии, в результате чего выяснились сильные и слабые стороны.

Из плюсов: красиво смотрится, позволяет расположить большее количество кнопок и приборов.

Но минусов значительно больше: громоздкая центральная часть с выступом перекрывает нормальный доступ к рычагам включения переднего моста и пониженной передачи в РК, а так же к ползункам печки НАМИ. Выступающая часть мешается при перемещении по салону при ремонте, требует более надежного закрепления.
Насчет крепления панели есть недоработки: слева она хорошо фиксируется приборами, справа приходится мудрить с крепежом на саморезы, центральная часть не закреплена совсем :(
Обдув лобового стекла совершенно недостаточен. Тут надо проводить комплекс работ по улучшению, а панель будет только этому мешать.

В итоге приняли решение, что в данном виде накладка на панель приборов не нужна и сняли её.

P.S. Подготовку автомобиля проводили на мощностях тюнинг-мастерской Магазин4х4.

Как правило, "по месту"
нужны ручные зажимы-"ухватки", дырокол и сварочный полуавтомат.
Зубила классные из торсиона передней подвески запорожца выходят, чтобы ржу срубать. ножницы по металлу, перманентный маркер и куча свободного времени :d
У меня в работе штук пять "ухваток", удобно сжимать длинные панели, "массу".
Варить нужно только "электрозаклепками", предварительно просверлив или пробив дыроколом одну из панелей.

Сплошным швом можно так поменять геометрию, что потом не выпрямить будет
Угу :p
А не быро, а дыро-кол :D
быро-это наверно всеравно не выйдет, рука устает :D
отверстие диаметром 5-6 мм. Если больше-проще прожечь.
Сплошной шов ведет как правило, к местному перегреву и прожогам. "Электрозаклепка" значительно прочнее, тк охватывает большую площадь (распределяет нагрузку на большую площадь), в наименьшей степени изменяя свойства металла.

Угу :p
А не быро, а дыро-кол :D
быро-это наверно всеравно не выйдет, рука устает :D
отверстие диаметром 5-6 мм. Если больше-проще прожечь.
Сплошной шов ведет как правило, к местному перегреву и прожогам. "Электрозаклепка" значительно прочнее, тк охватывает большую площадь (распределяет нагрузку на большую площадь), в наименьшей степени изменяя свойства металла.
а как часто надо делать дырки и всеже что за Дырокол для метала

А что такое электро заклепка?
И как ей пользоваться?
Обязательно ли полуавтомат?
я так понимаю что в одной понели сверлится дырка прикладывается к второй и ее заваривают а полуавтоматом мне кажется проще и аккуратней

А как быть с щелями между панелями?

герметик рулит! вот на заводе про герметик забывают= ржа начинается от щелей между панелями.

Ничего не понял.
Т.е. Приваривать надо периметр дырки?
А как быть с щелями между панелями?
да а вот с щелями мне сомому интересно поэтому я и спрашивал про сплашной шов

герметик рулит! вот на заводе про герметик забывают= ржа начинается от щелей между панелями.
Тут вопрос сложный. Если вода попадет между герметиком и металом, то метал кончится очень быстро. Потом еще надо это счастье красить, а как я помню краска на герметик не очень ложится.
Значит будет щель между краской и герметиком, и доступ влаги к металу. Хотя можно сначала прокрасить, а потом герметиком.

Но как герметик запихать в эту щель? причем придется делать это только после сборки (приварки).

Давно, когда только появились безкаркасные аквариумы, меня поразил тот факт, что шов силикона шириной 5 мм держит весь аквариум объемами до 50 л. Если Аквариум больше, то там стекло толще и шов тоже.
Причем клеят именно стекло, и торцом. И все это счастье стоит и не рвется.
Может и тут так сделать? без сварки?

Ничего не понял.
Т.е. Приваривать надо периметр дырки?
А как быть с щелями между панелями?
"Дырка" является "сварочной ванной" для расплавленного металла. А теплоотвод, чтобы не прожечь, по обоим листам осуществляется. И при сварке полуавтоматом очень аккуратно получается. Композит, это когда клеят на "герметик", еще неизвестно, какие свойства иметь будет, кроме коррозионной стойкости к нему еще и прочностные требования предъявляют.
А металл-есть металл, с ним все понятно. ;)
А местерство владения полуавтоматом приходит с опытом.
Дырокол-такой струмент, имеет две ручки, как у пассатижей, пуансон и - ответную часть, отверстие. вставил лист-нажал, и готова дырка :D

может шов проложить фигней (незнаю как нозывается) кторой стекла вклеиваютВсе правильно, только усложнять не нужно. Есть же шовный герметик, он и вибрации выдерживает и на диапазоны рабочих температур рассчитан. Вари, наноси герметик да крась снаружи.

Дырокол-такой струмент, имеет две ручки, как у пассатижей, пуансон и - ответную часть, отверстие. вставил лист-нажал, и готова дырка :d
и чего он серьюзно при помощи рук сделает дырку в панели, и как часто надо делать эти дырки?

Работает, только народ.ру
Но кроме фоток я там ничего не нашел:( может плохо искал?
поделись ссылкой немогу открыть

и чего он серьюзно при помощи рук сделает дырку в панели, и как часто надо делать эти дырки?Рычаг же :D через 50-60 мм. Я иногда их в шахматном порядке, почаще делаю, чтобы на большую площадь распределить усилие, или просто большую площадь проварить.

Сложнности в принципи нет. Просто покупаеш 2 двери в сборе,затем полностью расшиваеш Деликовскую дверь, затем снимаеш рубашку с родной .Берешь внутреннию часть деликовской двери и прикладываеш на родную.Все это подгоняеш, лишнее все обрезается и прихватываеш. Также подгоняется дверной проем для зашелки. Одним словом так не опишиш, надо показывать. На одну дверь у меня ушло полтора дня.

Но как герметик запихать в эту щель? причем придется делать это только после сборки (приварки).
Я этим вопросом озабачивался уже давно, когда переваривал свою первую копейку. после этого до хрена ещё чего переваривал. Со временем отработал следующую технологию и считаю её оптимальной.

Когда привариваю лист к листу поступаю следующим образом.
1. Свариваемые панели/листы заранее грунтую и крашу. Есесено всему этому даю высохнуть, поскольку краска основная защита от ржи. Если поверхности внутрении, то крашу обычной масляной краской. Этому меня научил один ветеран, который утверждал, что у масляной краски самая высокая адгезия (прилипаемость). Я не проверял, но похоже он прав.
2. В листе/детали которая будет снаружи (т.е. оттуда откуда буду варить) сверлю дырки 4-5мм. Дырокола не имею :-(
И вот тут самое главное ноу-хау
3. Перед тем как сваривать, то место где сопрягаются два листа по всей длине, обильно мажу пушечным салом.
4. Варю по проделанным дыркам есесено электросваркой. В прошлом году приобрел по случаю полуавтомат, так что в будущем варить буду им. Им аккуратнее.

Что получается.
Да! там где идёт дуга, пушсало моментально сгорает причём это никак не сказывается на качестве сварки, но. рядом оно расплавляется, и затекает в жидком виде во все щёли и поры. А те места где оно лишнее или вытекло наружу я вытераю, обезжириваю бензином и если нужно крашу.

ноу-хау
А после сварки обезжирить и нанести грунт. потом красить, к примеру, "металликом" :p
А "горелки" из пушсала в сварочных швах содержат влагу воздуха и еще черт знает что. А когда варишь, краска вокруг шва горит и плавится, горелки попадают в зону сварочного шва, снижая его качество. в краску тыкаешь горелкой полуавтомата, проволока лезет, контакта нет.
Короче, варить только чистые и сухие, обезжиренные и зачищенные ото ржЫ листы металла. На крайний случай, слышал, что есть электропроводный грунт специально для сварочных швов, правда сам я им не пользовался еще.

А после сварки обезжирить и нанести грунт. потом красить, к примеру, "металликом" :p
А "горелки" из пушсала в сварочных швах содержат влагу воздуха и еще черт знает что.

Ерунда это все! Проверено! Сам представь, что получается. Два листа метала сваренные в точке, а вокруг этой точки между листами метала жидкое пушсало (пока точка остывает), а потом когда остыло - всё! Никуда уже потом пушсало из плотно прижатых листов не денется, и вода уже туда (к месту сварки по этой щели) не попадёт.

А когда варишь, краска вокруг шва горит и плавится, горелки попадают в зону сварочного шва, снижая его качество. в краску тыкаешь горелкой полуавтомата, проволока лезет, контакта нет.
Х-хе! Так надо же по умному. Во первых варишь не швом, а точками, через просверленные дырочки. В дырочке, перед тем как в неё тыкать, я зачищаю краску и ржу до металла, чтоб контакт был и ржа при сварке не трещала.

Ерунда Не ерунда. попробуй покрасить хорошей краской (не из строительного магазина, а автомобильной)

Эта славная битва по реанимации убитой автомалярами торпеды на ещё живой "буханке" моих знакомых велась мною пять лет назад, а результаты последствий попали в руки пару недель назад.

Начиналось всё тогда "со стаканчика воды, чтоб напиться", то бишь с декорирования полочки натуральной кожей

и перетяжки руля УАЗика , разумеется белой, а какой ещё?;))) кожей

а закончилось перетяжкой кожей "буханьей" торпеды и организацией других приятных мелочей.

Старая торпеда жестоко пострадала от кузовщиков, спасать положение можно было перекраской или перетяжкой - почему бы и нет, подумала тогда я, и взялась за реанимацию.

Обычные рекомендации оклейки торпеды натуральной кожей на смягчающую поверхность типа специального поролона или синтепона для УАЗика не годятся, почему - можно узнать здесь. Буханка переняла родовые признаки кузова 469-го и обогатилась своими, с водотечностью по рамке лобового справились лишь в "Патриоте", но он уже и не совсем УАЗик.

От Сахалинских уазоводов слышала чудную историю про работавшего там немца, влюбившегося в "настоящую машину" и приобретшего на закате выпуска модели - "Хантер". Уже познав философию УАЗа, на риторический вопрос "как избавиться от лужи под ногами водителя после дождя: промазывать спецсредствами рамку лобового или просверлить в полу отверстие", он сходу выбирал второе. Однако немца хватило на пару лет, он не ужился не с УАЗом, а с доведённой до абсолюта одноразовостью УАЗовских запчастей.

Итак, если вы не хотите иметь вечно мокрую торпеду - все отделочные материалы оклеиваются "на железо", для этого достаточно отстегнуть все приборы и тщательно размотовать поверхность.
Второй нюанс, который следует учитывать, "буханка" - ездит не только по асфальту, поэтому организация всяческих "полочек и кармашков" на торпеде, отчасти, бессмысленное занятие - вещи в УАЗе живут своей обособленной жизнью и перемещаются непредсказуемо, если эти кармашки не оборудованы клапанами закрывания.
С точки зрения эргономики, на торпеде логично выделять большую полочку под мелочи (между воздуходувами) и несколько кармашков для телефона и мелкого инструментария по типу отвёртка, которые желательно иметь под рукой, но меня попросили ограничить полёт фантазии просто обтяжкой.

Окончательно определившись с эскизом будущей торпеды, снимаются общие размеры, предварительная выкройка на бумаге переводится на любой ненужный кусочек ткани и тщательно примеряется (я использовала клеящий карандаш, позволяющий прихватить ткань в нужных местах) отмечая верхние края торпеды, чтобы швы (торпеда оклеивалась не из единого куска кожи, а кроилась из элементов старого плаща и остатков белых брюк) не обрезались на месте, а были выполнены с учётом формы верхнего края.

300-330 говно они не едут. 350- вещь если поменять муфты VVTI на модернизированные. 5лет владею меняю только масло и резинки стабилизатора! Ну и соответственно жидкости как положено.

Після вашого відео я купив ЄЛМ 327,але не зміг підключити сам, хоча спробував багато програм, не так все просто,як на відео. Нарешті поїхав до знайомого комп'ютерщека він підключив.

Роман,что это у тебя на капоте из нутри,шумоизоляция что ли у меня такая отсутствует,что посоветуешь?

советую этот прикуриватель заменить на чтото понадежней!! сделан он шляпно и если начинает болтаться то каратнет!! у меня каратнуло,выгорело несколько проводов..вот сейчас ишу видос как снять торпеду правильно с отключением эйрбегов и заодно перебрать печку)

А вот такая фигня, зделал диагностику, только в салоне, королла 120, за место лампочки абс моргала лампочка р ладно считал тоже показало 31 ошибку, почему именно эта лампочка а не абс

I have off road lights (27w) on my Jeep JK installed. I am looking to replace them with lights that has more watts (50+). Do I need to rewire them or can I use the existing wires on them already installed. The current off road lights I have on are 4 on the bumper, 4 on the front of the roof rack base and 2 on the rear roof rack base. Three areas connected to there own relay to a switch pod.

Круто) респект!! Вопрос, стрелка скорости показывает корректно? На форуме в клубе, писали, что стрелка начинает туфтить в некоторых случаях. Ну и в микросхеме табло, зашита инфа регионов.

1. Bluetooth Scan Tool: 2. Cheap Scan Tool: 3. Basic Mechanic Tool Set: 4. Professional Socket Set: 5. Ratcheting Wrench Set: 6. No Charging Required Car Jump Starter: 7. Battery Pack Car Jump Starter: 1. Common Sense 2. 4k Camera: 3. Camera Microphone: 4. Camera Tripod: 5. My computer for editing Subscribe and hit the notification bell!? Scotty on Social: Facebook? Instagram? the mechanic Twitter?

Great video. I thought i was having the same problem Mines alittle different. The car cranks and start but i have to cycle the ignition 2 to 3 times before she actually starts. Ive tried both set of keys with the same issue. Followed this video and sanded the ground. Issue remains. Any other suggestions?

Читайте также: