Как снять топливную заслонку на шевроле орландо

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Корпус заслонок отопителя заменил.
Сделал много фото, если надо выложить, напишите. В общем, теперь все работает нормально.

У меня, походу, "нарисовалась" эта проблема с печкой. Стал дуть только холодный воздух, при этом аж стекло "мерзнуть" стало (испарина). Кручение регулятора ни к чему не приводит. Вчера вечером по дороге в гараж - замерз!
Выставите фотографии, пожалуйста

Пользователь

mamax

Пользователь

Сегодня был в автосервисе. Проблем с самой печкой и направляющими не обнаружено. Но! Выяснилось, что проблема проявилась при, внешне хорошем с внешней стороны, расширительном бачке. То-ли от вибрации, или от старости, треснул корпус бачка, причём трещины были как на корпусе, так и на впускной трубке (верхний). При снятии трубки пришлось выковыривать остатки пластмассы из шланга крючком. Давление в бачке перестало держаться.
Итог: замена бачка вместе с крышкой, антифриз и тестирование (диагностика)
3300 в рублевом эквиваленте.

Пользователь

У меня на пробеге 64т.км. (6 лет машине было) были заменены прокладки теплообменника. Тогда пришлось поменять и расширительный бачек, при демонтаже сломался.

Пользователь

Да простят меня сервисмены, которые занимаются заменой деталей на Орландо и не очень далеко смотрят в будущее. Этот фотоотчет делал в основном для себя, может он не очень правилен и точен, но позволяет оценить объем работ и сложность. Тем, кому надо выполнить данную операцию, возможно поможет собраться с силами и выполнить самостоятельно, кто-то что-то сломает и приедет в сервис, а другие посмотрят и сразу ничего не делая обратятся в сервис, я считаю последнее - лучшее решение. Современные автомобили становятся все сложнее и обслуживать и ремонтировать их должны специалисты. В любом случае я снимаю с себя ответственность за то, что выполняя данную работу по этой инструкции у кого-либо что-то сломается, вы все делаете на свой страх и риск. В инструкции более 60 фотографий, но некоторых всё-таки не хватает.
Итак, инструменты, которые я использовал: вороток с удлинителем и головкой 13, малая трещетка с двумя магнитными держателями, переходник для головок, головки 7 и 10мм, звездочка Torx T20, бита PH2, ключ на 10, отвертка с плоским жалом 150мм. Желательно использовать пластиковый инструмент для разборки салона, но я обошелся без него.

Коснулась и меня сия печальная фишка печек Крузо / Орланды.
Как самый умный полез я в инет за мануалом как данная проблема лечится, а лечится (как выяснилось) она тремя способами (в питере):
20 тр к официалам
12 тр на Авито
или 0,089 тр, но с нюансами, нюансы как водится родом из анекдота про удаление гланд нетривиальным способом,
зато почти бесплатно.
Но опять же с нюансом, мануалы есть для Крузов, в Орландо всё гораздо серьёзней по количеству демонтажа.

Решил колхозить, ну а хуле нам кабанам?
Руки не совсем из жопы, гараж есть, вот со временем беда, но зато теперь я знаю, что можно ездить 2 недели с полностью разобранным (точнее без):
тоннеля,
консоли ручки коробки передач,
сабли,
бороды,
и прочими кишками под рулём.

Начнём сначала, нужно:
— головки 5,5 6,0 10,0
— маленькая трещотка 1/4, отвертка 1/4
— очень желательно китайский пластик для демонтажа обшивки авто, на али 200 р, у наших барыг 700, но в пакетике с каким то непонятным лейблом, я заказать то на Али заказал, но идёт эта хрень долго, а ножки мои мёрзли, поэтому не дождавшись, взял обычный шпатель и кусок старых джинсов.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ
моральная готовность, что какая-нибуть хрень сломается, потому что местами нужно тупо рвать изо всех сил.
потому что, то как демонтируют туже "бороду" на ютубе и как это выходило у меня — небо и земля.

Поехали
1.Открываем дверь и снимаем боковую крышку 95027759, на защелках, нужна плоская отвертка.

2. Снимаем облицовочную панель под рулём 95200592 (на трёх винтах 6,0), предварительно сняв ящичек, и снизу отстегнув разъём под EML327 и ещё какую то панель (даже номера не нашёл, но там всего 2 винтика 6,0).

рядом с дверью она сидит "под" пластиковой частью порога, там же 1 винт на 6,0, порог не разбирал — просто отогнул в сторону и отвинтил .

3. Переходим к тоннелю
со второго ряда сидений шпателем, по периметру отодвигаем деталь 96998498 от основного тела тоннеля 95971622, там по моему даже нет защёлок, просто плотно сидит, в самом конце — аккуратнее, что бы не вырвать провода прикуривателя.

4. Снимаем б******* ( у меня других слов нет) панель 95156504, называется она ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ, сидит на 6 или 8 защелках, расположена она вокруг ручки КПП. Когда я всё таки выдрал, я понял что снимается относительно не сложно.
Но когда этого ещё не сделал и воабще в первый раз разбираешь пол торпеды, и понимаешь, что это не постановочное демонтажное видио с ютуба, а тянешь я в полную силу, так что всё ходуном ходило, и в голове носятся мысли, "Блин сломайся сдохни ты уже, я вместо тебя более покорную на разборке куплю!"

Вначале снималась она просто, снизу шпателем, потихонечку вверх, защёлки щёлкают, всё хорошо, но когда остались две защелки рядом с саблей, это был п*****, так что я всё бросил кхерам и так неделю и ездил, не сумев её отодрать.

Ну в итоге, со второй попытки отодрал,
как то так:

5. Дальше снимаем тоннель 95971622, головка на 10, со второго рядя 2 винта, потом покачивая тащим вверх.

6. Переходим на верх снимаем "бороду", не знаю почему её так называют, № детали 95127235, она вокруг "секретного ящика" с дефлекторами.
опять жи, ютуб и реальность две большие разницы,
самый толковый способ как её содрать не убив глянцевый пластик, открыть секретный бардачок (где USB и Аукс) и подцеплять изнутри.
шпателем/отверткой. Выдирается тоже с матами, но терпимо.

7. Над рулём, слева от сабли есть пластиковая проставка, её номера я даже не нашёл, на фото:

она мягкая, гнётся легко, крепится В САБЛЮ, поэтому её нужно просто слегка отогнуть до снятия сабли.

8. Сабля 95072843,
предварительно откручиваем 2 * 6,0 тут:

И открыв правую дверь, спокойно отщёлкиваем саблю руками, потянув на себя, главное не перестараться и не забыть, что к ней идут провода (к кнопке стабилизации) и на радостях, что сняли, их не вырвать.

9. Возвращаемся вниз и снимаем последовательно с двух сторон 95199562 ПАНЕЛЬ, БОКОВ ОБЛИЦ УДЛИН НИЗА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ (т.е. и со стороны пассажира), несколько защёлок,
а затем 95191539 КОНСОЛЬ, ПЕРЕДНЯЯ НАПОЛЬНАЯ ПЕРЕДН., там 2*10,0 + 4*6,0
саму эту здоровенную консоль можно снять целиком без её разбора на части, и это можно делать
после демонтажа тоннеля и после демонтажа сраной рамки ручки КПП, т.е. п.п. 4 и 5.
на фото этап между накладками и консолью:

и вот мы пришли к знаменательному моменту, мы можем сделать пункт 10!

10. снимаем деталь 95231441 ПАНЕЛЬ, ЦЕНТР ОТДЕЛК НИЗА ПРБ/ПАНЛ (по-моему там только защёлки)
и сняв её мы наконец получаем доступ к воздуховоду (в ноги водителя, фиксируется на фишке), а после его демонтажа к интимной зоне авто, особо возбуждающей водителя, когда на улице холодает.

дальше всё просто, это уже как в любом мануале Крузоводов:
отсоединяем провода привода,
скручиваем сервопривод (2*5,5),
берём любой нормальный строительный нож, акуратно (что бы не повредить заслонку и резинки режем пластик (нагрев огнём (тут кто нагревал) и тримели по мне так излишни, достаточно острого ножа), получаем:

из любого доступного пластика (использовал толщиной 3 мм, от венткоробов) нарезаем усиление :

отверстие простой битой подходящего размера, остальное строительным ножом.

При настройке сервопривода, выяснилось, что колхоз отходит в сторону и слетает, пришлось и фиксирующую гайку вырезать-просверлить-обезжирить-приклеить-подождать-настроить-моторчик, результат:

Затем, на секундный момент (89 рублей стоит!) сажаем вырезанную часть отопителя, промазываем всё доблестным поксиполом и собираем всё в обратном порядке,
если сможете разобрать — то собирать уже гораздо легче будет,
даже лишних деталей не останется.

из наблюдений
— если есть опыт и не сложно — предварительно снять сиденье водилы,
ибо с весом в 90 кг и нормальными пропорциями провести в ограниченном пространстве в позе пьющего оленя час-2-3 довольно печально;
— если есть — одеть наколенники;
— фишки все разные, перепутать не возможно, и да и всего их 1 на сабле, 4 на приборной панели, 1 на моторчике и 1 на тоннеле;
— машина спокойно заводится в любой момент времени даже с отключённой панелью, всё заводилось и тот же моторчик спокойно ставил в нужное положение, глушил только когда фишки отключал/подключал;
— обязательно озаботиться наличием хорошего фонаря рассеянного света ибо довольно темно, ну и налобный фонарик очень помог.
— когда будете настраивать привод заслонки дождаться, что бы всё схватилось,
я так понял там редуктор небольшой, но крутит нормально, рукой не остановить, и если клей или что вы там будете использовать не надёжно встало — то сорвать может в раз.
— когда сомневался правильно деталь сидит, или дергая подозревал наличие ещё одного винта или защелки,
залазин на сайт разборки евро-авто, там по номеру находится деталь и есть её фотки в разных ракурсах.

Ну и в целом интересный конструктор, посмотрел как тоннель сделан — терь хочу сделать как на мокке розетку на 220 вместо прикуривателя, понятно как менять ГУ, да и думаю, если придётся разбирать всю торпеду — проблем больших не будет.

Всем зашедшим – здравствуйте.
В семье имеется ещё одно транспортное средство – Шевроле Орландо. Случилась с ним беда, как потом выяснилось – вполне распространённая и, следовательно, ожидаемая – сломались заслонки отопителя. Заслонки расположены прямо на радиаторе, поэтому постоянно сильно перегреваются, со временем высыхают и обламываются. Началось это проявляться ещё пару зим назад. Но у нас ведь как- а вдруг само пройдёт, а вдруг починится.))) В январе возвращаясь из Шерегеша в Новосибирске печка окончательно и бесповоротно начала дуть воздухом уличной температуры. Затыкав возможные отверстия, наматывая сопли на кулак добрались до дома. Помониторив цены, от 18000, решили – сами с усами. Дождавшись тепла – приступили.
И так. Закупился, на всякий случай, инструментом, потому как я не отличаюсь аккуратностью.

Организационный момент. Работы много, времени потребуется не мало, поэтому размещаем авто так, чтобы пару дней его не надо было трогать. СТАВИМ КОЛЁСА ПРЯМО. Это важно, позже объясню. Снимаем клемму АКБ.
Я не из тех, кто удавится, но не открутит лишнюю гайку, я глубоко убеждён, что рабочее место должно быть удобным, а значит – свободным. Поэтому, первым делом – снимаем сидения. Сдвинув максимально вперёд сзади видим пару болтов. Откручиваем, возвращаем сидение назад, отсоединяем разъём в полу и, приподняв, выносим наружу. Ремень закреплён на сидении, чтобы его открутить надо разобрать полсидения. Ремень длинный. Я вынес на улицу. Мне не мешало.
Вооружившись приобретённым инструментом, начинаем с главного – консоль управления отопителем вокруг селектора АКПП. Я начинал снизу. Хотя самые сложные защёлки оказались самые верхние. Долго провозился, но выдернул без потерь.

Далее немного халявы – разбираем всё, что вокруг. )))) Снимаем часть уплотнителя двери и снимаем накладки стоек лобового стекла, убираем разъёмы акустики и выносим. По бокам тоннеля ручника есть круглые заглушки, под ними болты, открутив которые, приподняв и сдвинув вперёд снимаем тоннель.

Сзади есть заглушка, на которой закреплена розетка.

Отщёлкнув её в верхней части, сдвинув вверх, снимаем разъём и убираем её. Снимаем наладки порогов. Просто потянув вверх.

Снимаем с торцов панели заглушки. Снимаем бардачки, в открытом положении просто тянем на себя.

Снимаем вертикальный пластик возле ног водителя и пассажира. Легко отщёлкивается.

После снятия накладок порогов нам открылось по одному саморезу с каждой стороны. Откручиваем. Снимаем пластик над ногами водителя.

В центре панели не забываем выкрутить пару саморезов.

Продолжение данной накладки с левой стороны. Откручиваем саморез под переключателем света и отщёлкиваем её.

Снимаем верхнюю часть чехла рулевой колонки. Поочерёдно поворачивая руль на 90, нам открываются места соединения верхней и нижней частей. Рассоединяем, заодно откручиваем открывающиеся саморезы. Под рулевой колонкой по центру в углублении имеется ещё один саморез. Снимаем весь чехол рулевой колонки и вторую часть декоративной накладки. Аккуратно возле комбинации приборов. Просто тянем на себя. Она легко отщёлкивается.

За развлекательным центром, комбинацией приборов есть пара болтов. Именно болтов, а не саморезов. Они металлического цвета, а не крашенные в чёрный, и под ключ на 10, а не на 7. Потянув на себя останавливаемся, отсоединяем разъём датчика сигнализации, самый не удобный, я отсоединял на ощупь.

Наконец-то выносим панель на улицу.)))

Теперь то, ради чего надо ставить колёса прямо и снимать клемму акб. Снимаем рулевую колонку, целиком. Теоретически можно справится и так. Но без помощника, думаю, крайне сложно.

Потому я убирал. Для этого отсоединяем все разъёмы на ней. Снимаем кольцо с замка зажигания и откручиваем рядом блок управления этим кольцом. Есть одна сложность. Жгут проводки проложен сквозь пружину, помогающую изменять положение руля. Её необходимо снять. Неудобно, коряво, но можно. Снимаем хвосты, чтобы ослабить её натяжку. После, поворочав, её можно снять. Откручиваем торцовым ключом на 11 болт крепления рулевого кардана от рулевой колонки. Покачивая снимаем рулевой кардан. Там есть метка и один широкий шлиц. Обратная установка проблем не вызовет. Хотя можно двигаться на один шлиц влево/вправо. Откручиваем 4 гайки крепления и аккуратно, НЕ ПРОВОРАЧИВАЯ, убираем. Подрулевой шлейф имеет очень ограниченную длину. Меня это сильно удивило, на других авто я встречал более длинные шлейфы. К великому сожалению при обратной установке я сделал лишний поворот руля и оборвал подрулевой шлейф, что, в последствии, привело к выходу из строя и датчика угла поворота рулевого колеса. Но к делу это не относится. Итак, убираем рулевую колонку.
Откручивает на боковых стойках по 2 болта крепления усилителя. В районе рулевой колонки имеются 2 штивта. Для удобства их легче выбить. Выбиваются легко. Обратно вставляются тоже. Справа и слева слектора АКПП внизу откручиваем такие же болты. Отсоединяем разъём пассажирской подушки безопасности.

Откручиваем пару гаек крепления корпуса отопителя к усилителю. Отсоединяем все разъёмы от отопителя. Кстати, это единственные одинаковые разъёмы.

Можно пометить. Я ориентировался при сборке на длину проводов.
Берём торцовый ключ хитрого размера на 5.5. Откручиваем все саморезы из корпуса отопителя. Они все металлического цвета. Блестят. После этого у нас должен будет отсоединиться мотор отопителя, корпус салонного фильтра. Остается приподнять усилитель и отодвинуть его в салон. Недалеко, на нём вся салонная проводка. Аккуратно снимаем половину корпуса вверх. Ставим усилитель на место

Адаптация дроссельной заслонки (процедура разработана для работников СТО)
1. включить зажигание на 5 сек
2. выключить зажигание на 10 сек
3. включить зажигание на 5 сек
4. запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП)
5. прогреть до 85 градусов (не газуя)
6. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
7. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
8. для АКПП: используйте стояночный тормоз. Нажать педаль тормоза и перевести АКПП в подожение D (drive)
9. включить кондиционер на 10 сек (если имеется)
10. выключить кондиционер на 10 сек (если имеется)
11. выключить зажигание.Не знаю. Может где было. Нашел случайно на просторах инета. Авось пригодится.

Пользователь

Привет Орландоводам!
Кто подскажет,по какой причине во время езды при переключении передач(механика) обороты падают медленнее чем это было раньше,т.е. стрелка тахометра падает медленнее.Холостые обороты держит на 800-900,стрелка тахометра не дергается.Может трос к дроссельной заедает или тяга к нему?

stormdad

Местный

BROO Дершафт

Старожил

Пользователь

Спасибо всем за ликбез! Проблема решилось очень просто-снял клемму на 5 минут.Все пришло в норму.А то с места трогался без газа.

Button

Только прибыл

Короче, все прочитал - ничего не вынес. Дроссель промыл (со снятием, сам, - ничего сложного, да, вымылось много грязи, хотя внешне ничего не было видно). Ничего не изменилось. Как плавали обороты, так и плавают. Свечи новые. Пробег - 65000. Бензин лью исключительно 95 за все время эксплуатации с покупки (новой) машины.Начал грешить на прошивку - ведь до нее такого не было (обороты падали равномерно, без рывков между 1500 и 600, что летом, что зимой)! К нашим ОД в Минске обращаться - себя не уважать - сказали - появится ошибка, будем смотреть, а пока давайте дроссель попробуем почистить за 100 у.е.
Но это же не правильно! Не должен так движок работать! Тем более, что раньше такого не наблюдалось! Получается - никто решение проблемы не нашел?!

stormdad

Местный

Скворец

Super Moderator

У меня наблюдалось периодическое плавание оборотов, датчик поменял позавчера - пока наблюдаю, вроде все в норме. хотя может это мне просто кажется.

vitalya2.0td6m

Пользователь

У меня на Шевроле ланосе такие проблемы с оборотами были, там шалил датчик положения дроссельной заслонки.
В этих машинах механизм сложнее и называется лямбда зондом. Скорее всего дело в нём.

Местный

Дроссель промыл (со снятием, сам, - ничего сложного, да, вымылось много грязи, хотя внешне ничего не было видно). Ничего не изменилось. Как плавали обороты, так и плавают. Получается - никто решение проблемы не нашел?!

Никто и не искал, я думаю у большинства так, если не у всех после пробега в тыс. 20-30 км.
А можно поподробнее про промывку дросселя. Хочу сам сделать.
"Но чота я очкую Славик" (С).

stormdad

Местный

Лямбда зонд - это датчик кислорода который стоит в выхлопной трубе и выглядит примерно так

Причем их два - один до катализатора, другой после.

А датчик положения заслонки установлен на самой заслонке. Зачем он на выхлопной трубе? :bn:
Выглядит примерно так:

Я конечно не спорю, что лямбда зонд может влиять на обороты, но не нужно путать х_р с трамвайной ручкой xD

vitalya2.0td6m

Пользователь

stormdad, спасибо за подробное разъяснение. Век живи, век учись!) теперь две версии -
1. Датчик полож дрос заслонки дает неверную команду.
1.1 потому, что неисправен.
1.2потому, что получает неверную команду с какого- то температурного датчика.
2.Поскольку лямбда зонды, отвечают за выхлопы, возможно они ещё и температуру выхлопной трубы определяют и влияют на хх при прогреве.

Орландовод

Да-а-а-а, во дела.
Не в обиду, может сначала хотя бы посмотреть устройства датчиков и принцип их работы хотя бы в инете.

Датчик дроссельной заслонки(объясню "утрировано" - датчик аналоговый, или обычный подстроечный резистор(потенциометр) на оси дроссельной заслонки, который меняет своё сопротивление, а следовательно и напряжение цепи датчика в зависимости от положения дроссельной заслонки) не даёт команду, он - только ИНФОРМИРУЕТ ЭСУД о положении дроссельной заслонки.

Если мне мой склероз не изменяет, положение дроссельной заслонки зависит только от температуры охлаждающей жидкости и то в режиме прогрева, в рабочем режиме(при прогретом двигателе),такой зависимости нет.

Задачей лямбда-зонда я всегда считал – оценку количества не сгоревшего кислорода в отработанных газах. При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется электронной системой управления двигателя(ЭСУД) без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков.

Проверьте, не заедает ли заслонка на своей оси, нет ли заметного люфта на оси заслонки.

Повторю вопрос звучащий выше от stormdad:
"Button, о какой прошивке речь?"

knz, возможно надо промыть дроссельную заслонку. На моем чистили на ТО 75, операция проводилась у ОД. Самая грязюка была с внутренней стороны. Обороты при прогреве стабилизировались, а жен сказала что машинка повеселела на ходу, после я ей сказал про чистку дросселя. По деньгам 1890 р. Делал в Р-моторс.

sbogomolov

Знающий

Заметил, что на холодную на 0w-30 обороты плавают меньше чем на 5w-30.
На глаз заметно. Диапазон плавания меньше и по частоте оборотов и по времени.

Victal

Местный

На моем чистили на ТО 75, операция проводилась у ОД. Самая грязюка была с внутренней стороны. Обороты при прогреве стабилизировались, а жен сказала что машинка повеселела на ходу, после я ей сказал про чистку дросселя. По деньгам 1890 р. Делал в Р-моторс.

Купите баллончик очистителя карбюратора Hi gear, синтетическая формула, и промывайте дроссельную заслонку, в том числе впускной тракт по воздуху, в свое удовольствие. Промывку делать на заведенной машине с помощником. У меня помощник - жена, давит на газ. Вся работа занимает 5 минут + цена баллончика 350 руб. Баллона хватает на 4-5 промывок.

passreform

Пользователь

Victal, я просто обозначил возможную проблему. А там уж с женой за 350 или с ОД за 1890 каждый решит сам для себя. Тем более при чистке дроссель демонтировали с последующей адаптацией (переобучение).

Victal

Местный

Адаптировать ( переучивать) не надо. Это ОД деньги накручивает. На Крузе ставил 3 разных дроссельных узла, никакой адаптации не требовалось. Поставил и поехал.
Чистка с демонтажем хуже, в этом случае не чистится впускной тракт по воздуху, за заслонкой.

vizaslav

Пользователь

секундочку я не всосал это что получается что вся смывшаяся грязь вместе с химией летит прямо во впуск на форунки и датчики с катализатором

Victal

Местный

Да. И вылетает из выхлопной трубы. Про форсунки не беспокойтесь - там бензин.

Не надо переживать. Ничего с датчиками и катализатором не происходит. На Ланосе ( прошел 170 тыс.км) и Крузе ( идет 130 тыс.км.) делаю эту процедуру через 7,5 тыс.км. Двигатели работает великолепно. Никогда обороты не плавают, перебоев в работе двигателя нет. Пуск в любой мороз (ниже -38 градусов не приходилось). Может и перестраховываюсь, но зато проблем нет.
На Орландо делаю также ( уже 30 тыс.км.).. Повторюсь: вся операция занимает 5 минут. Не напрягает.

Орландовод

Делаю то же самое(писал в этой теме - пост №55) проверено не на одной машине, раз в год(по осени, примерно сентябрь-октябрь). Таким же способом, только промываемся кучей с друзьями в один день(кому то нужна помощь, кому то нет, потому что привод тросовый). Средство Hi gear синтетическая формула, только я пользуюсь средством для впрысковых моторов, цена 370-420р.

Victal

Местный

gyash

Пользователь

Я тоже присоединяюсь про плаванье оборотов, при первом запуске, с утра. Что еще заметил, пока обороты не стабилизировались, что то жужжит, под панелью. Как жужжание пропадает, там все нормально становится. Может и вправду тут писали что идет корректировка положения дроселя, и так каждый раз при запуске.

Мимо проходил

Корректировка положения дроссельной заслонки происходит при повороте ключа на зажигание, до запуска ещё. То есть своё нулевое положение она получает каждый раз. Поэтому и пофигу, насколько она грязная - это решительно не влияет на работу двигателя. Что угодно, но не чуточку сажи в дросселе

sbogomolov

Знающий

IvanGrozniy

Знающий

sbogomolov

Знающий

На выключенном двигателе снимите воздушный фильтр.
Распылите аэрозольный очиститель на наружные поверхности карбюратора, рычаги привода заслонок.
Заведите двигатель.
Осторожно удерживая одной рукой рычаг привода дроссельной заслонки, чтобы двигатель не заглох, направьте струю очистителя на заслонки, стенки и каналы карбюратора. Распыляйте очиститель, периодически прогазовывая, не давая двигателю заглохнуть.
После чистки двигатель может плохо заводиться и сильно дымить из-за сгорающих отложений. После нескольких прогазовок работа двигателя заметно улучшается.

У Очистителя впускного тракта для бензиновых двигателей, не более 3500 об.:

Присоедините трубочку-удлинитель к распылителю флакона.
При выключенном прогретом двигателе снимите резиновый патрубок, расположенный между впускным коллектором и корпусом воздушного фильтра.
Счистите и смойте наружную грязь вокруг привода заслонки.
Заведите двигатель.
Удерживая одной рукой баллон, а другой — рычаг привода дроссельной заслонки, порциями впрыскивайте состав внутрь впускного коллектора и на его стенки.
Поддерживайте обороты двигателя, время от времени открывая заслонку рукой и не давая двигателю заглохнуть. Распыляйте состав по 5-10 секунд, периодически прогазовывая и кратковременно, почти полностью, открывая заслонку.
Не раскручивайте двигатель выше 3500 об/мин.
Добейтесь удаления видимой грязи и отложений со стенок впускного коллектора и дроссельной заслонки.
Заглушите двигатель, поставьте назад резиновый патрубок.

Читайте также: