Как снять стартер мопеда дельта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте расскажу вам о проблемах возникших со стартером на примере модели bad принципе бета дельта альфа .

Привет, Мой уважаемый зритель. Меня зовут Николай Бурцев. Рад приветствовать Вас на моем канале Laboratory MOTO.

Дорогие зрители нашего канала открыли запасной канал на рутюб и яндекс дзен просьба эти новые каналы поддержать .

. поработает некоторое время и перестанет но этот стартер он очень запущенный я разбирал стартер с мопеда альфа и .

Если у Вас появился треск двигателя при запуске не расстраивайтесь, все ремонтно пригодно . ))) 1.00 снятие генератора .

ВСЕМ ПРИВЕТ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И ЗРИТЕЛИ НАШЕГО КАНАЛА! Именно для тебя мог дорогой друг, читающий это .

"Мастерская Pit_Stop"─видео инструкции по ремонту мототехники:хитрости,подсказки и тонкости. Мастерская .

Давно ничего не перематывал. Решил оживить стартер квадроцикла, именно перемотать сгоревший якорь. Намотка очень .

Почему нет искры, нет света, нет зарядки, не работают поворотники, не работает стоп сигнал, не крутит стартер, .

Вариант для ремонта кикстартера на китайском мопеде 139fmb 152fmh 147fmd 154fmi, мотоцикле, питбайке (с подобным .

Скутер заводится с кикстартера, но не заводится со стартера. Один из методов решения проблемы Группа ВК .

износ успокоителя цепи стартера - из за этого был хруст при запуске либо крутил в холостую = = = = = = Композиция "Big .

Это видео про ремонт своего Вираго снял ещё в апреле,но смонтировал и выкладываю только сейчас.Получилось .

В этом видео я расскажу как купить бу мопед в 2022 году. Ведь очень легко нарваться на убитый в тотал хлам. После .

Производим замену цепи привода стартера на двигателе Zongshen 190, установленного на мопеде Альфа(ALFA).

. со стартера, нет искры на альфа, карбюратор мопеда альфа, стартер мопеда альфа, мопед ремонт, бензокоса глохнет, .

Просто вот достаем его и все теперь вот уже за 100 гривен так давая халка забери лучше хомут тоже потеряем и стартер .

При любом подозрении на неисправность стартера я его сразу же снимаю с двигателя и выкидываю на помойку. У меня попросту нет времени заниматься ремонтом подобной мелочевки. Особенно, когда мотосезон в самом разгаре и всем нужно побыстрее отремонтироваться и ехать по своим делам.

Но, в особо редких случаях я за ремонт стартеров все же берусь, когда попадается на ремонт редкая модель скутера на которую трудно найти запчасти или когда скапливается несколько неисправных стартеров из которых я потом собираю один.

Сам по себе ремонт или диагностика не представляет особых трудностей, даже для новичка. И будет в основном заключаться в разборке, мойке, проверке, зачистке рабочих поверхностей деталей и сборке. Но с ремонтом мы пока торопиться не будем. Начнем лучше с общих вопросов, а темы ремонта коснемся в самом конце статьи.

Где находиться стартер у скутера?

Найти стартер на двигателе скутера очень просто: снимаем передний пластиковый капот двигателя и подседельную емкость, осматриваем двигатель и находим на нем небольшую цилиндрическую деталь (примерно такую как на фото) расположенную перпендикулярно продольной оси двигателя к которой подходит толстый провод питания — это и будет стартер.

На большинстве моделей скутеров стартер установлен в верхней части двигателя сразу за цилиндром. В редких случаях — стартер устанавливается спереди или снизу двигателя.

Как проверить стартер скутера?

Если при нажатии на кнопку запуска, стартер не крутит, то эта ситуация не всегда может нам говорить о его неисправности. Помимо самого стартера в электрике скутера есть несколько элементов управляющих его работой. Таких как аккумуляторная батарея, реле, кнопка запуска и провода подводящие питание. И при отказе хотя бы одного из этих элементов — полностью исправный стартер работать не будет.

Поэтому, чтобы не терять много времени и не делать потом лишнею работу, мы не будем гадать, а поступим проще: пойдем по методу исключения: подключим стартер напрямую к аккумуляторной батарее — минуя реле, цепь кнопки запуска и штатные провода питания, тем самым полностью исключим неисправности в элементах отвечающих за работу стартера.

Проверка стартера

Не снимая стартера с двигателя — ищем на его корпусе клемму питания и отключаем от нее провод. Снимаем с скутера аккумуляторную батарею (заряженную), ищем, просим у кого-нибудь или покупаем два куска толстого медного провода. Подключаем провода к клеммам аккумулятора. Затем, провод идущий от минусовой клеммы аккумулятора прикладываем к корпусу стартера, а второй провод — идущий от плюсовой клеммы аккумулятора — прикладываем к клемме питания стартера

Если стартер заработал, значит он полностью исправен и причину неполадок нужно искать в реле, кнопке запуска или проводах подводящих к нему питание
Если стартер не работает, значит неисправность заключается в нем самом и его нужно снять, разобрать и проверить. Вполне возможно, что его еще можно отремонтировать и сэкономить немалые деньги

Как снять стартер на скутере?

После того как мы нашли стартер и обеспечили к нему свободный доступ — ищем на его корпусе клемму к которой подходит провод питания и откручиваем от нее провод. Затем, определяемся в каком месте стартер крепится к корпусу двигателя, отворачиваем крепежные болты и вынимаем его из своего посадочного места.

Крепежные болты, в данном случае они расположены с торца корпуса

В этом случае, стартер имеет фланцевое крепление и его крепежные болты расположены у основания корпуса.

Для облегчения демонтажа, на некоторых моделях двигателей, между корпусом стартера и корпусом двигателя есть специальная технологическая щель (в зависимости от модели двигателя). Вставляем в нее плоскую отвертку и расшатываем ею стартер.

Устройство

В устройстве стартера, по сути нет ничего нового и сложного с тех самых пор как был изобретен электрический двигатель постоянного тока. Коим он собственно и является.

Принцип работы

Внутри корпуса есть подвижной цилиндрический элемент, который называется ротором (по-колхозному — якорем). На роторе в строго определенном порядке намотан изолированный медный провод образующий собой несколько независимых друг от друга катушек, цепей, обмоток, полюсов, контуров — что собственно говоря одно и тоже. Концы каждой из катушек имеют свои независимые друг от друга выходы в виде ламелей (контактов) на коллекторе.

Внутри основного корпуса вклеены два постоянных магнита в точности огибающих ротор. Каждый из магнитов имеет разный по отношению друг к другу полюс N (север) S (юг). Кто в школе учился то поймет…

После того как вы нажмете на кнопку запуска — электрический ток от аккумуляторной батареи начнет проходить через клемму питания, щетку и далее, проходя через ламели одной и обмоток ротора — образует вдоль оси якоря постоянное магнитное поле.

Думаю, не нужно объяснять, что магнитное поле, которое образует постоянный электрический ток имеет разную полярность? Так вот, о чем это я. Ах да, магнитное поле ротора начнет взаимодействовать с магнитным полем постоянных магнитов и якорь отклонится на определенный градус. Коллектор провернется, к щеткам подойдет следующая пара ламелей и ротор снова отклониться. Таким образом будет происходить его вращение ровно до тех пор пока вы не опустите кнопку запуска.

Неисправности

Ломаться в стартере особо нечему и все его неисправности заключаются в износе, зависании щеток и загрязнении коллектора, что нередко бывает из-за попадания в корпус моторного масла из картера двигателя. Стоит отметить, что неисправности связанные с загрязнением коллектора и износом щеток являются типичными для электрических двигателей постоянного тока.

Изношенные щетки, а равно — грязный коллектор препятствуют прохождению электрического тока через щетки к ламелям обмоток ротора и поэтому стартер перестает работать. В этом случае, для восстановления работоспособности стартера нам понадобиться всего лишь почистить и вымыть коллектор и заменить щетки на новые или изготовить их самостоятельно (об этом позже).

Помимо чисто механических неисправностей связанных с износом и загрязнением токопроводящих элементов — существует еще целый ряд неисправностей связанных с коротким или межвитковым замыканием обмоток ротора, а также с нарушением контакта вывода обмоток с ламелью коллектора и обгоранием изоляции проводов.

Все эти неисправности характеризуются повышенным шумом и нагревом стартера во время работы и падением его оборотов. Если после очистки коллектора и замены щеток на новые — стартер плохо крутит, греется, гудит, то скорей всего с обмотками ротора не все в прядке. Либо они замкнули, пробили на массу либо попросту сгорели. И с этим уже ничего не поделаешь.

Разборка

Отворачиваем болты стягивающие корпус, их может быть два, а может быть и больше в зависимости от конструкции. Зажимаем пальцами торчащий из корпуса вал и максимально аккуратно и не спеша разъединяем половинки корпуса.

Вынимаем из корпуса ротор и внимательно осматриваем коллектор и щетки. Если коллектор грязный, то его в обязательном порядке нужно почистить и вымыть чистым бензином.

Щетки в нормальном состоянии должны быть не короче 5-6 мм.

Чистка коллектора

Ложем ротор на какую-нибудь чистую поверхность желательно деревянную и любой подходящей иглой вычищаем грязь между ламелей коллектора.

После зачистки, берем кусок какой-нибудь не ворсистой ткани, хорошенько смачиваем ее в чистом бензине, оборачиваем ее вокруг коллектора и начинаем как бы прокручивать в ней коллектор ротора. Сильно натирать коллектор не обязательно, достаточно будет всего лишь его отмыть от грязи примерно до такого состояния как на фото.

Как сделать щетки для стартера скутера?

С коллектором ротора проблем нет: почистили, отмыли просушили и все. А вот как быть с изношенными щетками? Их в продаже нет и не было никогда, а новый стартер стоит очень дорого, что делать? Выход есть: сделать щетки самому, вернее не сделать, а переделать из других.

Берем щетку, она изначально много больше оригинальной и обтачиваем ее со всех сторон на наждаке так, чтобы она спокойно заходила в гнездо и в тоже время не особо там болталась. В идеале нужно постараться обточить щетку так, чтобы она сидела в своем гнезде как можно плотнее и в тоже время ходила в нем без малейшего, даже едва ощутимого сопротивления.

Вставляем нашу свежеобточенную щетку в гнездо и в обязательном порядке проверяем ее подвижность.

Припаиваем провод самодельной щетки к клемме питания

Устанавливаем наши самодельные щетки на место.

Секретом по обратной сборке

Чтобы долго и нудно не пыжиться с установкой ротора в корпус — зафиксируйте щетки от выдвигания в своих гнездах зубочистками, смажьте какой-нибудь тугоплавкой смазкой оси ротора, установите ротор в корпус и выньте зубочистки. Так будет намного легче и быстрее, а самое главное — ничего не сломаете и не свернете.

И еще момент: если после сборки стартер буде вращаться в другую сторону — сделайте следующее: выкрутите болты стягивающие корпус и разверните корпус с магнитами на 180 градусов относительно второй половины корпуса и проблема уйдет.

Сегодня речь пойдет о том, как снять стартер с двигателя скутера. В зависимости от модели скутера стартер может быть установлен в разном месте двигателя, в этой статье я постараюсь подробно показать весь процесс на основных моделях скутеров. Сия манипуляция с вашим железным другом совершенно не представляет сложности даже для новичков, так что берем инструменты в руки и приступаем…

Откручиваем два болта (помечены стрелками) на крышке главной передачи, разъединяем клеммы провода.

На скутере с двигателем 139QMB для того чтобы снять стартер придется убирать подседельную емкость, отсоединить впускной патрубок карбюратора и отвести его в сторону.

Откручиваем болт на клемме провода

Откручиваем два болта на крепежном фланце

Вставляем отвертку с плоским шлицем в специальную прорезь и потихоньку раскачиваем стартер.

Информацию о ремонте стартера вы найдете в статье: Ремонт стартера скутера

Ну и в заключении рассмотрим процесс снятия на скутере с двигателем 157 QMJ.

Итак, опять же откручиваем два болта на фланце

Откручиваем болт на клемме

Снимаем окончательно, не забываем при этом закрыть тряпкой отверстие в картере.

Бывает что при ремонте на некоторых моделях скутеров забывают ставить прокладку между крышкой вариатора и двигателем тем самым зажимая обгонную муфту (бендикс) что приводит к слабому вращению стартера , что бы исключить этот момент ослабьте болты на крышке и попробуйте запустить двигатель, если картина не изменилась значит причина в стартере.

Вот такой стартер мы сегодня будем с вами рассматривать, о том где находится стартер и как его снять читайте здесь.

Для того что бы разобрать стартер нам нужно открутить два болта на крышке стартера и придерживая вал рукой аккуратно снять крышку.

Внутри крышки находятся два постоянных магнита

После извлечения вала из корпуса обнаружилась первая неисправность: одна щетка оказалась обломанной и ее фрагмент находился внутри корпуса на фото выделен красным.

Вторая неисправность: сильный износ щеток.

Третья неисправность: сильное загрязнение коллектора ротора, для того что бы устранить данную неисправность нам надо иглой вычистить всю грязь между ламмелями коллектора и затем отшлифовать коллектор наждачной бумагой.

Вот что должно получится в итоге.

Далее все хорошо промываем желательно спиртом, ставим новые щетки (при установке новых щеток не забудьте правильно завести проводки в специальные пазы в корпусе), смазываем втулки в которых вращается ротор тугоплавкой смазкой и собираем стартер.

После сборки стартера его желательно проверить, для этого: подключаем стартер через амперметр к аккумулятору и смотрим на ток холостого хода, он должен быть примерно такой как на фото. Ток холостого хода для разных моделей стартеров может отличатся в значительных пределах.

Если после всего проделанного у вас стартер плохо, вращается, греется, ток холостого хода слишком высокий, тогда скорей всего неисправен ротор который можно поменять на новый или перемотать.

Что нужно горожанину, чтобы почувствовать себя свободным и вырваться из городской суеты на природу? Правильно, двухколесный друг, способный везти владельца не только по асфальтированным дорогам, но и по пересеченной местности. И лучше всего с этой ролью справляются мопеды Delta из Китая, который радуют ярким дизайном и простотой в обслуживании. Таков внешний вид сразу привлекает всеобщий интерес

Китайские мопеды

Одноплатформенные модели

Сегодняшние реалии таковы, что отечественных моделей уже и не встретишь на дорогах общего пользования.

Альфа (Alfa);
Дельта (DELTA);
Дино (Dino);
Ирбис (Irbis);
Випер (VIPER);
Зип Стар (Zip Star);
Лидер (Leader);
Мустанг (Musstang);
Бриз (Briz);
Динго (Dingo);

Справочно: Следует отметить, что китайская техника существенно потеснила продукцию отечественных мотопроизводителей на российском рынке. Это заметно не только в виде готовых изделий, но и всевозможных комплектующих. К примеру, Ковровский мотозавод отказался от собственного производства силовых агрегатов и устанавливает на свои модели мотор Lifan.

Схожесть конструкции

Примечательно, что электропроводка мопеда Дельта аналогична с другими моделями, что облегчает обслуживание и увеличивает популярность транспортных средств. Кажущаяся сложной на первый взгляд, схема электрических соединений достаточно традиционна

Обратите внимание! На фото вверху представлена схема электропроводки мопеда Дельта, не имеющего тахометра на панели приборов. Она идентична для всех моделей данного производителя, и имеет различия лишь в управлении полуавтоматической коробкой передач (модель Delta Racer).

Видео в этой статье даст информацию относительно обслуживания схожих моделей. Для изделий с панелью приборов, содержащей тахометр, публикуем часть схемы, имеющей различия и в органах управления. В этом случае проводка на мопед Дельта дополнена несколькими элементами для подключения. На фотографии представлена часть электрической схемы модели Дельта с тахометром

Что интересно потребителю

Почему именно горожан интересует Дельта?

Популярность данной модели следует искать в технических характеристиках транспортного средства:

Электрический стартер;
Более чем умеренный аппетит – 2,5 л/100 км;
Четырехступенчатый полуавтомат (для модели Delta Racer);
Грузоподъемность 100 кг;
Простота в обслуживании своими руками;
Более чем демократическая цена на саму модель и запасные части.

Еще одна схема электрических соединений из каталога запасных частей для Дельта

Особенности электрооборудования

Проводка на Дельту и все электрооборудование достаточно традиционно.

генератора с маховиком;
электрического стартера (с реле);
катушки зажигания;
электронного реле напряжения;
свечи зажигания;
аккумуляторной батареи;
электронного коммутатора;
замка зажигания;
реле поворота.

Выводы

Уверены, что представленные в статье схемы помогут вам в обслуживании мопедов китайского производства. А заводская инструкция проинформирует о других особенностях той или иной модели.

Выключатель стартера мопеда дельта

43) СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБМОТКИ КАТУШЕК ГЕНЕРАТОРА
________________________________________

Кроме коммутатора, все проверяется тестером (мультиметром)

Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания — 470 ом
Датчика — 150 ом
Первичной обмотки катушки — меньше ома, вторичной порядка 5к.
Замок просто должен снимать землю с черно-белого провода коммутатора. Можно его отсоединить для проверки.
__________________________________________________________________

ДЛЯ ЛУЧШЕГО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА
ТРЕБУЕТСЯ НЕМНОГО СМЕСТИТЬ ИНДУКЦИОННЫЙ ДАТЧИК БЛИЖЕ К РОТОРУ, РАССВЕРЛИВ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ЕГО КРЕПЛЕНИЯ.

44) ) ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЗАРЯДКИ
__________________________

Одним из основных элементов электрической системы мопеда является регулятор-
выпрямитель напряжения. Внешний вид регулятора-выпрямителя напряжения показан на
рис.6.6
Регулятор-выпрямитель напряжения выполняет две функции:
• обеспечивает величину напряжения в сети мопеда в пределах 13,0-14,5 В;
• выпрямляет напряжение (генератор выдает ток переменной частоты, а электроприборы мопеда работают от тока постоянной частоты).

Проверить исправность регулятора-выпрямителя напряжения можно следующим образом:

• запустить двигатель;
• довести обороты двигателя приблизительно до 3000 об/мин;
• измерить напряжение на клеммах аккумулятора (приборы освещения должны быть выключены);

• если значения напряжения отличаются от указанных в таблице 6.7 — это указывает на неисправность регулятора-выпрямителя напряжения или в зарядной обмотке генератора.

45) ВИДЫ КОММУТАТОРОВ и ИХ РАСПИНОВКА
__________________________________

Обозначение контактов: 1 — питание (высоковольтная катушка генератора), 2 — датчик электромагнитный, 3 — масса, 4 — выход к катушке зажигания, 5 — блокировка (к замку зажигания) — выключение двигателя путем замыкания на массу, 6 — включатель карбюратора.

Цвет проводов не важен если знаешь откуда идет сам провод и куда должен прийти.
Если знать распиновку коммутаторов, то можно их менять, не заморачиваясь на поиски оригинала.

46) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ
_____________________________________________

Все началось с того, что мной был приобретен скутер Судзуки Сепия (Suzuki Sepia) с неисправным регулятором напряжения.
Регулятор напряжения не выдавал положенных 14 вольт на зарядку аккумулятора, и фара скутера горела в пол накала. Анализ принципов работы регуляторов данного типа, показал что они состоят как бы из двух частей, собственно регулятора выдающего напряжение в противофазе на регулирующую обмотку генератора, поддерживая переменное напряжение в районе 12-14 вольт, которое поступает на питание лампы фары, габаритов и подсветки панели приборов (на разных скутах могут быть варианты! ) и достаточно маломощного выпрямителя заряжающего аккумулятор, ток не более 2-3 ампер! (вскрытие с помощью термофена подтвердило что так оно и есть).
Далее была попытка произвести замену на другой регулятор, но как оказалось родных не найти, есть в продаже только китайские, но на них нет обозначений, от какого они скута! И ни кто этого не знает!
В итоге был приобретен регулятор неизвестного назначения, но похожий по внешнему виду (потом оказалось Хондовский) на скутере он не заработал как и снятый мной с Хонды и даже спалил предохранитель! (хондовский выдавал вольт 7-8)
Далее с привлечением источника переменного тока , тестеров, осциллографа и такой то матери было опытным путем установлено что любые регуляторы от практически любых скутеров взаимозаменяемы, так как характеристики практически всех генераторов и аккумуляторов идентичны. (то есть выдают примерно одинаковый ток на зарядку и поддерживают в бортовой сети напряжение около 12 вольт)
Просто надо вытащить контакты из разъема идущего к регулятору (с помощью иголки отогнув усик удерживающий контакт в разъеме ) и в соответствии с нижеприведенными схемами подключить к регулятору, и вуаля все работает как часы!.
Далее схемы подключения разных регуляторов.

Если у вас регулятор от Honda или Yamaha, и вы хотите поставить его на Suzuki или наоборот, то надо сделать следующее:

У Судзуки Сепия и ZZ Провода подключаются следующим образом:

1) Бело-красный (Б/Кр) – Провод к регулирующей обмотке
2) Красный (Кр) – 14 вольт на зарядку аккумулятора
3)Желто-Белый(Ж/Б) – Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Черно-Белый (Ч/Б) – собственно масса ( НЕ соединена ! с корпусом регулятора)

У Хонды Дио провода подключаются следующим образом:

1) Белый (Б) – Регулирующая обмотка
2) Красный (Кр) –Выход 14 вольт на зарядку аккумулятора
3) Желтый (Ж) — Подключен к генератору и выдает стабилизированное переменное напряжение 12-14 вольт на фару итд
4) Зеленый (З) — собственно масса ( как правило соединена с корпусом регулятора)

48) ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
___________________________________

Многим хочется увеличить скорость своего скакуна, но кубатура не позволяет. Особенно это касается 50сс и 72сс. И им сразу хочется малой кровью доработать поршневую, чтобы получить заветные 110сс ! но ход коленвала первых 41,5мм, а 110сс — 49,5мм . поэтому и нужно менять и коленвал тоже, чтобы кубатура получившегося движки стала действительно 110сс ! На фото приведены коленвалы с ходом 41,5мм и 49,5мм как видно они идентичны по внешнему диаметру щек, т.е. одинаковые и даже шатуны. различия только в ходе шатуна. Видно, что палец шатуна смещен больше на 110сс . Сам шатун одинаков на обоих коленвалах. Вот и все различие!

49) КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ С МУЛЬТИМЕТРОМ
___________________________________________

инструкция по применению вложена в файле. не ленитесь прочитать.

51) ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
______________________

Взято из другого сайта! Автора прошу сильно не ругаться .

Часто спрашивают о том, как перевести 72сс на 90сс! Поэтому, описывается этот немного трудоемкий процесс. Что нам для этого понадобится? Для начала — светлая голова, умеющая думать ну и конечно же прямые руки . Все из этого перечисленого уже есть? Тогда поехали дальше! И так, бежим на базар и покупаем поршневую 107сс. Смотрим, чешем репу, ознакамливаемся с новой ЦПГ . Опять чешем репу, и припоминаем хорошенького токаря. Бежим к нему и разъясняем что нужно сделать!

52) ВЫПРЕССОВКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА
___________________________________

таким же методом выпрессовывается и палец из поршня если он прикипит. так же можно делать и при выпрессовке — запрессовке сайлентблока маятника.

53) СМАЗКА ТРОСА
_______________

Иногда возникает ситуация когда собравшись в поездку, нажимаешь на ручку сцепления и трос оборван. Это в лучшем случае. Хуже когда трос рвется где-нибудь по пути. Конечно, это не смертельно, но если вы двигаетесь в черте города, где есть перекрестки, светофоры даже при условии, что у Вас работает полуавтомат, нельзя не согласиться что удобнее, когда пользуетесь ручным сцеплением. Похожая ситуация когда рвется трос переднего троса, я думаю все знают об эффективности торможения в экстремальных ситуациях передним и задним тормозом, одновременно. Конечно заменить трос, дело пятнадцати минут(если есть новый трос под рукой) но бывает что даже если он под рукой замена может затянуться на целый час. Так же и при заедание троса газа, обороты медленно опускаются или зависают на максимальных. Поэтому очень эффективный способ продление срока службы тросов сцепления, переднего тормоза, и тросов “газа” это их своевременная смазка. Не буду изобретать велосипед, но все же хотелось бы остановится на некоторых особенностях ухода и смазки тросов т.к в этом случае продление срока службы тросов увеличивается примерно в три раза. На фото показано примерная процедура смазки всех видов тросов, при этом используя обыкновенный медицинский шприц. Одно время я использовал в качестве смазки вазелиновое (жидкое) масло. Заливал со шприца в трос 10-20 капель, по мере впитывания бауденом, и это длилось продолжительное время, смазка, казалось бы, хорошая и одновременно промывка троса от пыли, грязи, воды. Поэтому после трех лет смазки этим маслом решил попробовать смазывать трансформаторным, эффект был таким же, масло было таким же жидким и текучим. Сейчас использую тормозную жидкость, оставшуюся после прокачки тормозов на автомобиле. Смазывал и смазываю троса регулярно, где то раз в месяц т.к езжу круглый год, и в дождь и в мороз.
многие говорят, что при добавлении газа и отпускании — обороты медленно опускаются. хотя они смазывали трос. у меня такого не происходит! потому что троса проложены с минимальными изгибами и смазываются регулярно.

ВНИМАНИЕ. для смазки механизма сцепления необходимо вытащить стопорный штифт и вынуть вал выжима и смазать смазкой.

54) ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
___________________________________

так же дан документ по настройке

дальше есть еще одна тема про установку сигнализации!

ВНИМАНИЕ! если снять блок сигнализации, то мопед перестает глушиться от замка зажигания. для того, чтобы схема работала правильно, необходимо на фишке от блока сигнализации перемкнуть провода — серый и розовый ( устранить разрыв черно-белого провода идущего от коммутатора до замка зажигания)

55) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ЦЕПИ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ НАТЯЖЕНИЯ
________________________________________________________

Инструкции для натяжки цепи на мопедах Вайпер Актив, Дельта, Альфа и других рекомендуют поставить на центральную ножку и натягивать цепь так, чтобы свободный ход составлял один — три сантиметра.
Для этого нужно открутить гайку слева заднего колеса, а также ослабить большую гайку также слева, потом с помощью маленьких регулировочных гаек ( которые с двух сторон колеса) выставить натяжение цепи.
Причём маленькие регулировочные гайки должны быть закручены одинаково, иначе есть риск поставить колесо криво, перекосить цепь.
Аккуратно затянуть большую гайку, а также не забыть и ту, что открутили полностью.

Но во всех рекомендациях, которые я встречал, есть одна маленькая но очень серьезная не точность.
Всё дело в том, что если вы будете регулировать цепь , которая стоит на центральной ножке, то после когда сядете на него, то неизбежно цепь будет натянутая как струна.
Думаю никому не хотелось бы через полторы тысячи километров такого издевательства менять не только цепь, но и порой весь механизм сцепления.
(Почему нигде не указанно что цепь нужно натягивать сидя на мопеде? Ведь так вы точно отрегулируете цепь и ближайшая кочка или яма вам будет нипочём.
Это упущение в инструкции может закончится для цепи мопеда плачевно)
Это тот же мотоцикл, только мини, и цепь на мопеде нужно натягивать как на мотоцикле.

ВНИМАНИЕ! То есть только сидя на мопеде и только исходя из вашего веса свободный ход цепи должен составлять 1-3 см.
Этот свободный ход цепи предназначен для неровностей дороги, которых в нашей стране имеется в изобилии.

После регулировки вывесите заднее колесо и покрутите его. Убедитесь, что провисание цепи не меняется по мере вращения колеса. Если же цепь то натягивается, то ослабевает – это явный сигнал к ее замене в комплекте со звездами, как и заметный зазор при оттягивании цепи от ведомой звезды.
Поводом задуматься о замене цепи и звезд может стать видимый износ одной или обеих звезд или предел хода натяжителя (как правило, это бывает, когда звезды меньше штатных или длиннее цепь). При правильном уходе срок службы цепного привода дорожного мотоцикла может составлять более 30 000 км. При небрежном обращении и в условиях жесткой эксплуатации пробег уменьшится втрое.

Цепь проверить можно так — на задней звезде сзади возьми за цепь и потяни ее на зад, если цепь от звезды отходит больше чем на пол толщины ролика в цепи то такую цепь в мусор потому как сожрет звезды даже если они и в нормальном состоянии.

ниже представлены фото усилителя замка цепи, чтобы он не раскрывался. так же показанн износ звезды.

Читайте также: