Как снять стабилизатор поперечной устойчивости на ауди 100 с4

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Устал бороться за тишину в передней подвеске своего авто, за годы эксплуатации своего Polo пришёл к выводу, что победить постукивания и пощёлкивания от стабилизатора при езде по плохой дороге НЕВОЗМОЖНО. Решил избавиться от него. Подскажите пожалуйста может ли такое ампутирование негативно сказаться на других деталях подвески?

aleksbell

Завсегдатай

volter220

Мастер советчик

странная ситуация.если вам мешают шумы в автомобиле 2006г. выпуска,то что говорить нам,владельцам 15-20 летних авто? должно очень сильно шуметь.может просто стоит заменить износившиеся втулочки,или ещё что нибудь там?снимать вообще я думаю не стоит.стабилизатор не просто так придуман.ещё вариант-музыку погромче и вперёд

Roma B5

Modersrator

вообще в авто много лишнего что может изнашиватся и тарахтеть, предлагаю поставить педали, иначе мотор скоро износится. А вообще без стабилизатора при некоторых маневрах можно улететь не слабо, на встречку например, я так на тазе без стаба решил резко развернутся на дороге и поддал газку, в итоге чуток бы и смерть

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

странная ситуация.если вам мешают шумы в автомобиле 2006г. выпуска,то что говорить нам,владельцам 15-20 летних авто?

MrDiagnozer

Диагност

Интересно, стаб сам по себе щелкать не может, хотя если и щелкает, то износились его втулки.
Чтобы больше не мучаться с оригинальными, купите себе полиуретановые - щелчков с ними уж быть не должно.
А может и не стаб щелкает.

Оракул

Очень перспективный способ ремонта.
Скрипят тормоза - нафиг тормоза!
Спускают колеса - нафиг покрышки, диски не спускают!
Не закрываются двери - без них даже лучше!
Действительно, понапихали в машину всякой фигни, ездить невозможно!

cfhell

Завсегдатай

А как связан стабилизатор с плохой дорогой? Не пойму. Понимаю, пружины скрипеть могут. А стабилизатор как? Не знаю, честно говоря, как на поло сделано, но у меня на октавии единственным источником посторонних звуков могут быть стойки изношенные. Заменил их за 20 минут и поехал.

Что конкретно шумит-то?

смарт

Оракул

Zerg2155

Постоянный участник

Стабилизатор поперечной усточивости передает часть усилия воспринимаемого одним колесом на другое. Получается как бы немного зависимая подвеска. При его отсутствии или разбитых тягах стабилизатора появляется неустойчивое поведение авто при прямолинейном движении (особенно дорога с колеёй) а так же при движении по кривой при наличии неровности одно колесо амортизирует больше другое меньше, при этом возможен рывок руля - проморгал момент - лежиш в канаве.
А вообще в подвеске самый легкий ремонт - замена тяг стабилизатора - которые и стучат. Реже разбиваются резинки самого стабилизатора.

Юриус

Завсегдатай

Я совсем не сторонник описанного вами способа ремонта, просто реально достал этот щелкунчик! по дороге на скорости его не слышно, во дворах на маленькой скорости при раскачивании передка из стороны в сторону начинается щёлконье и постукивание, менял втулки и стоечки много раз пробовал разных производителей и втулки разных размеров, помогает но не на долго, иногда наступает затишье и подвеска работает идеально, а иногда ни с того ни с сего как начнёт щщщёлкать пешеходы обарачиваются вариант с музыкой погромче не подходит, привиык к тишине в автомобиле включаю радио для фона, скоростных трасс у нас нету, дороги ушатанные так что горцать особо негде и незачем. Смущат только мысля о том-не будут ли страдать другие дитали подвески от ампутации стаба, к примеру при ударе колеса о неровность стаб какое то количество силы удара принемает на себя, а без него. Взвесив все за и против думаю в ближайший выходной попробую его убрать и покататься без него.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Audi Avant , ремонт карданных валов Audi Avant , дифференциал Audi Avant , приводной вал Audi 100 , ремонт карданных валов Audi 100 , дифференциал Audi 100 , приводной вал Audi A6 , ремонт карданных валов Audi A6 , дифференциал Audi A6 , приводной вал Audi Allroad , ремонт карданных валов Audi Allroad , дифференциал Audi Allroad

3. Передняя подвеска

Рычаги передней подвески и стабилизатор поперечной устойчивости

Болт.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 40 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Шайба.
Резиновая втулка (заменять новой после каждого снятия; положение установки: ребристая сторона направлена вверх).
Болт (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: 110 Н·м + еще 90 ° ).
Резиновая втулка.
Болт (заменять новым после каждого снятия).
Подрамник (регулировка углов установки колес необходима только в случае отворачивания задних креплений подрамника или полного его снятия с автомобиля).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 65 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Втулка (вставляется заподлицо с подрамником).
Внутренняя втулка рычага подвески (на автомобили с номерами кузова с NN 107 874 или PN 000 433 устанавливается модифицированная втулка, в настоящее время в качестве запасных частей доступны только модифицированные втулки).
Шайба.
Самоконтрящаяся гайка (заменять новой после каждого снятия; момент затяжки: 120 Н·м + еще 90 ° ).
Наружная втулка рычага подвески.
Рычаг подвески (отличается для правой и левой сторон автомобиля).
Резиновая втулка (обращать внимание на различные диаметры штанги стабилизатора для различных версий автомобиля – см. Каталог запасных частей).
Скоба штанги стабилизатора поперечной устойчивости.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 100 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
Шайба (обязательно заменять новой после снятия; устанавливается ребристой стороной вверх).
Болт (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: 110 Н·м + еще 90 ° ).

Выпрессовка и запрессовка внутренней втулки рычага подвески

Примечание
- При запрессовке внутренней втулки сторона проушины рычага с большей фаской должна находиться со стороны втулки.
- Поместив втулку, как показано на рисунке, запрессовать её в рычаг подвески.

Примечание
Метка -В- на втулке рычага подвески может быть отклонена от центральной линии -С- на ± 5 ° . Это требование необязательно при запрессовке модифицированных втулок, устанавливаемых на автомобили с номерами кузова с NN 107 874 или PN 000 433 (в настоящее время в качестве запасных частей доступны только модифицированные втулки).

Положение установки внутренней втулки в рычаге подвески

Величина выступания втулки -а- = 4.5 мм ± 0.8 мм

Извлечение резиновой втулки из подрамника

Затягивая гайку –стрелка В-, извлечь втулку из подрамника.

а: резьбовой шпиндель М10 длиной примерно 200 мм

с: упорная пластина с отверстием диаметром 12 мм

Примечание
Трубка -32 - 119- не должна упираться в буртик втулки.

Установка резиновой втулки в подрамник

1. Смазать втулку мыльным раствором.

2. Запрессовать резиновую втулку в подрамник, вращая гайку -стрелка b-.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

1. Установить автомобиль на ровной поверхности.

2. Отвернуть гайки крепления скоб штанги стабилизатора.

3. Отвернуть гайки крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Извлечь штангу стабилизатора из удлинителя и сжать подвеску.

Примечание
В автомобилях с шестицилиндровым двигателем необходимо снять весь подрамник.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Примечание
В случае замены штанги стабилизатора поперечной устойчивости необходимо обращать внимание на различные диаметры штанги стабилизатора для различных версий автомобиля – см. Каталог запасных частей.

Подрамник

Подрамник (регулировка углов установки колес необходима только в случае отворачивания задних креплений подрамника или полного его снятия с автомобиля).
Шайба (обязательно заменять новой после каждого снятия; ребристая сторона должна быть направлена вверх).
Болт (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: 110 Н·м + еще 90 ° ).
Шайба (заменять новой после каждого снятия; ушки шайбы должны входить в углубления подрамника).
Болт (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: 110 Н·м + еще 90 ° ).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 40 Н·м; обязательно заменять новой после каждого снятия).
Резиновая втулка.
Продольная балка.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 65 Н·м; обязательно заменять новой после каждого снятия).
Болт (обязательно заменять новым после каждого снятия; положение установки: головка болта должна находиться со стороны задней оси автомобиля).
Резиновая втулка (после снятия и установки необходимо отрегулировать углы установки передних колес).
Болты (момент затяжки: 40 Н·м + еще 90 ° ; обязательно заменять новым после каждого снятия).

Снятие и установка подрамника

Снятие

Автомобили с четырехцилиндровым двигателем

1. Установить траверсу -10 - 222 A- с опорами -10 - 222 A /1-.

Автомобили с пятицилиндровыми двигателями

2. Отсоединить крышку распределителя.

3. Отвернуть соединительный болт двигателя/коробки передач сверху слева.

4. Установить траверсу -10 - 222 A- с опорами 10 - 222 A /1- и опорой коробки передач -3147-.

Автомобили с шестицилиндровыми двигателями

5. Установить траверсу -10 - 222 A- с опорами -10 - 222 A /1-.

Продолжение для всех автомобилей

6. С помощью шпинделя создать предварительное натяжение двигателя/коробки передач.

7. Снять передние колеса с автомобиля.

8. Снять звукоизоляционный поддон.

9. Выкрутить обжимные болты.

10. Отвернуть гайку крепления коробки передач -стрелка-.

Автомобили с четырех- и пятицилиндровыми двигателями

11. Отвернуть крепления проводов от подрамника.

Автомобили с пятицилиндровыми двигателями

12. Отвинтить защитный канал проводки генератора от подрамника.

Продолжение для всех автомобилей

13. Поместить подъемник двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- под подрамник.

14. Выкрутить болты подрамника.

15. Опустить подрамник с помощью подъемника двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-.

Установка

1. Совместить пальцы шаровых опор с соответствующими корпусами колесных подшипников с обеих сторон автомобиля -стрелка-.

Примечание
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники рычагов подвески при вставке пальцев шаровых опор.

2. Вставить новые обжимные болты с обеих сторон автомобиля.

Примечание
Головка болта должна быть направлена к задней оси автомобиля.

3. Вставить новые болты подрамника с упорными пластинами сзади.

Примечание
Установочные ушки втулок подрамника сзади должны входить в углубления подрамника.

4. Поднять подрамник так, чтобы можно было установить обе гайки крепления опор коробки передач.

Примечание
Установочные ушки втулок корпуса коробки передач сзади должны входить в углубления подрамника.

5. Вставить новые болты подрамника с упорными пластинами спереди.

Примечание
Зубцы упорных пластин должны быть направлены к подрамнику.

6. Опустить подъемник коробки передач.

7. Затянуть болты подрамника, втулки корпуса коробки передач и обжимные болты шаровых опор установленными моментами затяжки.

8. Привинтить провода к подрамнику.

9. Установить звукоизоляционный поддон.

10. Установить колеса на автомобиль.

11. Снять траверсу -10 - 222 A-.

Стойка передней подвески

Облицовочная крышка (стрелка должна быть направлена в сторону колеса).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 30 Н·м).
Шайба.
Стакан подвески.
Наконечник рулевой тяги.
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 50 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Приводной вал (должен быть снят для демонтажа стойки подвески).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 65 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Стойка подвески.
Болт (заменять новым после каждого снятия).
Болт (заменять новым после каждого снятия; момент затяжки: 190 Н·м + еще 180 ° ; во время отворачивания или затяжки автомобиль должен стоять на колесах; возможно исполнение как с шестигранной головкой, так и с головкой с внутренним шестигранником, также допускается комбинированное применение).
Рычаг подвески.

Снятие и установка стойки подвески

Снятие

2. Выкрутить болт приводного вала (только ослабить, если автомобиль стоит на колесах).

3. Снять колесо с автомобиля.

4. Автомобили с ABS: извлечь датчик скорости.

5. Снять звукоизоляционный поддон.

6. Снять скобу штанги стабилизатора поперечной устойчивости -стрелки-.

7. Автомобили с шестицилиндровыми двигателями: снять весь подрамник.

8. Выкрутить оба болта –верхние стрелки- из тормозного суппорта и извлечь.

9. Отсоединить корпус тормозного суппорта и убрать в сторону, подвесив проволокой на кузове, чтобы суппорт не растягивал тормозной шланг собственным весом.

10. Отсоединить тормозной диск.

11. Отвернуть обжимной болт -нижняя стрелка-.

12. Выпрессовать палец шаровой опоры.

Примечание
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры при выпрессовке пальца.
- Использовать отрезок трубы длиной примерно 1,5 м, если палец шаровой опоры посажен слишком прочно.
- Никогда не разжимать прорезь корпуса колесного подшипника с помощью зубила или подобного инструмента.

13. Отвернуть гайку наконечника рулевой тяги.

14. Выпрессовать шаровую опору из рулевой сошки.

15. Удалить крышку.

16. Отвернуть гайки стойки подвески сверху -стрелки-, удерживая нижнюю часть стойки.

17. Отсоединить стойку от приводного вала.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка стойки передней подвески

Торцевой колпачок.
Отбойник.
Крышка (момент затяжки: 240 Н·м).
Шток поршня (при отворачивании/затяжке гайки удерживать от проворачивания с помощью ключа Аллена (ключа-шестигранника)).
Амортизатор (на автомобилях со спортивной подвеской оборудованы газонаполненными демпферами).
Корпус колесного подшипника (на автомобили с номерами кузова с PN 001 984 устанавливается модифицированный корпус колесного подшипника с пониженной примерно на 10 мм рулевой сошкой; никогда не разжимать прорезь корпуса колесного подшипника с помощью зубила или подобного инструмента).
Колесный подшипник (для замены без снятия стойки подвески с автомобиля можно использовать приспособления -V.A.G 1459 B- и -V.A.G 1459 B/2-; положение установки: больший внутренний диаметр колесного подшипника должен быть направлен в сторону колесной ступицы).
Колесная ступица (для замены без снятия стойки подвески с автомобиля можно использовать приспособления -V.A.G 1459 B- и -V.A.G 1459 B/2-).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 55 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Самоконтрящаяся гайка (момент затяжки: 60 Н·м; заменять новой после каждого снятия).
Стопор.
Опора стойки подвески (перед снятием пометить положение установки).
Опорная пластина.
Аксиальный упорный шарикоподшипник.
Пружинный диск.
Защитный буртик.
Защитная втулка.
Уплотняющее кольцо (вставляется в пружинный диск; доступно в различных версиях толщины, которые можно распознать по штифтам с нижней стороны).
Винтовая пружина (следить за тем, чтобы не повредить поверхность пружины; обращать внимание на то, чтобы цветовая метка была направлена вниз; при замене учитывать фабричный код, указанный на наклейке с данными автомобиля).

Снятие и установка колесного подшипника со снятой стойки подвески

1. Снять стойку подвески с автомобиля.

2. Выпрессовать колесную ступицу из корпуса колесного подшипника.

3. Отсоединить внутреннее кольцо подшипника от колесной ступицы с помощью подходящего съемника (например, -Kukko 204-2-).

4. Выпрессовать колесный подшипник из корпуса колесного подшипника.

5. Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

Запрессовать колесный подшипник в корпус таким образом, чтобы больший диаметр колесного подшипника был направлен в сторону колесной ступицы. Сторона с фаской втулки -3144- должна быть направлена к оправке для запрессовки сальника коленчатого вала -VW 204 B-.

Примечание
Корпус колесной ступицы перед запрессовкой смазывать не нужно.

Запрессовать колесную ступицу в колесный подшипник так, чтобы втулка -VW 455- уперлась во внутреннее кольцо подшипника.

Снятие и установка винтовой пружины

Примечание
Обращать внимание на различные версии компонентов для стандартной, спортивной и усиленной подвесок.

1. Снять стойку подвески.

2. Зажать приспособление для сжатия пружин подвески -V.A.G 1752/2- в тисках.

3. Вставить стойку подвески в приспособление -V.A.G 1752/2-.

4. Сжать винтовую пружину приспособлением -V.A.G 1752/1- до освобождения верхнего седла пружины.

Внимание:
Убедиться в том, что винтовая пружина правильно расположена в приспособлении -V.A.G 1752/7- -стрелка-.

5. Отвернуть гайку штока поршня, удерживая его от проворачивания ключом Аллена.

6. Отсоединить отдельные компоненты стойки подвески от винтовой пружины, сжатой приспособлением -V.A.G 1752/1-.

7. Установка новой пружины производится в обратной последовательности, с учетом следующего:

Доброго времени суток, форумчане подскажите чего, куда и как!
У меня на стабилизаторе, в районе соприкосновения сайлентов с стабилизатором образовалась выработка.
На станции сказали что стабилизатор под замену ибо такая выработка ни чем не лечится и замена сайлентов ни к чему не приведет, подскажите может кто сталкивался с данной проблемой?
Может проставки или скобы в которых сайлентов сидят можно "заколхозить" путем подкладки-подварки?
На экзисте данная жилезяка стоит нормально денег, на разборках тоже народ дуреет.

Фото проблемного места давай.
Про покупку, если что, на форуме поспрашивай, тут недорого продадут
А вообще не пойму, откуда там выработка?

там сайлентами трет металл и он там блестящий только и всего. Уменьшение диаметра не меньше 0.5 мм. Так что штаб будет работать пока сама машина не развалится.

andre52 писал(а): Фото проблемного места давай.
Про покупку, если что, на форуме поспрашивай, тут недорого продадут
А вообще не пойму, откуда там выработка?

В течении дня сделаю фотку выложу.
Смотри профиль, я б с радостью собрал новую машину покупая запчасти на форуме, если б жил хотят на границе с РФ.

Александр811 писал(а): там сайлентами трет металл и он там блестящий только и всего. Уменьшение диаметра не меньше 0.5 мм. Так что штаб будет работать пока сама машина не развалится.

Да вот если б он просто тер метал, я б не обращался с вопросом, в течении дня сделаю фото.

когда на дизеле подвеску перетряхивал, потёр эти "блестящие места" металлической щёткой и, сняв окалину, с удивлением обнаружил ну никак не 0,5, а где-то мм 2-3 просадку в диаметре.

Audi-100 (44) 2.0D CN Avant 85г Трактор c 26.01.12 на покое
Audi-100 (44) 1.8I 4B Avant 89г Зажигалка

Короче паника пока ложная, предварительный осмотр показал дальнейшую пригодность.
Вопрос теперь в другом, ну резинки поменять это не беда, а вот сальники реактивной тяги как менять? Снять подрамник. рычаги(тоже менять буду), выковырять стабилизатор. как потом эту желизяку (стабилизатор) воткнуть в рычаги?!
Опять же, "блины"(шайбы как блюдца) которые зажимают сайлент, они как должны стоять, прижимая сайлент "обнимая его" или как в инструкции розведенные в разные стороны?

Что за сальники реактивной тяги?
Со стабилизатором придется повозиться но ничего невыполнимого нет! Главное полностью вывесить морду и приложить монтажку.
Шайбы никак не смогут обнимать сайленты - не даст проточка стаба и втулки с/б(пряников)!

Это так обозвали сайленты которые держат стаб в рычагах.

Все я вроди как розчухлился.

Sonos писал(а): . Вопрос теперь в другом, ну резинки поменять это не беда, а вот сальники реактивной тяги как менять? Снять подрамник. рычаги(тоже менять буду), выковырять стабилизатор. как потом эту желизяку (стабилизатор) воткнуть в рычаги?! .

Для замены рычагов подрамник снимать не надо. Для начала вывесить ОБА колеса (что-ты стаб не был натянут), открутить его спереди, потом из рычагов, снять стаб, далее шаровая, потом рычаг из подрамника. Сборка в обратной последовательности!
Вроде не ошибся.

Под втулку стабилизатора попадает вода, соль, реагенты, . и металл там ржавеет гораздо быстрее чем в других открытых местах, от этого и идёт большая выработка! У меня тоже выработка около 3-4 мм. в диаметре, и всё равно я втулки эти еле натянул.

Чтобы их поменять не нужно снимать подрамник, если только ты не решишь и на нем с/б поменять. Подумай и об их замене тоже - все равно туда лезть
Если интересно, могу расписать на 2-х станицах, как легко и без гемора вставить второй конец стаба в рычаг, чтобы было все ровненько В прошлое воскресенье один поменял рычаг за пол часа

Да и для замены с/б подрамника, его снимать не обязательно. без опыта, один за 2 часа на одном домкрате.

andre52 писал(а): Чтобы их поменять не нужно снимать подрамник, если только ты не решишь и на нем с/б поменять. Подумай и об их замене тоже - все равно туда лезть
Если интересно, могу расписать на 2-х станицах, как легко и без гемора вставить второй конец стаба в рычаг, чтобы было все ровненько В прошлое воскресенье один поменял рычаг за пол часа

Меняю почти всю переднюю подвеску
Подрамник точно буду снимать там писнец сйлентам.

andre52 писал(а): Если интересно, могу расписать на 2-х станицах, как легко и без гемора вставить второй конец стаба в рычаг, чтобы было все ровненько

VLAD 501 писал(а): Под втулку стабилизатора попадает вода, соль, реагенты, . и металл там ржавеет гораздо быстрее чем в других открытых местах, от этого и идёт большая выработка!

VLAD 501 писал(а): Да и для замены с/б подрамника, его снимать не обязательно. без опыта, один за 2 часа на одном домкрате.

Я курил тему по замене сайлентов подрамника, геморно но есть подьемник, ну и опять повторюсь перетряхивать буду передок.

начнем.
Для монтажа мне потребовалось: штатный домкрат, "пеньки"(отрезки брусков, досок и пр.), гвоздодер 40см или любой железный пруток помощнее , приводной ремень какой-то короткий(остался от МАЗа ), его можно чем нибудь заменить. веревкой, например(связав ее кольцом).
Далее:
(морда вывешена и держится с одной стороны на пеньке, с другой на домкрате. Внедряем конец стаба со стороны домкрата).
Итак шайба с первым "пряником" на месте, стаб в рычаге(начало его ввести не сложно). Дальше делаем следущее:
ремнем обхватываем подрамник и в получившиеся две петли ремня вставляем пруток, он будет выполнять роль рычага, а ремень - точки опоры. Пруток ложится во внешний изгиб стаба и никуда не скользит. Ногой давим на пруток и без большого труда надеваем второй пряник с шайбой и наживляем гайку(не затягиваем!). Дальше проще
Под углом 45-50 градусов(произвольно) подставляем под середину рычага брусок(один конец в землю, другой в рычаг) и помаленьку отпускаем домкрат. Рычаг начинает подниматься, а угол 45 градусов позволяет ему еще и, как бы, надеться на рычаг(физика, мать ее так. ). Все. Затягиваем гайку
Надеюсь написАл понятно? Все работы делал один, из помощников только "такая-то матерь" А после изобретения этого способа и ее пришлось послать

Да! Если ТС меняет все дела на подъемнике, то для простоты установки стаба может подойти нейлоновый ремень-стяжка, которым на бортовых грузовиках грузы фиксируют. Он и для наземного варианта подойдет, но покупать его небыло ни желания, ни возможности

Крутяк, спасибо, а то я уже придумал технологию с 2-х метровой трубой:)

Если не забуду, фотки и мож видео урок с ваяю.

Sonos писал(а): Короче паника пока ложная, предварительный осмотр показал дальнейшую пригодность.
Вопрос теперь в другом, ну резинки поменять это не беда, а вот сальники реактивной тяги как менять? Снять подрамник. рычаги(тоже менять буду), выковырять стабилизатор. как потом эту желизяку (стабилизатор) воткнуть в рычаги?!
Опять же, "блины"(шайбы как блюдца) которые зажимают сайлент, они как должны стоять, прижимая сайлент "обнимая его" или как в инструкции розведенные в разные стороны?

Нужно вывесить оба колеса. Тогда процесс сборки будет гораздо приятнее.
Расположение шайб на стойке:
)Џ( - где ")" и "(" - это и есть шайбы, а "Џ" - сама стойка.

кстати , неплохой выход из такой ситуации:
заказываем в эксисте 22-01-327 втулка стаба передняя - полиуретан
приходит цельная (без разреза) внутренний диаметр 20 мм
подгоняем диаметр до скольких надо , разрезаем\ставим\ездим радуемся. сэкономленое бабло пропиваем.

nikhts писал(а): подгоняем диаметр до скольких надо , разрезаем\ставим\ездим радуемся. сэкономленое бабло пропиваем.

Audi-100 (44) 2.0D CN Avant 85г Трактор c 26.01.12 на покое
Audi-100 (44) 1.8I 4B Avant 89г Зажигалка

Форумчане, спасибо всем за дельные советы и поддержку, у меня выработка была, раковины по 1-1.5 мм. Поставил втулки Сваг, когда обтянули зажало как "скураяку" - четенько стали.

Спасибо, пока резинки будут, позже поставлю полеуритан.

Выработка та стабе это все без прозы "ерунда"****(каюсь по другому не сказать);-(.
Попробую тему открыть и вывалить туда пару фоток с описанием, если с телефона не получится, на днях с компа сделаю.

Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ машина пыталась подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот пыталась повернуть руль влево. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла сайлентблок правого (пассажирского) рычага:

Поначалу прикупил только сайлентблок (с/б), но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:

ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ тыс.км.

Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.

Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда - Patron Смотрел отзывы - некоторые 100 ткм на Patron откатали - значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19 мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $

Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:

НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.

Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):

Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.

Что касаемо болта к подрамнику - то откручивая / закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.

После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:

Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).

Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)

Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).

Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).

Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:

Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.

Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.

Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90 градусов, в моем случае 120Нм + 70. 80 градусов, дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90 градусов, но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40 градусов, дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.

Красивый, новый рычаг - на месте. Резьбы и головки промазаны пушсалом:

Дополнение от ignat:

"Кто как борется с выскакиванием стаба":
На подъёмнике пользовался стяжным ремнём для грузовиков.

Дополнение от Michalytsch:

А насколько плотно пыльник прилегал по своим посадочным местам? Зимние реагенты в таких местах "способны творить чудеса", если авто ещё и долго стояло.
Лично я по своему опыту как раз к з.п. MOOG претензий не имел.

По совету насчёт смазки-вот тут на вкус и цвет,и кошелёк

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Читайте также: