Как снять шкив коленвала на ниве 21214
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Подскажите плиз.
Не могу выкрутить гайку, которая крепится к коленвалу, на которой держится шкив вентилятора и генератора.
В инструкции написано, что надо использовать приспособу, которая стопорит коленвал за зубья маховика.
Но для этого надо снять коробку
А коробку снимать совсем не хочется
КАК еще можно выкрутить эту гайку, без съема коробки??
очень просто воткнуть ключь в гайку упереть его в лонжерон или куда упрётся снять разъём датчика холла и крутануть двигатель стартером!
36 старый размер под храповик . на вашей стоит заглушка 2105 с размером 38. отреж листочек металла и вложи в 41 если другого нет. стартер не сгорит. в магазине продаётся ключ для регулировки клапанов. только из жести не бери.
если неоткрутится можно))
двигатель выдаёт максимум 150Нм это 15 кг после 3.6 коробеки(на первой) будет уже больше 50 килограмм!на муфте. если взять метровый рычаг то запросто можно сделать 50 кг и после коробки будет 200! если рычаг 2 метра то 400!
поэтому ставить надо на прямую передачу и тогда муфте ничего не будет.
делал в суботу следующие :
ключ для прокручивания дохленький
я взял тупое зубило и ударом сорвал эту гайку (радиатор ток был снят) место повреждения чуть подправил болгаркой
nikflora +1
менял другу передний сальник колен вала на шестерке, ключа не оказалось под рукой зубилом сорвал гайку за пару ударов! без фиксации вала.
ГраждАне! Хорошь мудрить.
Муфта здесь вааапче - не пришей . рукав.
Масса маховика и коленвала со всей лабудой в виде шатунов и прочего трения вполне достаточна, чтобы открутить упомянутую гайку обычным большим разводным ключом. Один держит ключ, другой бабахает по нему колотком. Это не очень удобно, но вполне выполнимо. Когда у меня не было нормального ключа - так и делал.
С нормальным ключом (который не слетает сразу) - стартером. Тут не о чем любомудрствовать.
Злопыхатель
я откручивал комбинированным способом --- спецключом (хлипеньким) плюс кувалда. Именно кувалда, а не молоток. Упирать вроде не нашёл во что, чтобы открутить стратёром.
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Всем привет!
Проблема назрела давно, еще зимой, но сначала не было условий, потом времени. Да конечно замена переднего сальника может и не так затратно по времени, но во первых надо всё отмыть, а во вторых всегда могут оказаться сюрпризы.
Итак в первый день лета. Перво наперво обрабатываем операционное поле) — отмываем по максимуму. Раза три поливал из пенника и смывал.
Подготовил инструменты. Проблемно оказалось найти храповичный ключ х38, от старой карбюраторной Нивы не подходит, маленький изгиб, но один ключ в нашем городе в продаже нашелся за 485 рублей.
Вот тот самый ключ и набор инструментов привезённый из Москвы примерно в 1997 году. Может конечно набор и не особо богатый но необходимое все есть и даже набор щупов и пробник бортовой сети.
Конечно же накануне в Exist был заказан сальник вала коленчатого Corteco 12011455B 28х47х8 за 66 рублей. Сначала хотел приобрести нового образца, вроде дороже в разы, может надёжнее, но потом подумал, а ведь у меня и должен такой стоять и что то не блеснул он надёжностью и честно говоря после его извлечения не внушил он мне доверия. Во первых он жёстче, а во вторых нет уплотнительного пружинного кольца и в третих в разы дороже, да ещё ждать пока пришлют почтой.
Итак все готово, поставил машину на ручник и 5-ю передачу, начинаем всё откручивать.
Перво на перво решил попробовать открутить сам шкив вала. С первого раза не вышло, нашёл трубу, одел на ключ, пара рывков и готово. Казалось бы самое страшное позади, но подвох был в неожиданном месте. Начинаю откручивать натяжной ролик ремня ГУРа и кондиционера, а гайка не сместа, головка не подлезает, в радиатор упирается, у меня же их 2, соответственно места меньше.И так и сяк ни в какую, только грани слизываются. Решил раздобыть гйкокол но как всегда нигде нет, а некоторые даже первый раз слышат. В общем взял газовый ключ и выплеснув всё зло на местные магазины открутил.
Снял ремни открутил шкив и не вынимается — упирается в радиатор. Пришлось снять бачок омывателя, частично открутить поперечину крепления запасного колеса и после этого открутить сам радиатор и приподнять его.
Наконец то теперь всё готово и можно приступать к замене. Но предварительно все окончательно отчистил.
Выковырнул отвёрткой старый сальник, вставил новый с небольшим количеством герметика снаружи и запрессовал шкивом подложив сверху старый сальник.
Почистил генератор.
Очистил все контакты и разъёмы средством AVS AVK-033. Заменил заводской балаковский ремень генератора на новый ContiTech AVX 10x940 зубчатый (2107-1308020), натянулся с трудом. К стати ремень ГУР был с завода тоже ContiTech и оказался в очень хорошем состоянии в отличии от ремня генератора.
В общем под капотом сейчас практически как у новой машины, на очереди установка бампера и замена привода сцепления и тормозной жидкости.
В заключении мой второй транспорт (тот что на заднем плане 😊) который 3 года назад был основным, большие планы были на него, но из за скачка курса доллара пришлось отложить до лучших времён .
Каждый второй автолюбитель, который старается проводить ремонт своего любимого четырёхколёсного друга своими руками, сталкивался с проблемой, как снять шкив коленвала. После прочтения инструкции в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту, на первый взгляд, процедура не кажется сложной, однако, при первой попытке открутить злосчастный болт, оказывается, что сделать это не так уж просто. Совершенно непонятно, как зафиксировать коленчатый вал, чтобы он не вращался. Другая проблема – откуда лучше подобраться к заветному болту. Немало хлопот доставляет снятие шкива коленвала из-за сильной затяжки. Велика вероятность повредить много деталей моторного отсека или лакокрасочное покрытие кузова.
Проблема заключается в том, что болт шкива коленвала (или гайка, в зависимости от модели) при установке закручивается с большим усилием. Делается это для того, чтобы он самопроизвольно не раскрутился, так как в случае отвинчивания не избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта. Степень затяжки постепенно увеличивается при работе мотора и усугубляется залипанием, коксованием, коррозией.
В действительности весь процесс демонтирования может занять 10-15 минут, но необходимо знать и использовать некоторые приёмы. В разных моделях моторов для закрепления шкива используют либо болт, либо гайку. Следует рассмотреть каждый из вариантов.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Выполнять работу лучше над смотровой ямой. Коленчатый вал следует зафиксировать постановкой КПП на 4-ю передачу и включением стояночного тормоза. Заранее следует запастись таким инструментом:
- торцовый или накидной ключ на 36 (или 38);
- удлинитель рычага в виде отрезка трубы.
Находясь под автомобилем следует попытаться открутить гайку ключом с достаточно длинным рычагом. Если попытка не удалась, ставим КПП на нейтральную передачу и поступаем таким образом:
- снимаются насвечники;
- находясь в яме, устанавливается ключ и удлинитель таким образом, чтобы конец упирался в пол или лонжерон по ходу вращения вала;
- поворотом ключа в замке зажигания подаётся кратковременный импульс.
Как правило, с первой или второй попытки гайка срывается и далее отвинчивается обычным ключом. Следует не забыть ослабить и снять ремень генератора.
Как открутить болт шкива коленвала?
Болт, удерживающий шкив, преобладает у моторов в автомобилях с передним приводом, когда блок расположен перпендикулярно оси автомобиля. В этом случае повозиться придётся больше, так как подобраться к болту сложнее. Для работы следует подготовить:
В поисках ответа на вопрос о том, как снять шкив коленвала, многие автолюбители начинают искать возможность сделать это без предварительной подготовки. По определению, такие попытки удачными быть не могут.
Для того, чтобы правильно извлечь шкив, необходимо проделать следующие манипуляции:
Снимаем шкив используя народно-автомобильный опыт
Отвинчивание болта или гайки далеко не всегда решает проблему, так как шкив достаточно прочно удерживается на валу. Снять шкив можно с помощью обычной монтировки, аккуратно поддевая его с разных сторон. Важно, чтобы точка приложения усилия была как можно ближе к валу. Для безнадёжных случаев необходимо использовать съемник шкива коленвала. Это специальное устройство, представляющее собой шпильку с гайкой, на которой прикреплены 2-3 захвата. Концы захватов закрепляются за края шкива, а в центр вала упирается конец шпильки. Закручивая её по часовой стрелке можно добиться постепенного стягивания шкива с вала.
Не следует быть уверенным в том, что во всех без исключения автомобилях коленвал вращается по часовой стрелке.
К примеру, в некоторых автомобилях Honda коленчатый вал вращается против часовой стрелки. Из этого следует, что резьба на гайке (болте) шкива будет левой.
Как заменить сальники коленчатого вала двигателя ВАЗ-21214
Замена переднего сальника коленчатого вала
Замену переднего сальника необходимо делать при выявлении течи масла через кромку сальника.
При этом вращающимся шкивом коленчатого вала масло разбрызгивается и замасленной оказывается вся передняя часть двигателя и моторного отсека.
Перед тем как заменять передний сальник, нужно проверить чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик поддона картера двигателя.
Ослабляем ремень привода насоса охлаждающей жидкости для этого:
Ослабляем головкой на 13 гайку крепления генератора к натяжной планке.
Сдвигаем генератор, воздействуя на него отверткой как рычагом в прорези натяжной планки
Для снятия ремня со шкива нужно снять датчик коленчатого вала для этого:
Отсоединяем разъем датчика
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика и вынимаем датчик
Окончательно отвернув, снимаем гайку крепления шкива коленчатого вала
Снимаем шкив с носка коленчатого вала.
Поддеваем передний сальник коленчатого вала отверткой и вынимаем его из гнезда крышки привода распределительного вала.
Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, запрессовываем его инструментальной головкой подходящего размера (или отрезком трубы).
Запрессовать сальник также можно другим способом.
Вставив новый сальник в гнездо крышки, устанавливаем на коленчатый вал шкив со старым сальником на хвостовике.
Затягивая гайку крепления шкива, запрессовываем новый сальник до упора.
Отвернув гайку крепления шкива, снимаем шкив и старый сальник.
Монтируем детали в обратной последовательности
Замена заднего сальника коленчатого вала
При износе заднего сальника коленчатого вала, масло разбрызгивается вращающимся маховиком внутри картера сцепления, а затем вытекает наружу через щели между картером и его передней крышкой.
При течи масла через задний сальник коленчатого вала происходит замасливание накладок ведомого диска сцепления и как следствие пробуксовка сцепления.
Перед заменой сальника нужно убедиться в чистоте системы вентиляции картера.
Так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.
Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Демонтируем ведомый и ведущий диски сцепления.
Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров болт крепления коробки передач
Коленчатый вал от проворота удерживаем монтажной лопаткой, вставленной между зубьями маховика и опирающейся на ввернутый болт
Снимаем пластину и маховик
Читайте также: