Как снять рулевую рейку на вольво 940

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем: в процессе регулировки развала выявился люфт в рулевой рейке (тяга свободно гуляет вместо с рейкой внутри кожуха), причем только со стороны водителя, справа люфта нет. Существуют ли ремкомплекты на рулевую рейку у этой машины? Есть ли практика переборок реек на хс70, во сколько обойдется покупка новой рейки? Машина американка 2003 гв

Ровно такая же фигня у меня на S60 2002. Все, как описал. Вариантов по сути четыре:

Вот и решай. Я пока склоняюсь к ремонту в гидравлике - я там уже бывал, понравилось.

А теперь скажи, пожалуйста, как этот дефект проявляется на дороге? Или только сход/развал указал и все, а сам не замечал?

DM940

Дефект внешне никак не проявляется, заметили только на развале, но по субъективным ощущениям отдача в руль на неровностях более чувствительна (эффект изношеных рулевых наконечников) и немного страдает курсовая устойчивость при активном моневрировании, хотя к рейке это скорее меньше всего относится.
P.S. ТЕМА ЕЩЕ АКТИВНА ))

Leo77

Позволю не согласиться. Когда вариант один - новый оригинал, это например я сейчас приводы меняю - их неоригинальных просто нет. А варианты с рейкой я написал выше. Я еще 45 штук не буду выкидывать - по совокупности годовых вложений в машину я ее скоро о стену разложу.

Андрей СВК

Первое, что пришло в голову, так это износ самой рулевой тяги. не наконечника. Такое же было на 850 и именно слева. Так что может и не все так плохо. Вывеси передние колеса и проверь люфт. И, если есть схема рулевого механизма с тягами, покажь. Может там система иная и я ввожу в заблуждение

Parnisha

в процессе регулировки развала выявился люфт в рулевой рейке (тяга свободно гуляет вместо с рейкой внутри кожуха), причем только со стороны водителя, справа люфта нет.

А можно вопросик, может посчитаете его глупым, но.
Вы имеете ввиду какой кожух? резиновый на тяге или подразумевается корпус рейки. Тяги рулевые из двух частей, вы только наружные меняли? или внутренние тоже, а то уж дефект очень похож на внутреннюю часть этой рулевой тяги, т.к. с одной стороны большой, а с другой его нет, да и слово кожух насторожило.

Тягу я менял уже - там ходит ходуном похоже то, к чему она прикручивается, но только с водителской стороны.

Parnisha

Тягу я менял уже - там ходит ходуном похоже то, к чему она прикручивается, но только с водителской стороны.

Андрей СВК

Выложи схему и ткни, где болтается, иначе лечить по "фото" будем.
Вот моя рулевая, кружком отмечена сама тяга, про которую говорим

Дружище, я пару лет назад на форуме тоже почитал что так гайку можно подтянуть. Только эту гайку с завода затягивают так что бы отцентрировать все втулки. Когда затягиваешь ты втулки прижимаешь к одной стороне и стуки пропадают, вроде как все хорошо) Правда кроме втулок ты еще и поджимаешь сам вал рейку и на ней начинает идти износ. если машину не собираешься продавать через 1-2года тогда так делать нельзя. Я этого не знал подтянул радовался два года, пока не съела зубья на рейки(потом мне мастер объяснил почему так произошло. так что лучше сделай ревизию рейки, не так уж и дорого это оказывается стоит по сравнению с заменой на новую рулевую рейку!! Удачи.

если вы не будете подрезать и хулиганеть. на смарте. )да вон он на горку то еле заезжает)ну чисто да поржать можно себе :)

Выбивал ударами по обойме подвесного. Скоро приедет и на его замену. Гребаные 'мастера' принцып автосервиса сделай одно сломай другое!

Так то со всем согласен но на счёт подребления 10Ah. по моему перебор. Помню когда то после раскоксовки пытался завести класику, крутил больше 10 раз стартером, и акум был 55ah.! Потом в итоге завёл с толчка но акум после этого даже не подзаряжал.

Здорова. У меня бмв е39 1999г. 523! На машину тежёлый рул. Поменял насос всё равно тежело. С каком причина. Обесните пожолуйта и зарание спасибо.

Подскожи чем смазывал шток при установке рейки смазка вроде на основе литиевой должна быть или не имеет значения

так если на полноприводных е34 были рейки, почему бы от нее рейку не поставить, переделок меньше было бы?

Чтобы поменять шрус или пылник не обязательно выбивать шаровыю. Достаточно снять два болта на стойке вывернцть рул и снемается без проблем и быстро. Развал на акцентах не сбивается.

Что бы не получить рулем в нос гайку отворачивать не до конца. Если туго снимается по центру хорошо резко ударить через бородок.

Течет с правой стороны от водителя. Прежний хозяин сказал, что менять надо правый внутренний наконечник и сальник. На сервисе советуют ставить новую TRV Навел справки, стоит 16500. Можно ли этому верить, т.к. на 3х сервисах называли цены больше 30тыс? Хотя там, где они лежат без посредников, наверное еще дешевле. Может кто знает где это.

А где в Москве лучше всего перебирают рулевые рейки на 940?
Еще есть рейка с доставкой на дом за 9500, что же это тогда за рейка? Как утверждают это TRW новая. Может быть только корпус от рейки TRW, а все внутренности левые?

Tchermen писал(а): А где в Москве лучше всего перебирают рулевые рейки на 940?
Еще есть рейка с доставкой на дом за 9500, что же это тогда за рейка? Как утверждают это TRW новая. Может быть только корпус от рейки TRW, а все внутренности левые?

За такие деньги новых не бывает.

Согласен, сегодня перебрали рейку в Гидравлике с гарантией на полгода, так что вопрос с рейкой решен, осталось поменять трубы и обработать днище, не знаю чем

RUSTOP рулит. Купи се два вида для днища и скрытых полостей и вперед. ТОка не забудь дно как следует промыть и зачистить. :lol:

У меня 15 лет был Москвич (и есть) ИЖ-Комби и я перед каждой зимой обрабатывал днище смесью отработка+битум+парафин почти до 100 градусов и вперед. У меня до сих пор в Москвиче ни единой ржавчины, как с завода, а ездил ежедневно. У Вольво должно быть какое-то свое покрытие, но какое, предполагаю, что надо покрыть таким же. Естественно сначала промыть как следует горячей мощной струей, просушить горячим воздухом, а затем нанести покрытие. Этих антикоров сейчас развелось море, надо сначала определить какое покрытие на Вольво. Я думал, что оцинковка кузова и изнутри и снаружи, хотя бы до окон, но один друг сказал, что оцинкованных кузовов не существует кроме как у китайцев не знаю насколько это верно

В эту зиму я не успел обработать кузов. Я смотрел снизу, вроде ржавчины нигде нет, решил до следующего года подождать. А вообще-то надо выяснить чем дно на заводе покрыли, чтобы новая антиржавчина с прежней обработкой дружила. Я слышал, что к кораблям, которые в соленом море плавают прикручивают ко дну куски алюминия и из-за разности валентности вся коррозия уходит на эти куски, а кузову ничего.

На заводе днище 940 обрабатывали пластизолем, типа резинистого антигравия. Со временем слой усыхает и по стыкам и швам кузовных деталей начинает потихоньку отслаиваться, особенно где камушки от колес летят. У меня лично отходил на порогах и сзади немного. Ржавчины вроде не было, но если процесс "запустить" обязательно пойдет. Никакая оцинковка не поможет.
Короче отдирал отслоившиеся куски, чистил, сушил и антикором обрабатывал все днище. Сначала Тектилом для днища (черным), а после просушки еще слоем антигравия.
Заводское покрытие вполне инертно и дружит с любым антикором.
Раньше ездил на Москвиче 2140SL - точно также обрабатывал. К его 19-ти годам на днище ни капли ржавчины не было, правда кузов на заводе полностью фосфатированный был (методом погружения).

Насчет 2140 я в курсе. У меня и сейчас есть ИЖ-Комби уже 16 лет и в прекрасном состоянии, правда от Москвича остался только кузов, да двигатель все остальное переделано и я замечу, что обзор из Москвича значительно лучше, чем с 940, даже когда я убрал сзади подголовники и заменил стоп=сигнал на более плоский. Маневренность у ИЖа в Москве в час пик лучше (и зимой тоже- сзади в мосту редуктор с блокировкой дифференциала, зимний мишлен и кованые диски ВСМПО весом всего по 4кг).
Насчет обработки днища я принял инфо, спасибо. Я тоже обрабатывал Тектил-бронзой свою 21093, отъездил на ней 9лет. Была какая-то реэкспортная с японским кондиционером с завода (это в 1991г). Первые 6 лет даже подкрылок не было и ни единой ржавчины, затем одел подкрылки. Продал из-за заносов при торможении зимой когда быстро едешь и с тех пор признаю только задний привод. Правда сейчас много всяких АБС, АДС, АБВГДС но это все хитрости. В чем я лично убедился это зимой в мосту блокировка дифференциала. Работает исключительно, что при разгоне, что при торможении машина едет ровно и хотя бы была одна попытка на юз. Зад у меня правда всегда нагружен- 80л баллон с газом, а в 940 90л и шины приспущены все.
Насчет швов я обязательно все просмотрю.

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

Набор ключей.
Съемник наконечников.
Подпорки из дерева.
Ветошь.
Жидкий ключ.
Молоток.
Отвертка (тонкая).
Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

выставить руль в нейтральное положение;
ослабить гайки на колесах;
взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

с гидроусилителем;
с электроусилителем;
механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

Читайте также: