Как снять впускной коллектор на гранте 16 клапанов 127 двигатель
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Вообщем проведя ревизую своего впускного пришел к выводу что его нужно менять.
100% легкого варианта я так и не нашел, все разбирали пол морды машины, опускали гены, а у меня еще и кондей…
НО! Иногда в комментах проскальзывала инфа с заваливанием двс назад, и на ютубу тоже читал в коментах.
НО! Никто этого не описывал!
Взял в руки инструмент и понеслось.
ТО что нужно снимать все что мешает снять впуск описывать не буду.
Сняв все залез под машину и открутил подушку.
Перед тем как крутить подушку, открутите трубу от выпускного коллектора!
Домкратом опустил ДВС.
И вот что у нас получилось.
Дальше все как по маслу, с инструментом.
Заодно почистил дроссель. Хоть он и был чистым все равно промыл и промыл датчик воздуха.
Собиралось уже все легче т.к. уже знал что и как. Единственное что еще нужно доделать, купить штекер крепления провода к дроссельной заслонке, он косячный, и в процессе сборки сломал один хомут на впускном тракте :(
Все собрал проверил еще раз все, вкл зажигание для обучения дросселя. Продержал где то 1-1,5 минуты, он вроде 2 раза уже гудел и щелкал.
Машина после завелась на ура, обороты не плавают, посторонних шумов нет, значит я все сделал хорошо!
Ну что) вечер в хату) всем привет! Все таки продал свой НФР, причин было много, не совсем подходил под мои валы, качество исполнение- в страшном сне такого не увидишь… постоянно где то, откуда то подсасывал воздух и надоела эта дерготня- паленка короче какая та.
Короткий ресивер я не хотел, ибо причину объяснял уже, повторюсь- нужна ровная полка и удобство передвижение город трасса и погонять что бы можно было, так как короткие ресиверы отпали
Пбк ставить не стал, ибо это эпопея с сварочными швами, да и вообще шило на мыло, хотелось чего то другого
как бы меня не убеждали ставить рес о х.рей, я пошёл вопреки, изучал графики, собирал примерную инфу, читал, по моим наблюдениям х.рей годится больше под объём 1.8 где 127 ресивера явно не хватает. На 1.6 он показывает себя не плохо после 6.000 оборотов, в отличии от 126 реса- тот кончается и во все на 5.000, как некоторые утверждают что он лучше заводского 126- внизу., на моторе 1.6, как это вообще возможно с диаметром каналов 37.5 и большим обьемом и большей длинной ранеров, каждый конечно пусть останется при своём, но по мне это сказки, а зачем продавать нфр, который ехал однозначно не хуже х.рей вверху и ставить х.рэй вообщем хватит путаницы. На просторах драйва есть много различных графиков, с разными конфигами, так же есть группы по настройке онлайн авто в вк и там тоже есть графики, выбор за вами.
Вот и пал выбор на 127 впускной коллектор с изменяемой геометрией. Очень привлёк его внешний вид без крышки под капотом, цена=результат, и может кому это важно, лично мне нет, но встречались у некоторых проблемы с полицаями, которые выносили голову с не завод под капоткой, тоже можете взять на вооружение. Приобрёл ресивер у знакомого за 3500 рублей, состояние нового все датчики в сборе, но буду оставаться на дмрв, записался на начало мая на онлайн настройку.
из подручных средств крепление, приварена гайка на 17, для удержание тросса, хорошо подойдёт тросс от 2112, с метал.концевиком для установки на это крепление
На днях все установлю, выберу тёплый денёк. Завсегдатым тюнерам ничего нового- понимаю, но собственно это статья не для них, поэтому комментарии Брагин лучше или Павлик морозов лучше, оставьте при себе. Я не собираю корч. Внешний вид нравится и на моем около стоковом моторе он должен себя не плохо проявить, по крайне мере с него не будет давить воздух) так как он- литая заводская запчасть, так же он не будет греться как стальной, с этой проблемой я столкнулся собственно, лог диагностики жаль утерян.
Напомню спек лист:
Колено, шатун- сток Приора
Поршень Приора 83мм
Прокладка- металлпакет
Форсунки 107
Блок- Январь 7.2
ФНС, ДЗ 52
Башка- портинг 36/38
Валы 9.12/277
Холодный впуск/пародия :D
Ресивер 127 теперь
Полный выхлоп (паук 4-1 длинный)
Бензин АИ-95
Лада Приора (2013+). Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21126, -21127
Впускной трубопровод снимаем для замены уплотнительных прокладок в соединении трубопровода и головки блока цилиндров, для демонтажа топливной рампы, а также при ремонте головки блока цилиндров. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снятие впускного трубопровода на двигателе 21126
Пассатижами ослабляем затяжку ленточного хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.
Бокорезами перекусываем два хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ.
Расположение болтов 1 и гаек 2 крепления трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демонтированном двигателе).
Сдвигаем впускной трубопровод вперед со шпилек головки блока цилиндров.
Видео по теме "Лада Приора (2013+). Снятие впускного трубопровода двигателя ВАЗ-21126,-21127"
Снятие форсунок Лада Приора и т.п.Мотор ВАЗ 21126. Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов) снятие форсунок на приоре (лада2170, ваз 2112)Снятие впускной трубы Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)
Снимаем впускную трубу для замены или при демонтаже катколлектора системы выпуска отработавших газов, а также для замены общей уплотнительной прокладки в соединении впускной трубы и катколлектора с головкой блока цилиндров.
Уплотнительная металлическая прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения головки блока цилиндров, которые выходят на плоскость стыка головки с впускной трубой и катколлектором.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Места крепления впускной трубы и катколлектора к головке блока цилиндров.
…которая также крепит нижний конец опорного кронштейна впускной трубы.
Снимаем верхний конец опорного кронштейна со шпильки впускной трубы.
…и снимаем кронштейн.
Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран.
…и снимаем экран и рым.
В местах общего крепления впускной трубы и катколлектора на шпильках устанавливаются утолщенные шайбы.
Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.
Устанавливаем впускную трубу в обратной последовательности.
Гайки крепления впускной трубы и катколлектора затягиваем равномерно в несколько приемов в указанной последовательности.
Последовательность затяжки гаек крепления впускной трубы и катколлектора для наглядности показываем на общей уплотнительной прокладке трубы и катколлектора.
Видео по теме "lada Granta. Снятие впускной трубы"
Лада гранта снятие установка впускного коллектора замена прокладки под колектором 2108,калина, гранта Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов)В данной статье рассмотрим работу с двигателем новой Калины Кросс, владелец которой, Дмитрий, приехал аж из Ханты-Мансийского автономного округа! Конечно же приехал он не специально из-за одного тюнинга, это был лишь элемент большой поездки.
Автомобиль свежий, пробег всего 16 тыс.км. Оснащен новым двигателем ВАЗ 21127 с изменяемой геометрией впускного тракта.
С головкой работы совсем немного — помыть, отчистить заводской клей. Заводские колпачки с пробегом 16 тыс.км совершенно не нуждаются в замене. Заводские гидрокомпенсаторы перешлифовываем на сферические RS-толкатели, а распредвалы меняем на перешлифовку с подъемом 8.7 мм и фазой 264 градуса. Как ранее автор неоднократно писал в отчётах, валы изготавливаются перешлифовкой из заводских, не требуют подпятников, ставятся на заводские шкивы, а сферические толкатели дополнительно успокаивают и стабилизируют холостой ход (он остаётся на заводских показателях).
После запуска двигателя клиент уехал на отписку индивидуальной программы.
После этой теоретической вводной части, пора перейти к анализу графиков 127 двигателя. Первый замер — серийная комплектация двигателя с катколлектором, контроллер ранее уже прошит неким Русланом (на поверку, обычный Шмаулюс). По мощности двигатель не вышел более 100 сил, по крутящему моменту заводские показатели достигнуты. Обращает на себя внимание провал крутящего момента в зоне 3500 об (клиент его ощущал в полной мере и появился он после чиптюнинга).
пиковая мощность: 99 л.с. при 5100 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 14.9 кг при 4500 об (синяя линия).
После установки валов 8.7, замены поршней и отписки программы, еще раз сняли график. Провал момента исчез совершенно, график момента выровнялся. Мотор стал мощнее, но не настолько, как ожидалось.
пиковая мощность: 110 л.с. при 5900 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 15.1 кг при 4700 об (синяя линия).
И график что-то напоминает.
Ну конечно! Это же пресловутая Калина Спорт II с серийным низом 1.6 и пластиковым ресивером 126!! График как две капли воды похож на результат, с которым машину отдали после первого этапа доводки двигателя, сделав заключение, что без переборки двигателя высокого результата достичь невозможно (которое в дальнейшем полностью оправдалось на втором этапе доводки мотора). Ну-ка сравним!
Вот это близнецы. Красным пунктиром — двигатель Калины Кросс с валами 8.7 и 127 ресивером, жирные линии — Калина Спорт II с валами Лада Спорт и ресивером 126. Пробеги моторов практически одинаковы (Кросс — 16 ткм, Спорт II — 10 ткм), заводская сборка низа 1.6 с грубым хоном. Машины шил один и тот же человек, отличие так же в поршнях (на Калине Кросс поршни — безвтык).
Поскольку железо всё же разное (отличие в поршнях, валах, мозгах и в том, что на Калине Спорт к тому моменту уже была запиленная головка), автор удержится от прямого сравнения машин в духе «127 рес хуже 126-го«, т.к. это можно было бы явно вывести только из сравнения ресиверов на одном двигателе (как это сделал чиповщик в свое время). Но выводы для себя автор всё же сделал.
Артем ,доброго времени суток! Немного о машине и своих ощущениях. Машина-ураган,по сравнению с тем,что было до знакомства с тобой и с Сергеем.На трассе чувствуешь уверенность при обгонах и на подъемах в горах,тащит так,будто зацепился за локомотив.На данный момент пробег составляет 2600 км.,по расходу:по трассе,с резкими ускорениями и оборотами до 4500 от 7.6-8.4 л/100 км.,по городу, сказать сложно,т.к. передвигаюсь,в основном,на 1-й,2-й передаче с оборотами 3000-3500,город маленький,машин много,да и плывет всё.Расход при этом от 8.7 и до 13 л/100 км.(выскакивает и 15-17 л/100 км.),это по компьютеру,по ощущениям расход меньше,чем на стоке.К рокоту в КПП потихоньку привыкаю,но всё-равно немного напрягает слух,особенно на холостых и 1-й передаче.Ощущения,что шестерни не упорядочены в ряд,а просто скиданы в кучу и летают в КПП не закрепленные,порой звук, как-будто что-то задевает.На остальных передачах шум уменьшился,я бы сказал,что практически исчез,по сравнению как было.Да, и еще,расход в наших условиях в любом случае будет больше и динамика будет чуть меньше,т.к. у нас изначально дефицит кислорода в воздухе до 19%.Я почувствовал по машине,как только переехал Уральские горы,машина пошла тяжелее и расход по трассе вырос до 9-10 л/100 км.Комфортная скорость на трассе 100-110 км/ч при 3000-3500 об./мин,максимально был момент 150 км/ч при 5000 об/мин,набирает скорость быстро,но мотор еще тяжеловат и ресивер поддушивает,чувствуется,что движку дышать тяжеловато.Ну,как-то так!В целом,я очень доволен!Тебе большое спасибо и удачи в делах,да и по жизни тоже!
С уважением,
Дмитрий К.
9 апреля 2016
Статья написана: 24 апреля 2016 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Читайте также: