Как снять руль на сузуки джимни

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

kandry

Новичок

Вернее в рулевом механизме.
Попробовал затянуть болт сверху сошки. руль стал туже но люфт не исчез. можно ли отремонтировать или менять механизм надо

spider

Профи

9 Август 2006 2,127 416 83 Санкт-Петербург Езжу на . 1. Jimny '06, МКПП
TG Racing 6836 6х16 5х139,7 ЕТ4; BFG A/T 225х70R16
Лебедка, шноркель, лифт +40mm Dobinson, задний самоблок, все защиты Sprinter™, ПУ сайленты Вobo™
бампер 2005 порезан, трубы по кру

Ответ: Люфт в рулевой сошке

ilya@джимник

Эксперт

Обдумываю плановые работы на выходной

Дааавно люфтит рулевое колесо. Не так люфтит, как у всех люфтит (когда 15 градусов вправо-влево - а колеса стоят как вкопанные - этот другуой люфт у меня тоже есть но особо не парит), а люфтит именно само рулевое колесо по отношению к рулевой колонке, на пару мм вверх-вниз и в стороны "болтается" на том, на чем оно сидит.

Все недосуг было разобраться. Сейчас захотелось решить вопрос. Кто сталкивался, куда копать, где именно может люфтить?

Веротяно, надо будет снять рулевое колесо - насколько сложная процедура?

Свой в доску

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

у мну люфтит также. чего делать так и не понял. если затянуть со страшной силой вроде стчать перестает. про снять руль может быть сложно.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

что именно затянуть?

LaCrema

Мудрец

15 Март 2007 7,749 2,056 0 Санкт-Петербург Езжу на . Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

По-моему это надо снять пластик вокруг рулевой колонки и там уже смотреть что подтягивать )

Свой в доску

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

гайку которой руль к валу прикручен. а под пластиком смотреть нечего- там необслуживаемый травмобезопасный вал. у меня уже поскрипывать начал, так я даже смазать не могу- он весь в трубе.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

Я может глупость спрошу, но как эта гайка номер 5 - она же под подушкой! Как к ней пролезть.

Свой в доску

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

справа на руле отверстие там болт под торкс, слева отверстие с крышечкой, под ним такойже болт. откручиваеш их, потом сдергиваеш подушку акуратно. там разъем сигнала и подушки. перед тем как снять руль- поставь ровно и зафиксируй(вытащи ключ) и руль ставь в томже положении потом, а то можно остаться без подушки и сигнала. там подвижныый контакт при неправильной установке рветсяч легко.

dgonyy

Наш человек

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

Обдумываю плановые работы на выходной

офф, я этот люфт убрал болтом под капотом, там все очень просто подтянул на 1/4 оборота и люфт пропал.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

офф, я этот люфт убрал болтом под капотом, там все очень просто подтянул на 1/4 оборота и люфт пропал.

dgonyy

Наш человек

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

да вроде внимательно прочел, и поняля же процитировал про какой люфт отписал, про который не парит прост думал мож будет полезным.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

Короче, попытался сегодня локализовать источник люфта. Теория была, что это та самая центральная гайка.
Нифига она не подтвердилась

Когда добрался до гайки (снял подушку), то выяснилось, что она отлично затянута.
Впал в ступор и хотел уже разбирать рулевую колонку, но в конце концов побоялся (все-таки, не на час, и боюсь даже, не на 2 сия процедура), а более подробно стал осматривать все рулевое, и в частности показалось, что _возможно_ люфт все-таки идет от крестовины рулевого вала ("верхней"). Хотя на глаз не особо видно.

Да, и что интересно! При попадании рулевого колеса в "замок" (ключ зажигания вынут), люфт полностью исчезает. Мне этот феномен непонятен, а вам?

ЗЫ Также мне показалось совершенно непонятно, как вынуть из шлицов верхней крестовины вал, идущий из рулевой колонки (салона.) Вал №1 в шлицы крестовины на "кардане" №3

Vladimir_HCK

Свой в доску

16 Март 2007 617 81 28 Новосибирск Езжу на . Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

Все просто, выкручиваеш полностью стопорный болт вытаскиваеш его и крестовина снимается с вала.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

Если просто открутить стопорный болт, вал все еще довольно плотно сидит в шлицах крестовины. Обхватывающий шлицы вала часть конец крестовины можно чуть-чуть разжать чтобы высвободить шлицы, но вот как их разнять? Карданчик не имеет свободного хода вниз, а рулевой вал тоже не имеет свободного хода вверх.

Mac_OS

Продвинутый новичок

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

У меня было тоже самое. Дело оказалось пустяковое. За сто рублей в мастерской отключили аккумулятор, сняли аэрбэг (два винта по бокам хитрым ключём) и затянули винт на руле. Мастер говорил, что такого не может быть, чтобы гайка открутилась, я настоял, чтобы посмотрел. Теперь он знает, что бывает и так.

ilya@джимник

Эксперт

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

А у меня как выяснилось не так. Слазил я туда, гайка центральная закручена нормально, так что это что-то другое.

Грешу все-таки на крестовину рулевого вала, снять "с наскоку" не получилось, да и продается оно как понимаю вместе с валом только. Забил короче пока.

ВАДИМЧИК

Опытный сузуковод

Ответ: Люфт рулевого колеса (на колонке)

маленько не в тему но может как говориццо - поможет .

както давно на старой машине допёк меня подобный люфт и я пользуясь тем что работал автоэлектриком на сервисе озадачил слесарей поиском данной неисправности ,,сразу все стали грешить на крестовину но она оказалась безлюфтной и в итоге был выявлен таки источник люфта так сказать (вала) на который гайкой прикручивается руль внутри травмобезопасной обоймы-сеточки , а люфтило изза того что капроновые втулки впрессованые в обойму выработались , но к сожалению достать их оттуда и заменить не было никакой возможности и весь узел рулевой колонки нужно было менять целиком , но после заверений что руль никуда не денется и мои страшные сомнения про потерю управления на трассе были развеяны то на люфт я благополучно забил .

Пришел долгожданный руль. Решение о замене руля принято исходя из того, что родной руль ни в какие ворота… затертый, верхняя часть прокручивается вокруг оси, значок затерт, вида никакого, руки прилипают. Заменить руль на оригинальный не позволяет здравый смысл. Ценник в 50 000 рублей выглядит ужасающе. В общем, Momo Jet 6200 рублей, переходник 2200 рублей. Начал искать мастеров, чтобы поменяли, все морозятся, типа с лентой заморочки и сигнал работать не будет. Решил поменять сам. Открутил 2 болта, которые удерживали подушку SRS, отсоединил клеммы SRS, купил ключ на 17 мм, открутил гайку, удерживающую сам руль. Сначала поддаваться не хотела, но потом все же открутилась. Тут самое интересное. Переходник на ленту не встаёт, мешает штекер. Не долго думая, откручиваю 4 болтика, удерживающих ленту, отсоединяю разъем. 3 контакта. 2 из них — SRS, один "+" на сигнал. определит не сложно, снял контакт от подушки, "прозвонил" контакты. Который пикнул — сигнал. Далее, взял пружинку от авторучки, зажал плоскогубцами в контакте, прикрутил саморезом к корпусу рулевой колонки она пластиковая и есть место. Подобрал место контакта с переходником. Поставил переходник, подключил все клеммы, кнопка работает. Прикрутил сам руль. Самая большая головомойка оказалась в настройке руля, чтобы руль стоял прямо. Пришлось несколько раз переставлять. Зато теперь стоит ровненько. Сигнал работает. Тут же заменил рукоятку АКПП. Ничего сложного нет, даже описывать нечего.
Побочные эффекты:
— нет подушки для водителя;
— горит индикатор неисправности SRS (пузатый мужик с ремнем) надо ставить заглушку;
— не отщелкивается поворотник (придется привыкать), но где-то даже удобнее.

Стоимость:
руль Momo Jet (Black Carbon) — 6200 рублей;
переходник Momo — 2200 рублей;
рукоятка АКПП — 1900 рублей.
Ключ в сборе (пригодится при замене колес) плюс 2 головки на 17 и на 19 — 1200 рублей.

И снова здравствуйте!
Не люблю разводить шумиху по всяким мелочам, поэтому крайне редко пользуюсь клаксоном в автомобиле. Даже ПДД предписывают использовать звуковой сигнал только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия (пункт 19.10). Скажем так, за полгода владения машиной я нажимал кнопку на руле всего два раза. Первый раз – во время осмотра автомобиля перед покупкой (левая кнопка работала, правая – нет), второй раз – пару дней назад, для предотвращения аварийной ситуации (меня хотел раздавить грузовичок, сдавая назад). Надавив на клавишу с нарисованной дудкой я услышал… тишину. Печально. Эксплуатация транспортного средства с неисправным звуковым сигналом запрещена ПДД, поэтому с ремонтом данной неисправности я тянуть не стал.

Первым делом проверяю предохранитель. Казалось бы, пустяковое занятие, но какой предохранитель отвечает за клаксон, с первого раза понять сложно. Судя по внешнему виду и "Мурзилке" – у меня салонный блок предохранителей "типа 3". На картинке "Легионовского мануала" нумерация предохранителей просто ужасна:

Разгадав ребус, проверяю предохранитель № 35. Он отвечает за комбинированный переключатель, реле звукового сигнала и выключатель аварийной сигнализации. Любопытно, но судя по картинке, выключателей аварийной сигнализации, часов, спидометров и комбинированных переключателей в машине несколько (см. предохранители №№ 33, 34, 35, 37, 40, 42, 46). Надо будет разобраться с этой котовасией.
Конечно же, дело не в предохранителе, но начинать всегда нужно с самого простого.
На всякий случай проверяю работоспособность самого клаксона: отсоединяю две клеммы с "дуделки". Верхняя клемма с черным проводом – "минус" (масса), нижняя клемма – "плюс" (провод белый с голубой полоской и коричневыми кольцами).
Аккумулятором от шуруповерта подаю питание 12V на клаксон. Слышу невразумительное мычание – прибор исправен.
Э-эх, началось в колхозе утро – достаю мультиметр и начинаю операцию по проверке целостности электрической цепи звукового сигнала.
Снимаю клеммы с аккумулятора автомобиля. Курю электрическую схему из "Мурзилки":

Нахожу реле звукового сигнала. Извлекаю его из разъема (на схеме разъем G37) и прозваниваю провод от разъема до клеммы "плюс" клаксона. Далее проверяю целостность черного провода "масса" клаксона. Эти провода в порядке.
Следующий провод – от разъема реле G37 до разъема G26. Цвет провода – голубой с красной полоской и серебристыми колечками. Разъем G26 расположен под рулевой колонкой.

От разъема G26 провод звукового сигнала идет в рулевую колонку, к катушке спирального провода и далее к кнопкам клаксона на руле. Цвет провода – темно-зеленый со светло-зеленой полосой и красными колечками. У меня присутствует подушка безопасности, поэтому вместе с проводом звукового сигнала, к катушке спирального провода подходят еще два проводочка подушки безопасности. Все три провода обёрнуты желтой "гофрой".
Чтобы прозвонить цепь от разъема G26 до кнопки звукового сигнала необходимо снять подушку безопасности на рулевом колесе.
Внимание! Прежде чем приступать к снятию подушки безопасности необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора автомобиля и выждать не менее 90 секунд.

Для снятия подушки нужна головка "звездочка" Т-30 и крестовая отвертка. Винт, который спрятан под пластиковым лючком с левой стороны рулевой колонки, выкручиваю вместе с пластиковым фиксатором. Правый винт выкручиваю, но из фиксатора не извлекаю.

Аккуратно вынимаю пластиковый блок с подушкой безопасности. Теперь можно проверить целостность цепи от разъема G26 до кнопок звукового сигнала. Заодно желательно вынуть кнопки чтобы почистить контакты.

На моем жгуте проводов присутствует зеленая изолента – это явный признак того, что после японцев тут были русские. Надеюсь, русские пытались починить правую кнопку звукового сигнала, а не залезали сюда для замены подушки безопасности…
Итак, прозваниваю цепь от разъема G26 до кнопки звукового сигнала. Контакта нет, вероятнее всего произошел разрыв спирального провода. Печалька…

Чтобы добраться до катушки спирального провода необходимо снять руль и пластиковую отделку рулевой колонки.
Расцепляю разъем подушки безопасности и разъем звукового сигнала. Откладываю пластиковый блок с подушкой безопасности в сторонку, дабы не мешался.
Мне вспоминается операция снятия руля на автомобиле УАЗ "Хантер" – это целая эпопея с бубном и какой-то матерью… А вот на Джимнике – это пятиминутная процедура. Хитропопые японцы предусмотрели два резьбовых отверстия для съемника рулевого колеса. Поскольку специального съемника у меня нет, изобретаю инструмент из того, что есть в гараже. В закромах Родины нахожу вот такую деталющку от УАЗа (фото №10) и два болта М8. Приспособление готово!
Внимание! Перед тем, как снять руль, необходимо выставить рулевое колесо в положение прямолинейного движения автомобиля.
Тонким маркером отмечаю взаимное расположение центральной гайки, рулевого вала и металлического каркаса руля. Откручиваю гайку. Наношу продолжение меток на рулевой вал (на проточку между шлицевой и резьбовой частями). Лучше сделать две метки с разных сторон вала.
Устанавливаю "колхозный" съемник. Поочередно подтягивая болты, снимаю руль.

Забыл сфотографировать съемник на руле. Пришлось исправлять ситуацию, накинул разобранный руль на законное место (на фото отсутствует пластиковый короб тыльной стороны рулевого колеса).

Откручиваю четыре винта крепления катушки спирального провода и снимаю её с рулевого вала. Вращать вправо-влево подвижную часть катушки и ставить метки (см. инструкцию на фото №5) не надо – эти действия необходимо производить только при монтаже. Кстати, метки "нулевого положения" на обеих частях катушки нанесены еще при изготовлении.
Открываю катушку и вижу вот такую бороду:

Спиральный провод "зажеван". Такое безобразие могло произойти из-за неправильного монтажа. Скорее всего русский горе-мастер, который разбирал до меня этот узел, инструкции не читает. Это старая русская традиция – сначала разобрать и сломать, а уже после этого читать инструкцию.
Срочно лезу в интернеты в поисках каталожного номера и цены спирального провода. По коду AM81AHRI25008, написанному на корпусе катушки, ничего найти не получается.

В оригинальном каталоге запчастей катушка спирального провода входит в подрулевой переключатель, который продается целиком за очень негуманный ценник.
Для меня выход из данной ситуации пока только один – попытаться восстановить работоспособность провода методом пайки.
Забираю провод домой, где в спокойной обстановке можно будет заняться ювелирной пайкой.
Общая длина спирального провода примерно 2 метра. Провод уложен в катушку, состоящую из двух, взаимовращающихся половинок с разъемами. На концах спирального провода имеются вилки, которые вставляются в разъемы половинок катушки. Длина провода позволяет сделать не менее пяти оборотов одной части катушки относительно другой.
Приблизительно 33 см моего провода зажёвано настолько, что восстановлению не подлежит. Я насчитал три перелома провода. Деваться некуда – провожу ампутацию поврежденных участков. Концы уцелевшего провода аккуратно зачищаю от изоляции. Удаляю остатки провода с контактных площадок обеих вилок. С помощью специально обученного паяльника произвожу пайку.

Длины восстановленного провода хватает на 4,5 оборота. Экспериментальным путем я выяснил, что руль моей машины поворачивается на 2 и 1/5 оборота влево и столько же вправо. Теоретически, восстановленного провода должно хватить.

Возвращаюсь в машину.
Делаю примерку катушки спирального провода. На рулевом валу присутствует некая втулка, имеющая два паза и два выступа в виде штифтов. Пазы служат для однозначной ориентации и установки катушки спирального провода, а штифты – для однозначной ориентации рулевого колеса.

Закрепив четырьмя саморезами неподвижную часть блока спирального провода, нахожу "нулевое положение".
"Нулевое положение" можно рассмотреть на фотографии №12. Ориентация втулки на рулевом валу: штифты в вертикальной плоскости, пазы в горизонтальной плоскости. Подвижная часть катушки установлена по заводским меткам, разъем с проводами к рулевому колесу находится "на 12 часов". Относительно этого "нулевого положения" подвижная часть катушки должна делать минимум два с четвертью полных оборота по часовой стрелке и столько же против часовой стрелки.
"Семь раз об дверь, один – об рельс" "Семь раз отмерь, один – отрежь". Несколько раз проверяю "ходы" катушки и "нулевое положение". Только после этого вставляю рулевое колесо в шлицевое соединение. Метки совпали, штифты на втулке вошли в отверстия на рулевом колесе. Теперь можно приворачивать центральную гайку.
Устанавливаю на место подушку безопасности и пластиковые панели рулевой колонки. Прикручиваю клеммы к аккумулятору.
Произвожу натурные испытания ходовых качеств изделия – руль вращается, клаксон работает.
P.S.: Если вдруг у кого-то из моих читателей совершенно случайно завалялся ненужная катушка со спиральным проводом, или есть возможность её найти на разборках – пишите, будем пытаться договориться.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Suzuki Jimny , ремонт рулевого управления Suzuki Jimny , моменты затяжки Suzuki Jimny

2. Рулевой механизм

Компоненты

Шплинт
Гайка крепления наконечника рулевой тяги
Наконечник рулевой тяги
Стопорная гайка наконечника рулевой тяги (металлического цвета)
Наконечник рулевой тяги
Стопорная гайка наконечника рулевой тяги (черного цвета)
Гайка крепления рулевого механизма
Рулевой механизм
Болт крепления №1 рулевого механизма
Болт крепления №2 рулевого механизма
Рулевая сошка
Гайка крепления наконечника поперечной тяги
Шайба
Гайка крепления сошки
Гайка крепления рулевого демпфера
Наконечник поперечной тяги (со стороны рулевого механизма)
Стопорная гайка наконечника поперечной рулевой тяги (металлического цвета)
Передняя поперечная тяга
Стопорная гайка наконечника поперечной рулевой тяги (черного цвета)
Наконечник рулевой тяги
Рулевой демпфер
Болт крепления рулевого демпфера
Болт крепления №3 рулевого механизма

(а) 43 Н∙м (b) 65 Н∙м (с) 50 Н∙м (d) 128 Н∙м (е) 64 Н∙м

Наконечник рулевой тяги

Снятие и установка

Примечание:
Правый наконечник рулевой тяги и стопорная гайка наконечника рулевой тяги металлического цвета имеют левую резьбу. Кроме того, левый наконечник рулевой тяги и стопорная гайка черного цвета имеют правую резьбу. Поэтому быть предельно внимательным при снятии и установке элементов.

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Извлечь шплинт (2) и отпустить гайку крепления наконечника рулевой тяги (1), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить наконечник рулевой тяги (2) от поворотного кулака (3), используя специальный съемнике (1), показанный на рисунке ниже.

Внимание:
Быть осторожным, так как при отсоединении шарнира возможно падение наконечника.

4. Отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги.

5. Чтобы упростить установку, перед снятием необходимо нанести установочную метку (1) на место установки стопорной гайки наконечника рулевой тяги (2), как показано на рисунке ниже. После чего, отпустить стопорную гайку и снять наконечник (3) с рулевой тяги (4).

Установка

1. Установить стопорную гайку наконечника (2) и сам наконечник (3) на рулевую тягу (4), как показано на рисунке ниже.

2. Накрутить гайку до нанесенной ранее метки (1), как показано на рисунке ниже.

Примечание:
Затянуть стопорную гайку после установки наконечника с требуемым моментом затяжки.

3. Подсоединить наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку.

4. Затянуть стопорную гайку (1) с моментом затяжки 43 Н∙м (а), как показано на рисунке ниже.

5. Установить шплинт (2), показанный на рисунке ниже.

6. Установить переднее колесо.

7. Проверить углы установки управляемых колес.

8. После проверки углов установки управляемых колес, необходимо затянуть стопорную гайку наконечника рулевой тяги (1) с требуемым моментом затяжки. Момент затяжки 65 Н∙м (а).

Примечание:
Перед затяжкой стопорной гайки, проверить и убедиться в том, что пальцы наконечников поперечной тяги с обеих сторон установлены под прямым углом (а), как показано на рисунке ниже.

Передняя поперечная тяга

Водительская сторона

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно закреплен на опорах подъемника.

2. Извлечь шплинт (1) и отвернуть гайку крепления наконечника поперечной тяги (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить наконечник рулевой тяги (2) от сошки рулевого механизмы (3), используя специальный съемник (1), как показано на рисунке ниже.

Внимание:
При отсоединении наконечника рулевой тяги быть предельно осторожным, чтобы он не упал на пол.

4. Отсоединить демпфер рулевого механизма от рулевой тяги.

5. Для упрощения установки, нанести установочные метки (2) на стопорную гайку наконечника передней поперечной тяги (1) относительно резьбовой части. После чего отпустить стопорную гайку и снять наконечник рулевой тяги (3) с передней поперечной тяги (4), как показан на рисунке ниже.

Установка

1. Установить стопорную гайку передней поперечной тяги (1) и накрутить наконечник тяги (3) на рулевую тягу (4), как показано на рисунке ниже.

2. Совместить стопорную гайку с нанесенной ранее установочной меткой (2) на резьбовой части тяги.

Примечание:
Затягивать окончательно стопорную гайку наконечника рулевой тяги с требуемым моментом затяжки необходимо только после проверки и регулировки углов установки колес.

3. Установить наконечник рулевой тяги (1) на сошку рулевого механизма (2), как показано на рисунке ниже.

4. Затянуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (3) с моментом затяжки 43 Н∙м (а).

5. Подсоединить демпфер рулевой тяги к рулевой тяге.

6. Установить новый шплинт (4), показанный на рисунке ниже.

7. Установить переднее колесо.

8. Проверить углы установки управляемых колес.

9. После проверки и регулировки углов установки управляемых колес, необходимо затянуть с требуемым моментом затяжки стопорную гайку (1). Момент затяжки 65 Н∙м (а).

Пассажирская сторона

Снятие

1. Поднять автомобиль в сборе на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что он надежно зафиксирован на опорах подъемника.

2. Извлечь шплинт (1) и отпустить гайку крепления наконечника рулевой тяги (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить наконечник рулевой тяги (2) от поворотного кулака (3), используя специальный съемник (1), показанный на рисунке ниже.

Внимание:
При отсоединении наконечника рулевой тяги быть предельно осторожным, чтобы он не упал на пол.

4. Для упрощения установки, нанести установочную метку (2) места установки стопорной гайки (1) относительно резьбовой части тяги, как показано на рисунке ниже. После чего, отпустить стопорную гайку и снять наконечник рулевой тяги (3) с самой тяги (4).

Установка

1. Установить стопорную гайку наконечника (1) и сам наконечник (3) на поперечную тягу (4), как показано на рисунке ниже.

2. Накрутить стопорную гайку (2) до установочной метки, нанесенной при снятии.

3. Подсоединить наконечник рулевой тяги (1) к поворотному кулаку (2), как показано на рисунке ниже.

4. Затянуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (3) с моментом затяжки 43 Н∙м (а).

5. Установить новый шплинт (4), показанный на рисунке ниже.

6. Установить переднее колесо.

7. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установи управляемых колес (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

8. После проверки углов установки управляемых колес, затянуть окончательно стопорную гайку наконечника рулевой тяги (1) с моментом затяжки 65 Н∙м (а).

Демпфер рулевого механизма

Снятие и установка

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике.

2. Извлечь стопорный шплинт (1) и отвернуть гайку крепления демпфера (2), как показано на рисунке ниже.

3. Отсоединить демпфер рулевого механизма от передней поперечной тяги.

4. Используя специальный съемник (1), отсоединить демпфер (2) от поперечной тяги (3), как показано на рисунке ниже.

5. Выкрутить болт крепления демпфера (1), показанный на рисунке ниже.

6. Снять демпфер рулевого механизма (2), как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Установить демпфер рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.
Затянуть болт крепления демпфера (2) и стопорную гайку (3) с требуемым моментом затяжки. Момент затяжки: 50 Н∙м (а), 43 Н∙м (b).
Установить новый стопорный шплинт (4).

Рулевой механизм в сборе

Снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на ровную поверхность, затянуть стояночный тормоз, установить передние колеса в положение прямолинейного движения.

2. Поднять автомобиль на подъемнике и снять передние колеса.

3. Снять радиатор системы охлаждения вместе с его стойкой (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

4. Отсоединить переднюю поперечную тягу от сошки рулевого механизма (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

5. Отсоединить нижний рулевой вал от вала рулевого механизма в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

6. Отвернуть гайки крепления рулевого механизма (1), выкрутить болт №3 (3), как показано на рисунке ниже.

7. Снять рулевой механизм в сборе (2) с передней части рамы автомобиля.

Установка

Внимание:
Всегда после снятия необходимо заменять гайки и болты крепления рулевого механизма в сборе, так как на их резьбовую часть нанесен специальный фиксатор.

1. Установить сошку рулевого механизма в нейтральное положение.

2. Установить рулевой механизм в сборе на рамку кузова.

Примечание:
Убедиться в том, что болт №1 крепления рулевого механизма (длина резьбовой части: 70 мм) (1) и болт №2 крепления (длина резьбовое части: 85 мм) (2) установлены так, как показано на рисунке ниже.

3. Затянуть новые гайки крепления рулевого механизма (1) и новый болт №3 крепления (2) с моментом затяжки 64 Н∙м (а) и (b).

4. Проверить и убедиться в том, что передние колеса установлены в положение прямолинейного движения.

5. Подсоединить нижний вал рулевой колонки к валу рулевого механизма (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

6. Подсоединить переднюю поперечную тягу к сошке рулевого механизма (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

7. Установить радиатор и стойку радиатора (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

8. Установить передние колеса.

9. Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки управляемых колес (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).

Регулировка

1. Снять расширительный бачок с радиатора системы охлаждения, после чего отвести его в сторону.

2. Отсоединить переднюю поперечную тягу от сошки рулевого механизма.

3. Отсоединить нижний вал рулевой колонки.

4. Нанести установочные метки (3) на вал рулевой сошки (1) и корпус рулевого механизма (2), как показано на рисунке ниже.

5. Измерить момент сопротивления вращению рулевого механизма, используя специальный инструмент (1) (динамометрический ключ 09944-16810). Стандартное значение момента сопротивления: 0,45 – 0,85 Н∙м.

6. Если момент сопротивления вращению рулевого механизма не соответствует спецификации, необходимо отрегулировать его, выполняя следующие операции:

Отпустить стопорную гайку (1), показанную на рисунке ниже.
Отрегулировать момент сопротивления вращению рулевого механизма, затягивая или отпуская регулировочный болт (2).

Примечание:
- Регулировка с помощью регулировочного болта выполняется в диапазоне регулировки, как показано на рисунке.
- После регулировки, убедиться в том, что вырез (4) располагался выше, чем поверхность (5) стопорной гайки.

Измерить снова момент сопротивления вращению рулевого механизма, используя динамометрический ключ (3), как показано на рисунке ниже. Если момент сопротивления вращению не соответствует спецификации, необходимо повторить операции по регулировке.

7. Совместить установочные метки (3) на валу рулевого механизма (1) и корпусе рулевого механизма (2), как показано на рисунке ниже.

8. Установить нижний вал рулевой колонки (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

9. Подсоединить переднюю поперечную тягу к сошке рулевого механизма.

10. Установить на радиатор системы охлаждения расширительный бачок (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система охлаждения).

11. Проверить люфт рулевого колеса и усилие при вращении рулевого колеса.

У Suzuki Jimny есть проблема неудачной кинематики передней подвески, которая приводит к биению руля в определенных диапазонах скоростей (обычно 60-80 км/ч). Уже неоднократно обращаюсь к этой проблеме, поскольку регулярно сталкиваюсь с ней. Попытаюсь собрать информацию и дать рекомендации.

Проблема признана Suzuki и создан соответствующий Service Bulletin Q-SN-004, хотя он не затрагивает все возможные причины.

В самых легких случаях проблема проявляется всего лишь в небольшой тряске руля при определенных скоростях. Особо страшного в этом нет, но неприятно, особенно, если биение попадает в скорость движения потока.

В тяжелых случаях поведение машины становится крайне неприятным. Руль начинает очень дико болтать, возникает сильная тряска и вибрации. При нажатии на тормоз тряска возрастает, продолжаясь до почти полной остановки машины. Становится реально страшно, возникает ощущение, что сейчас отвалятся колеса или передний мост. Наиболее вероятно проявление такого эффекта "ухода вразнос" при торможении (или резком сбросе газа) по достаточно гладкому асфальту, при движении под уклон, с неподключенным (хабами) передним мостом. При возникновении тряски лучше не тормозить, а даже чуть прибавить скорость (если позволяют дорожные условия).

Что можно сделать для исправления проблемы? Считаем, что шкворневые подшипники исправны, конечно. Иначе в запущенных случаях будет такое биение колеса, что оно будет ощущаться даже при медленном движении.

0. Предположим, что колеса отбалансированы достаточно качественно. Предпочтение нужно отдавать дискам, где балансировочные грузики крепятся на закраину обода, а не приклеиваются на сам обод. Балансировка при таких дисках более эффективна.

1. Обязательно проверить переднюю тягу Панара (поперечная тяга). Передняя подвеска Jimny очень чувствительна к состоянию тяги Панара. После любых изменений в подвеске (лифт, правка кастора и т.п.) нужно обязательно ослабить крепление тяги к мосту и раме, ослабить регулировку длины (если есть), а затем затянуть все заново на стоящей на колесах машине. Сайлентблоки должны быть целыми. Полиуретановые сайлентблоки в тягах Панара не очень желательны, по моему мнению. Лучше качественные резиновые. Тяга должна быть хорошо притянута к раме и мосту, регулировка длины (если есть) хорошо затянута. Осторожнее с закладной гайкой крепления тяги к мосту. Если ее сорвать, то будет "веселье" при ее замене.

2. Проверить сайлентблоки продольных рычагов. Они должны быть целыми, без трещин. Если есть возможность, можно поменять сайлентблоки у рамы с родных 46213-65D01 на новые 46213-76J00, хотя, по моему опыту, эффективность такой замены достаточно слабая. Но если уж родные сайлентблоки в плохом состоянии, то лучше менять на обновленную модель.

3. Достаточно эффективным, но простым средством является установка дополнительных шайб 15x24x0.5 (09181-15158). Сперва под верхние шкворни. Если не поможет, то под (над) нижние.

4. Можно поставить рулевой демпфер. Этот вопрос я еще изучаю. ;-)

Иногда упоминают другие причины. Например, гнутые тормозные диски. Ну что, тоже можно проверить.

Реализуем превосходство Suzuki Jimny над предшественником

Вид из-за руля необычен, хотя тема узкого лобового стекла меж вертикальных стоек вызывает в памяти скорее Jeep Wrangler или Mercedes G-класса, нежели наследственные мотивы. Пока окна чистые, вокруг всё видно. Ещё бы, вот они, углы кузова ― кажется, что рукой можно дотянуться. Об отсутствии парковочных датчиков или камеры заднего вида не вспоминаешь, а особенно удобно обострённое чувство габаритов на бездорожье. В грязи же оказывается, что сектор очистки лобового стекла узковат, а на плоское заднее окно подсасывается вся реагентная слизь с зимних шоссе.

Под капотами старой и новой машины мы не обнаружили фактически ничего общего. Моторный щит, расположение узлов и агрегатов ― переработано всё! И поворот ключа в замке зажигания подтверждает, что двигатель совсем другой. Совершенно новый атмосферник 1.5 оживает без вибраций и на холостом ходу буквально шепчет. Прямой паз селектора коробки требует внимания: мимо положения D легко проскочить в 2 или L. Кстати, на набалдашнике сохранилась и кнопка отключения четвёртой передачи (Overdrive off), и на торможении фактически можно подтыкать любую передачу вручную.

Короткобазное шасси на мостах с тягами Панара пасует и в виражах. Ранние скольжения, крены, отложенные отклики на повороты баранки с безвольным реактивным действием — всё почти как было. Даже количество оборотов от упора до упора осталось прежним ― 4,2. Причём быстро крутить руль на парковке стало тяжелее. Похоже, из-за того самого демпфера. А если ещё вспомнить, что большую часть времени проводишь на заднем приводе. Ведь полный по-прежнему подключается только жёстко. Пожалуй, даже хорошо, что зима выдалась бесснежная и дороги нескользкие.

Возвращаться на асфальт уже и не хочется. Ведь там снова придётся мириться с колеблющимися на мягких амортизаторах мостах, скакать по колеям, слушать постоянное подвывание раздатки на городских скоростях… Jimny стал потише, особенно его мотор, но если на 100 км/ч он уже выкручивается до 3000 об/мин, то совсем тихо в нём не может быть по определению. Изоляция от шумов с улицы и звука пескоструйки в арках явно хуже, чем в среднестатистическом кроссовере.

То, какие резервы японцы смогли вытянуть из рамной концепции, вызывает безмерное уважение. Ни одного владельца старого Jimny новая машина не оставит равнодушной ― улучшено именно то, что требовалось. А сколько новых сердец завоюет эта милашка, на которую хочется оглядываться на парковке! Главное в эти моменты — не думать о ценнике: любой кроссовер за 1,6 миллиона будет богаче, просторнее и быстрее. Но далеко не любому заранее уготовано место в пантеоне автомобильной истории. Как Jimny.

Как снять руль? (замена руля)

Руль - очень ответственный элемент безопасности, даже если и без подушек - точно думаешь стоит его менять?

Читайте также: