Как снять решетку радиатора ниссан тиида

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Промыл радиаторы у вас по результатам диагностики. Разницы не почувствовал, т.к. и так прохладно, а Вольво я только что купил.) Зато буду знать, что года три у меня об этом голова болеть не будет! Кстати, видел на витрине у вас эти экраны для радиаторов. Дорого же очень! Комплект в четвертной выйдет.

Интересная неисправность. Циркуляции ОЖ нет, как же печка будет горячая когда там воздух? Любопытно, что всё таки было причиной?

точно та же беда только у меня ваз 21099 постукал по реле всё заработало! но потом перестало (я опять постукал заработало! и совсем перестало работать (

Great car! I love the chassis of it! Why did you not use BuWizz? Will you use this car for the next indoor TruckTrial?

Здравствуйте. Мы сняли ролик об устранении царапин на машине с помощью локальной покраски. Будем рады, если вы посмотрите его.

Сделал вывод, что антифриз лучше слить через пробку, а потом снимать радиаторы. Жаль, что на видео не показано как стравливать фреон.

Надо было снимать видео как снимал радиатор, бесполезное видео, ниочем, и так все знают что бывает проблема с радиками.

Славик,огромное спасибо за новые глазки Mitsubishi Pajero!Ехать с таким светом - одно удовольствие! Свет - СУПЕР! Большое спасибо за Вашу работу! Всем рекомендую доверять свой автомобиль такому мастеру своего дела!Золотые руки!Еще раз - большое спасибо!

Дул еле тёплый воздух, в сервисе предложили поменять радиатор печки. После замены теплее не стало. Wolksvagen golf 3. Сколько там всего заслонок?

Миниатюры

Блин нехочу снимать бампер :(((((
Да и как его снимешь без снятия решотки и фар .
Он же там к рейке крепится!

Ждал твоего поста :)
Цукомеггакиллер АКПП :))))

Надо тянуть вверх, четырьмя пальцами тянешь решетку, а большим пальцем упираешься в бампер, там две защелки по краям решетки.
Снимал несколько раз и всегда по разному отщелкивается то легко то трудно, может действительно надо тянуть куда нить в сторону

ОК
Завтра буду ламать :)

Ждал твоего поста :)
Цукомеггакиллер АКПП :))))

Кароче.
Снизу решотки ЕЩЕ ДВЕ ЗАЩЕЛКИ.
Так вот тянуть ничо не надо, надо между решоткой и бампером посветить и плоской отверткой или ключем надавить в середину защелки!
Только не сильно а то я одну продавил внутрь и сломал. там ограничителя нет.

Саморезов нет.
Саморезы держут хромированный обод к основной тушке.

КАК СНЯТЬ РЕШЕТКУ РАДИАТОРА SUNNY FB-15

- Открыть капот.
- Вид на решотку сверху. По краям решотки возле ФАР она крепится к ним заклепками. По одной со стороны. Взять плоскую отвертку. заклепка черная двухсостовная, в один грибок входит другой с шляпкой меньшего диаметра. Плоскостью отвертки подцепить за меньший грибок (там два паза) и вытищить грибок немного, замем всю клепку.
- В нижней грани соприкосновения решотки с бампером есть две защелки.
- Посмотреть и посветить фонариком, в лоб автомобилю.
- Там будут две палочки. левее и правее от центра решотки. Так вот в чель между решоткой и бампером надо засунуть отвертку и нажать на центр защелки. Но не сильно далеко а то выломаете насквозь ее. В этот момент потянуть решеотку вверх. Потом вторую сторону.

ну давай фоту. заметь не я это предложил,а так вроде все понятно,осталось только пойти попробовать снять,я ее хочу покрасить,ибо почему то хром на ней местами пооблез,вот и задумался. потеплеет и неверно займусь.

Покрасить ее довольно проблемматично.
Тебе надо снять обод , он на саморезах и покрасить только его. Ибо саму решотку ты тока запогянишь, ее ояистить нереально почти. Там пазы и углубления. Кароче вот.

Изображения

вот обод именно меня интересует. проблемма при его снятии есть или нет..судя по всемй нет. а к саморезам легко подобраться?.там только саморезы или еще какие пистоны есть?

Кароче.
Тебе надо снять ВСЮ решотку, а потом на коленке открутить обод.
Там сомрезы и защелки, удобно из Шпателем или ножом отжимать.
Там все просто разбересся, только не дергай сильно .

После того как Павел Козловский поездил на Nissan Tiida, он изложил свои впечатления и передал автомобиль Егору Алесину. Тот в свойственной ему манере вместе со специалистами фирменной СТО "разобрал" Tiida "по запчастям".

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование