Как снять распредвал заз сенс
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Распределительный вал установлен в отдельном корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров теми же болтами, что и го ловка на блоке. Поэтому для замены рас- пределительного вала требуется вывернуть эти болты, снять с головки блока корпус распределительного вала.
3. Выверните три болта крепления кронштейна катушки зажигания к корпусу распределительного вала..
4. .„и снимите кронштейн.
Под кронштейном крепления катушки зажигания установлено резиновое уплотни- тельное кольцо. Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.
5. Ослабьте хомут крепления подводящего шланга системы вентиляции картера двигателя…
6. ..и отсоедините шланг от патрубка корпуса распределительного вала.
8. Ослабьте затяжку двух болтов крепления упорного фланца распределительного вала.
12. Выверните десять болтов крепления головки блока цилиндров к блоку в последо- вательности, обратной показанной на рис.
5.4,в три приема: выверните болты на полоборота, выверните болты еще на пол- оборота, окончательно выверните болты.
Болты крепления головки блока цилинд- ров можно отворачивать только на холод ном двигателе.
13. Извлеките болты и снимите корпус распределительного вала/ 14. Выверните окончательно два болта крепления упорного фланца распредели- тельного вала, сдвиньте распределительный вал назад и снимите фланец.
15. Выньте распределительный вал из корпуса, сдвигая его назад.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При извлечении распределительного вала из корпуса будьте осторожны: не повредите острыми кромками кулачков поверхности опор под шейки распреде- лительного вала.
16. Осмотрите распределительный вал На шпоночной канавке и резьбе на носке вала не должно быть повреждений и износа, а в проточке под упорный фланец — следов чрезмерного износа и забоин. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хо- рошо отполированы, без повреждений. Если есть следы заеданий, перегрева, глубокие риски или ступеньки от износа, замените вал.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут наруше- ны фазы газораспределения.
17. Измерьте диаметры опорных шеек распределительных валов и их подшипни- ков, вычислите зазоры в подшипниках валов, определяемые разностью между диа- метрами их подшипников в головке цилинд- ров и диаметрами шеек (табл. 5.1).
Табл. 5.1 Предельно допустимые диаметры шеек и зазоры в подшипниках рапределительного вала
Измеряемый параметр Значение параметра
Диаметр шейки, мм:
первой второй
третьей
четвертой
пятой
Зазор в подшипнике, мм 39,435-39,455
39,685-39,700
39,935-39,945
40,185-40,200
40,435-40,455
0,040-0,050
При из-
носе, превышающем допустимый, замените распределительный вал, так как перешли- фовка шеек на ремонтный размер не преду- смотрена.
!8. Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, поме- щенные на поверочную плиту, и измерьте индикатором биение средних шеек. При биении более 0,02 мм или несоосности шеек замените вал, так как его правка не допус- кается.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При установке нового распределительного вала рычаги клапанов замените новыми.
Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомен- дуется добавить в моторное масло проти- возадирную антифрикционную присадку.
19. Установите смазанный моторным мас- лом распределительный вал в его корпус и закрепите упорным фланцем.
ПРИМЕЧАНИЯ
Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой. Перед ус- тановкой нанесите герметик на всю по- верхность привалочной поверхности корпуса распределительного вала к го- ловке блока цилиндров.
23. Установите все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
1. Распределительный вал вращается в два раза медленней коленчатого вала.
2. Если распределительный вал и толкатели клапанов работают нормально, то при работе двигателя штанги толкателей клапанов должны вращаться.
3. В двигателях с верхним расположением клапанов и нижним расположением распределительного вала распределительный вал обычно стоит над коленчатым валом в блоке цилиндров. Кулачки распределительного вала обычно смазываются разбрызгиваемым маслом.
4. Плоскозвенные цепи работают тише роликовых, но более подвержены растяжению в процессе эксплуатации.
5. Осевой люфт распределительного вала — это осевое смещение распределительного вала в процессе работы двигателя.
6. Высота вершины кулачка распределительного вала выражается обычно в десятых долях дюйма и характеризует высоту подъема клапана над седлом.
7. Во многих конструкциях двигателей усилие, создаваемое подъемом кулачка распределительного вала, передается на верхушку стержня клапана, открывая его, посредством клапанного коромысла или одноплечного рычажного коромысла.
8. Штанга передает усилие, создаваемое поднимающимся кулачком распределительного вала, вверх — на клапанное коромысло, поднимая его плечо.
9. Продолжительность действия кулачка распределительного вала определяется величиной угла, на который поворачивается коленчатый вал за время, в течение которого клапан остается поднятым над седлом.
10. Перекрытие клапанов определяется величиной угла, на который поворачивается коленчатый вал за время, в течение которого оба клапана остаются открытыми.
11. Распределительные валы должны устанавливаться в строгом соответствии с инструкциями производителя. Кулачки распределительных валов, предназначенных для работы с плоскодонными толкателями клапанов, должны быть тщательно смазаны специальной консистентной смазкой с противоза-дирными присадками.
12. При установке нового распределительного вала производится обязательная замена всех толкателей клапанов.
Ремень ГРМ - имеет зубчатый профиль. Это предотвращает возможность его проскальзывания на шкивах, которые тоже имеют зубцы. Ремень нужен для обеспечения связи между коленвалом и распредвалом (вал газораспределения). Так же ремень приводит в работу водяной насос (помпу). Натяжение ремня обеспечивает натяжной ролик. У ролика должна быть чистая и гладкая поверхность, без каких либо заусенцев. Он должен вращаться ровно, без заеданий.
Примечание: Имейте ввиду что в зависимости от типа двигателя и версии автомобиля, ремни ГРМ имеют отличия. Уточните при покупке, модификацию вашего автомобиля и вариант двигателя. Используйте для уточнения VIN номер.
Так выглядят малозаметные надрывы ремня ГРМ рядом с зубцами, при проверке на перегиб.
Его пробег всего 5 тыс. км. Понятно, что такой ремень эксплуатировать нельзя.
Новый ремень ГРМ при таком же изгибе выглядит так:
Регламент для замены ремня ГРМ (sens, lanos, chance) 60-80 тыс. км, однако автомеханики рекомендуют менять через 60 тыс. км, независимо от того, как хорошо внешне выглядит ремень. Так же ремень заменяется через 6 лет работы, независимо от пробега. При замене ремня, заменяется и его натяжной ролик. Кроме того через 50 тыс. км. пробега нужно проверить состояние ремня. При наличии любых типов повреждения, износа обнажающего нити или замасливания - ремень заменяется. При наличии следов масла, необходимо найти причину их появления.
Проверка ремня ГРМ (без снятия)
Проверку проводят только на холодном двигателе!
Отворачиваем верхнюю крышку механизма ГРМ ( 4 болта "на 10")
Отведя крышку в сторону осматриваем ремень на повреждения.
Для проверки натяжения ремня, потребуется снять воздушный фильтр и полностью отвинтить крышку ГРМ (возможно, также понадобится снять верхнюю декоративную крышку двигателя).
Натяжение проверяется с помощью перекручивания ремня вокруг оси двумя пальцами руки, в месте показанном на рисунке. Хотя точное натяжение проверяется с помощью приборов, с помощью рук его правильность можно определить так: ремень должен закручиваться вокруг своей оси на 90 о .
Перетянутый ремень приводят к его ускоренному износу, так же износу натяжного ролика и водяного насоса. Недотянутый ремень может привести к тому что ремень проскользнёт по зубцам на несколько делений, а это приведёт к нарушению фаз газораспределения. Как натянуть или ослабить ремень ГРМ описано ниже, после операций по замене.
Замена ремня ГРМ
Для замены ремня ГРМ снимаем корпус воздушного фильтра и правое колесо.
Снимаем ремень компрессора кондиционера и ремень генератора.
Полностью снимаем переднюю крышку газораспределительного механизма.
За болт шкива, головкой "на 17" проворачиваем коленвал по часовой стрелке.
до тех пор пока метка на шкиве распредвала, не совпадёт с меткой установленной на задней крышке механизма ГРМ:
Метка на шкиве вспомогательных агрегатов при этом должна находиться напротив метки на нижней передней крышке привода ГРМ:
Еще раз проверьте совпадение метки на зубчатом шкиве распредвала с меткой (прорезью) на задней крышке газораспределительного механизма (см. фото выше).
При правильно установленных фазах механизма газораспределения, метка на зубчатом шкиве коленвала должна быть напротив метки (прорези) на задней крышке газораспределительного механизма:
Головкой "на 10" отворачиваем три болта крепления нижней передней крышки механизма ГРМ и снимаем её:
Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отверткой по часовой стрелке (преодолевая сопротивление пружины), подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в оба отверстия штифт подходящим диаметром 4,0–4,5 мм (например заднюю часть сверла или простой винт).
Снимаем ремень ГРМ с механизма зубчатых шкивов распредвала, коленвала и насоса.
Головкой "на 12" отворачиваем натяжной ролик от блока цилиндров и снимаем его:
Примечание: если вы разбирали механизм только для замены натяжного ролика, то ремень ГРМ снимать необязательно.
Устанавливаем новый натяжной ролик в обратном порядке. Перед установкой ремня вспомогательных агрегатов убедитесь в совпадении меток на зубчатых шкивах коленвала и распредвала с соответствующими им метками (прорезями) на задней крышке газораспределительного механизма.
В этом положении надеваем ремень на зубчатый шкив коленвала. Заводим заднюю ветвь ремня за натяжной ролик и надеваем ремень на шкивы водяного насоса и распредвала, при этом следя чтобы передняя ветвь ремня не провисала. Вынимаем штифт из отверстий подвижной планки и кронштейна натяжного ролика. Устанавливаем шкив вспомогательных агрегатов и заворачиваем болт его крепления. Поворачиваем коленвал (за болт) на два оборота по часовой стрелке.
Если при этом указатель 1 подвижной планки натяжного ролика совпал с выемкой 2 на кронштейне, то натяжение ремня ГРМ в порядке. Если нет – регулируем натяжение ремня с помощью поворота водяного насоса.
Регулировка натяжения ремня ГРМ
Для этого шестигранным ключом "на 5" ослабляем три винта крепления водяного насоса.
Натяжение ремня ГРМ изменяется при повороте корпуса насоса в его гнезде. Повернуть насос можно за шестигранник "на 41" на его корпусе.
Для поворачивания насоса, из листа металла можно самому изготовить такое приспособление:
Насос за шестигранник также можно повернуть большими раздвижными пассатижами.
Поворачиваем насос против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика с выемкой на кронштейне ролика.
В этом положении затягиваем винты крепления насоса охлаждающей жидкости. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и проверяем совпадение установочных меток валов. При необходимости повторяем операцию. Убеждаемся в отсутствии течи из-под насоса охлаждающей жидкости. Если требуется, заменяем уплотнительное кольцо корпуса насоса.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Заполняем рабочей жидкостью гидропривод усилителя рулевого управления и удаляем из него воздух. Доводим до нормального уровень охлаждающей жидкости.
Последовательность разборки при снятии распредвала следующая:
Рже. 3.30. Ослабление регулировочных винтов и снятие их наконечников
Рис. ЗЗІ. Снятие оси коромысел
• Прокрутить коленчатый вал до совпадения одного из отверстий ведомою шкива распределительного вала с пробкой на головке цилиндров;
• Вывернуть пробку (ключом с квадратом 8x8 мм) с головки цилиндров;
• Отвернув стопорный винт оси коромысел, мягкой выколоткой вытолкнуть ось коромысел в сторону маховика (рис. 3.31);
• Вынуть из головки блока цилиндров освободившиеся коромысла (рис. 3.32);
• Вынуть распредвал в сторону маховика (рис. 3.33).
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
датчик ЗАЗ Cенс , датчик температуры ЗАЗ Cенс , датчик давления ЗАЗ Cенс , датчик масла ЗАЗ Cенс , где находится датчик ЗАЗ Cенс , датчик ЗАЗ Ланос , датчик температуры ЗАЗ Ланос , датчик давления ЗАЗ Ланос , датчик масла ЗАЗ Ланос , где находится датчик ЗАЗ Ланос , датчик Daewoo Lanos , датчик температуры Daewoo Lanos , датчик давления Daewoo Lanos , датчик масла Daewoo Lanos , где находится датчик Daewoo Lanos , датчик Daewoo Sens , датчик температуры Daewoo Sens , датчик давления Daewoo Sens , датчик масла Daewoo Sens , где находится датчик Daewoo Sens , датчик Chevrolet Avalanche , датчик температуры Chevrolet Avalanche , датчик давления Chevrolet Avalanche , датчик масла Chevrolet Avalanche , где находится датчик Chevrolet Avalanche , датчик Chevrolet Lanos , датчик температуры Chevrolet Lanos , датчик давления Chevrolet Lanos , датчик масла Chevrolet Lanos , где находится датчик Chevrolet Lanos
5. Замена датчика положения распредвала (советы владельцев)
Если во время эксплуатации автомобиля высветилась ошибка датчика положения распредвала (ДПР) и предохранитель цел, значит вышел из строя датчик положения распредвала, который нужно заменить.
Отключить АКБ, снять декоративную крышку клапанной крышки, снять корпус воздушного фильтра.
Ослабить болты крепления шкива насоса ГУРа.
Ослабить болт натяжителя ремня генератора.
Снять ремень, снять шкив насоса ГУРа, снять верхнюю крышку ремня ГРМ.
Появился доступ к датчику. Отсоединить разъем от него и открутить два болта крепления, снять датчик.
Поставив новый датчик, собрать всё в обратной последовательности. Этот датчик очень влияет на расход топлива. На работу двигателя он практически не влияет, т.е. вы не заметите каких-то отклонений.
● В общем, решил резюмировать все обнаруженные неполадки и т.п. Мою машину, похоже, почти все они коснулись.
1. Клапан регенерации обедняет смесь в двух средних цилиндрах на средних оборотах (в самом ходовом рабочем режиме). Штука нежная и капризная, на мой взгляд. Делает нагрузку на цилиндры неравномерной по цилиндрам – от этого следует неравномерный износ в будущем и т.п. Для компенсации этого эффекта в программу управления впрыском заложено много всякого лишнего, что приводит к раздражающему провалу при разгоне и весьма ощутимой потере приемистости. Малейшая разбалансировка этой системы приводит к самым неожиданным сбоям в работе мотора.
Вообще, динамика и поведение машины сильно разочаровала меня, для устранения этой неприятности я залил клапан изнутри сначала силиконовым герметиком (красным), а сверху для надежности герметиком глушителя. Всякие самопальные прокладки мне не нравятся. Далее (этого мало) надо вернуть равномерный впрыск в цилиндры, иначе средние цилиндры будут работать на бедной смеси, что ведет к перегреву, прогару клапанов, ускоренной порче свечей.
Это факт, т.к. выкрученные свечи из средних цилиндров были в белом налете.
Я все форсунки повесил на канал управления 1 и 4 форсунок (в разъеме ближнем к крылу слева под капотом, под пластиковой крышкой по центру два тонких провода – зеленый-черный и белый-черный. Так вот, на белый-черный выходящий из ЭБУ надо повесить оба провода управления форсунками, а оставшийся заглушить нагрузочным резистором). Машина стала разгоняться нормально, ровно, исчезли всяческие подергивания и непонятные перегазовки и провалы тяги. Короче, стала слушаться. Кстати, без переключения форсунок, по ощущениям динамика улучшается, а рывки и провалы сильно увеличиваются.
3. Свечи. Проблема – из-за близости раскаленного выпускного коллектора быстро приходят в негодность высоковольтные провода, да и клапан регенерации жизнь свечам явно не продлевает.
4. КПП – сильно завышенные передачи, видимо для компенсации потери мощности от всех экологических обвесов.
В итоге печально ускоренный износ глушителя, поршневых колец, роликов, ремней, сальников, генератора и т.п. К сожалению, похоже, все новые машины с такими передаточными числами делают. Кроме АКПП.
5. Нужно клеить шумоизоляцию на внутренность дверей и заднюю полку. Причем не легкую самоклейку, а тяжелую, черную, похожую на рубероид. Эффект потрясающий. Клеить не обязательно всю поверхность, а хотя бы кусок посредине.
7. При установке ГБО нужно обязательно менять прошивку на тюнинговую – меняется УОЗ зажигания. Иначе будут попортиться если и не клапаны, то маслосъемные колпачки.
Хочу сообщить о следующем недостатке Lanos.
Состоит он в том, что номер двигателя, находится в зоне, подверженной активному воздействию внешней среды, и через пару лет эксплуатации сгнивает (полностью или частично). И тогда возникают проблемы со снятием или постановкой на учет, машины при продаже или переоформлении.
Бороться с этим можно обильным нанесением графитовой или другой консервирующей смазки на табличку, но нужно учитывать, что после мойки двигателя процедуру нужно повторить.
Читайте также: