Как снять привод на тойота карина улыбка
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Внимание! Не опускайте автомобиль на землю при снятых ведущих валах, чтобы не повредить подшипники ступиц. Если автомобиль надо перекатить с места на место, временно установите шлицевые концы наружных шарниров в ступицы и закрепите их гайками. Сами валы надо каким-либо образом приподнять и поддержать, например, подвесив их на проволоке под днищем .
Демонтаж (все приводные валы колес, кроме правого вала на моделях с двигателем 3S-FE)
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите соответствующее колесо.
· Расшплинтуйте и снимите фиксирующий колпачок гайки ступицы колеса.
· Попросите помощника нажать педаль тормоза, чтобы закрепить ступицу колеса пока Вы отворачиваете гайку. Отверните гайку с помощью торцевой головки с длинным рычагом. Как вариант, можно отвернуть гайку и без помощника, но в таком случае надо изготовить несложное приспособление. Возьмите два куска стальной полосы (один длиннее, другой короче) и соедините их болтом с гайкой так, чтобы они образовали вилку. Концы вилки прикрепите к ступице, используя шпильки и гайки колеса. Длинный коней полосы используйте как рычаг для удержания ступицы при отворачивании гайки. Гайка затянута большим крутящим моментом, поэтому при ее откручивании следите за тем, чтобы автомобиль не упал с опор.
· Для лучшего доступа снимите нижний брызговик, если он предусмотрен конструкцией.
· Слейте масло из коробки.
· Расшплинтуйте шаровой палец наконечника рулевой тяги и отверните гайку крепления пальца до конца его резьбы. С помощью съемника распрессуйте коническую посадку пальца, затем отверните до конца гайку и вытащите палец из отверстия рычага поворотного кулака.
· На моделях, где вертикальная тяга стабилизатора поперечной устойчивости прикреплена к стойке подвески, отверните гайку, отсоедините тягу от подвески.
· На всех моделях, кроме оснащенных двигателем 3S-GE, отверните болт и две гайки и отсоедините нижнюю шаровую опору подвески от нижнего рычага
· Придерживая поворотный кулак, выбейте шлицевой конец ведущего вала из подшипников ступицы в направлении КП с помощью молотка из мягкого материала.
· С помощью монтировки вытащите шлицевой конец внутреннего шарнира ведущего вала из трансмиссии. Для выпрессовки используйте прилив на боковой стороне шарнира.
· После извлечения внутреннего конца вала из КП, выньте наружный конец вала из поворотного кулака и вытащите вал снизу автомобиля.
· Снимите стопорное кольцо из канавки шлицевого вала внутреннего шарнира. Это стопорное кольцо при установке должно быть заменено. Также должны быть заменены шплинты гаек ступицы и шарового пальца наконечника рулевой тяги.
Установка
· Перед установкой вала проверьте сальник коробки на наличие следов повреждения и, при необходимости, а разумнее принять за правило менять сальник каждый раз, когда снимается ведущий вал.
· Тщательно протрите шлицы вала и посадочные поверхности в КП и ступице. Смажьте небольшим количеством консистентной смазки кромки сальника и шлицы ведущего вала. Проверьте, хорошо ли закреплены края защитных чехлов.
· Установите новое стопорное кольцо на внутренний конец шлицевого вала.
· Вставьте внутренний конец шлицевой вала в коробку открытой частью стопорного кольца вниз до упора стопорного кольца. Затем через вставку из мягкого материала забейте вал молотком в КП, пока стопорное кольцо не зафиксирует вал в дифференциале.
· Убедитесь в том, что внутренний конец шлицевого вала полностью вошел в дифференциал, пытаясь вытащить его назад. Вал может иметь люфт 2-3 мм, но он не должен извлекаться от руки.
· Вставьте наружный конец вала в поворотный кулак, затем установите нижнюю шаровую опору к нижнему рычагу подвески или к поворотному кулаку. Гайки и болты затяните требуемым моментом.
· Присоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости к стойке подвески и затяните гайку требуемым моментом.
· Вставьте шаровой палец наконечника рулевой тяги в рычаг поворотного кулака и затяните гайку требуемым моментом (56 Н*м). Вставьте новый шплинт и разведите его концы. Если прорези гайки не совпадают с отверстием для шплинта, доверните немного гайку.
· Заверните гайку крепления ступицы, используя для удержания ступицы тот же метод, что и при снятии. Затяните гайку требуемым моментом (226 Н*м). Проверьте, легко ли вращается ступица.
· Установите на гайку ступицы фиксирующий колпачок, вставьте новый шплинт и разведите его концы.
· Залейте в КП соответствующее масло.
· Установите на место нижний брызговик, если он предусмотрен конструкцией.
· Установите и закрепите колесо и опустите автомобиль на землю.
· В заключение при первой возможности проверьте углы установки колес.
Демонтаж
· Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.
· Снимите аккумулятор и лоток.
· Отверните болты и снимите коробку предохранителей в моторном отсеке и сдвиньте его в сторону, стараясь не натягивать провода.
· Снимите узел воздухоочистителя и впускной воздуховод.
· Отсоедините разъем выключателя.
· Отверните болт и снимите заземляющую шину коробки передач.
· Снимите с корпуса коробки передач рабочий цилиндр сцепления.
· Вытащите скобу крепления трубки на коробке и сдвиньте цилиндр всторону.
· Отсоедините управляющие тросы с рычагов коробки передач.
· Отключите разъем датчика скорости в задней части коробки передач (КП).
· Сверху КП отверните верхние болты крепления коробки к двигателю и верхний болт крепления стартера.
· Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
· Снимите нижний брызговик под двигателем (если он предусмотрен конструкцией).
· Слейте масло из КП.
· Если предусмотрено конструкцией, отверните болты и снимите усилительную пластину крепления КП к двигателю.
· Снимите крышку картера сцепления, если она предусмотрена конструкцией, отвернув болты.
· Отсоедините приемную трубу глушителя.
· Снимите ведущие валы
· Подсоедините подъемное устройство (электротельфер) к такелажным проушинам двигателя и натяните его так, чтобы оно воспринимало вес двигателя.
· Снимите нижнюю продольную балку опоры силового агрегата следующим образом:
- отверните два болта и снимите защитную пластину балки;
- извлеките заглушки и отверните три болта креплений передней опоры силового агрегата к балке;
- извлеките заглушку и отверните болт крепления задней опоры силового агрегата (ДВС) к балке;
- если есть, отверните болт и освободите скобу крепления трубки кондиционера к балке;
- отверните четыре болта и снимите балку;
- отсоедините электрический разъем стартера.
· Отверните нижний болт крепления стартера и снимите стартер.
· Отверните стяжной болт крепления заднего опорного кронштейна силового агрегата к резиновой подушке.
· Отверните три болта крепления заднего опорного кронштейна силового агрегата к коробки передач.
· Отверните гайку и болт (или два болта на некоторых моделях) и удалите левую опорную стойку силового агрегата из опоры и КП.
· Отверните гайки и болты и снимите левый кронштейн опоры силового агрегата с коробки передач.
· Подоприте Кп домкратом на тележке и отверните нижние болты крепления коробки к двигателю.
· Опустите силовой агрегат и отделите коробку от двигателя (Рис. 11.3.3), следя за тем, чтобы коробка передач не повисла на первичном валу. Опустите коробку и вытащите ее из-под автомобиля.
Рис. 11.3.3. Отделение КП от силового агрегата
Установка
· Перед установкой коробки передач убедитесь, что диск сцепления отцентрирован.
· Дальнейшая установка выполняется в последовательности, обратной снятию с соблюдением следующих рекомендаций:
затяните весь крепеж требуемым моментом, если он регламентирован техническими условиями;
установите ведущие валы;
установите приемную трубу глушителя;
залейте в коробку передач рекомендуемое заводом-изготовителем масло.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
1. Снимите декоративный колпак колеса или колпак ступицы. Выньте шплинт и отверните контргайку (модели до 2000 года выпуска). В моделях выпуска с 2001 года раскерните гайку с помощью бородка.
3. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите автомобиль домкратом и установите его на страховочные опоры. Снимите колесо. Слейте трансмиссионную жидкость (масло) (см. главу 1А или 1 Б).
4. Отверните гайки и болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески, затем, отжав рычаг вниз, отделите его от шаровой опоры (см. главу 10). Теперь можно отвернуть гайку крепления приводного вала/ступицы.
5. Аккуратно покачивая, подайте узел поворотного кулака/ступицы наружу и выведите шлицевой хвостовик приводного вала из зацепления со ступицей.
Примечание. Если хвостовик не выходит из шлицевого соединения, обстучите его пластиковым молотком. Подвяжите наружный конец приводного вала куском провода, чтобы не нагружать внутренний ШРУС и не повредить его чехол.
6. Если вы работаете с правым приводным валом на модели без полного привода (2WD) с АКПП, отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (см. рис. 9.6). Если вы работаете с моделью без полного привода с МКПП, снимите стопорное пружинное кольцо, используя молоток и отвертку.
Рис. 9.6. Отверните болты крепления кронштейна подшипника промежуточной опоры (показаны стрелками)
7. Аккуратно освободите внутренний шарнир приводного вала или, если модель им оборудована, промежуточного вала из зацепления с приводом КПП, отжав его корпус большой отверткой или монтажной лопаткой от корпуса КПП или опорного кронштейна подшипника (см. рис. 9.7). Поддерживая оба ШРУСа, аккуратно снимите приводной вал с автомобиля.
Рис. 9.7. Чтобы отделить внутренний ШРУС приводного вала от КПП, отожмите его большой отверткой или монтажной лопаткой – возможно, надо будет нанести сильный и резкий удар по наконечнику рычага латунным молотком
8. Выньте старое пружинное стопорное кольцо из канавки на хвостовике внутреннего ШРУСа и установите новое (см. рис. 9.8,а,б).
Рис. 9.8,а. Извлеките старое стопорное кольцо из канавки на внутреннем конце приводного вала с помощью маленькой отвертки или шила
Рис. 9.8,6. Чтобы установить новое стопорное кольцо, заведите один его конец в канавку и постепенно вдавливайте в нее, обводя вокруг вала, пока оно не зайдет полностью в канавку
Смажьте сальник дифференциала или промежуточного вала многоцелевой смазкой и, придерживая ШРУСы, установите приводной вал.
9. Введите шлицевой хвостовик внутреннего ШРУСа или промежуточного вала в зацепление с шестерней дифференциала и убедитесь в том, что стопорное кольцо защелкнулось в канавке шестерни. Если вы вставляете узел приводной вал/промежуточный вал, заверните болты крепления подшипника промежуточной опоры или установите стопорное пружинное кольцо (в соответствии с конструкцией).
10. Нанесите тонкий слой многоцелевой смазки на шлицевой хвостовик наружного шарнира, подайте наружу узел стойки/поворотного кулака и заведите хвостовик шарнира в зацепление со шлицами ступицы.
11. Подсоедините шаровую опору к нижнему рычагу подвески и затяните крепления моментом, предписанным Спецификациями главы 10.
12. Если вы работаете с моделью выпуска, начиная с 2001 года, заверните новую гайку крепления приводного вала/ступицы. Надежно затяните ступичную гайку, однако не пытайтесь затянуть ее до предписанного Спецификациями момента, пока автомобиль не опущен на землю.
13. Крепко взявшись за корпус внутреннего ШРУСа (но не за приводной вал), потяните его наружу, чтобы убедиться в надежности посадки приводного вала в КПП.
14. Установите колесо и заверните гайки крепления, затем опустите автомобиль.
15. Затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями главы 1А или 1 Б. В моделях до 2000 года выпуска заверните новую контргайку и зафиксируйте ее новым шплинтом. В моделях выпуска с 2001 года забейте воротник гайки в шлиц приводного вала, используя бородок и молоток.
16. Заполните КПП трансмиссионным маслом (жидкостью) предписанного типа и объема (см. главу 1А или 1 Б).
Читайте также: