Замена суппорта форд мондео 2
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Дисковый тормозной механизм задних колес Ford Mondeo
15.6.4 Ремонт суппорта тормозного механизма / Ford Mondeo
Выполнение ремонтных работ с задними суппортами не предусматривается. Если после продолжительной эксплуатации он износился, замените его на новый. Это гарантирует более высокую надежность тормозной системы, чем замена уплотнительного кольца поршня и/или самого поршня.
задний суппорт ford mondeo, проблемы и ремонт Ремкомплект заднего суппорта полный Ford Mondeo I/II с 1993 - 2000. Пора обновить суппорта! Ремонт заднего тормозного суппорта Форд Мондео 3 Ремонт задних суппортов Форд Мондео 4 (Ford Mondeo 4) 2.0 TDci Ford Mondeo 3 2.0 TDCI. О регулировке ручника на суппорте.Другие материалы раздела
Ремонт суппорта тормозного механизма
Выполнение ремонтных работ с задними суппортами не предусматривается. Если после продолжительной эксплуатации он износился, замените его на новый.
Снятие и установка суппорта тормозного механизма
Снятие суппорта тормозного механизма проводите следующим образом: - ослабьте колесные гайки; - поднимите заднюю часть автомобиля на опоры и снимите.
Снятие и установка диска тормозного механизма
Снятие диска тормозного механизма проводите следующим образом: - ослабьте колесные гайки, поднимите заднюю часть автомобиля на опоры и снимите.
Дисковый тормозной механизм задних колес
15.6.1. Замена тормозных колодок 15.6.2. Снятие и установка суппорта тормозного механизма 15.6.3. Ремонт суппорта тормозного механизма 15.6.4.
Замена тормозных колодок
Замену тормозных колодок проводите следующим образом: - ослабьте колесные гайки, включите стояночный тормоз, установите заднюю часть автомобиля на.
Итак. Была обнаружена течь из левого заднего суппорта. При детальном обследовании было установлено, что течь пошла из под пыльника на входе рычага ручного тормоза в этот пыльник. Вывод – прохудился задний сальник. Для ремонта был куплен ремкомплект Seinsa D4340 (заказан в Exist) - спасибо, Lome подсказал, а. то я чуть суппорт не купил.
Приступаем.
Если у кого есть мойка – помойте, а то все в тормозухе и песке. Далее снимаем колесо.
Внимание: Фотосессия началась, когда суппорт я снял. И процесс снятия на фотографиях на самом деле был запечатлен во время установки. Поэтому будут прослеживаться некоторые ляпы в последовательности описываемых действий и изображениях на фото. Я буду обращать отдельно внимание на это, чтобы не вводить в заблуждение.
Внимание: Весь процесс производился на автомобиле Ford Cougar с двигателем Duratec VE 2,5 л. Но на деле это то же самое, как если бы я делал это на Mondeo II.
1. Для снятия суппорта достаточно открутить всего один болт. Шпильку вытаскивать не надо. Снимаем колпачок,
И выкручиваем болт:
Для выкручивания болта я использовал звездочку с индексом 50. Сразу скажу, что за сутки до начала всей операции я брызнул WD-40 в болт, в штуцер прокачки тормозов и в тормозной шланг. Ну так, на всяк случай. Открутился болт, естественно, легко.
2. Снимаем трос ручника
Ляп №1: на фото нет скобы, возвращающей рычаг ручника. Забыл я его поставить при сборке. Я это заметил уже перед установкой колеса и поставил без проблем на месте.
Придерживая рычаг ручника (можно даже его отвести влево в данном случае, пойдет легко), пассатижами выводим из зацепления стопорное кольцо троса 1 .
Теперь нужно вывести трос из места его крепления в суппорте. Процедура не самая простая на первый взгляд. Скоба 2 имеет три лепестка, которые подогнуть отверткой все сразу нереально и они при отпускании возвращаются на место. Теми же пассатижами обхватываем скобу так, чтобы подогнуть два из трех лепестков, заводим трос в отверстие, фиксируем, поджимаем третий лепесток и выводим трос. Далее нужно через отверстие провести резиновую гофру и при этом не повредить ее. Снять ее мне показалось не просто. Я сбрызнул опять WD-40 гофру. Если тупо начинать тянуть трос, то гофра собирается в кучу и не лезет. Трос нужно растянуть за стопорное кольцо (вправо в данном случае). Тогда гофра распрямляется и проходит в отверстие довольно легко. Трос снят.
3. Снимаем суппорт.
Отводим его в сторону и тянем вверх.
Ляп №2: Здесь видно, что тормозной шланг уже выкручен из суппорта. На самом деле в настоящее время он еще в нем.
Как я уже писал, нижнюю шпильку снимать не надо. Суппорт просто наставляется пазом на нее.
4. Откручиваем тормозной шланг.
Шланг особо не покрутишь. Там надо сделать оборотов 5-6. Поэтому крутим весь суппорт.
Заранее приготовьте маленький деревянный клинышек. Как только открутите шланг, сразу заткните его клином.
Важно: чтобы не запустить в систему воздух залейте тормозуху в бачек под завязку и закройте бачек. При закрытом бачке много жидкости не выльется. У меня вытекло пара капель пока я положил суппорт и заткнул шланг.
Для удобства работы я помыл его со стиральным порошком. А то уж очень он был грязный
Здесь я уже и крышку с пыльника успел снять.
5. Снимаем скобу:
И снимаем пыльник через рычаг ручника. И вот наш суппорт готов к ремонту.
До сих пор все можно было сделать одному, дальше одному на мой взгляд вообще нереально, особенно собирать его в кучу, если только у вас нет специального инструмента.
7. Снимаем кольцо 1. Далее один человек давит на тарелку 2, задавливая пружину, а второй человек вытаскивает рычаг ручника.
8. Выкручиваем и вытаскиваем все из суппорта.
Виновником всему был этот маленький сальник, который надевается в паз на шпильке.
9. Прежде чем одеть новый сальник. Зачищаем паз от возможной ржавчины. Полируем как можем, это важно.
Одеваем сальник. На сальнике есть точка, нанесенная краской. Это сделано, чтобы проконтролировать, не перекрутился ли сальник в процессе установке. Это тоже важно. Иначе будет пропускать тормозуху. Если метки не будет, то контролируем это по шву на сальнике.
10. Ну раз уж разобрали, то можно поменять и все остальные резинки – не помешает.
Выдавливаем поршень и снимаем манжету. Придется ее изуродовать, скорее всего. А потом снимаем еще и внутренний сальник (на фото черное кольцо).
Вот наш суппорт разобран. Не лишним будет все еще раз промыть керосином и навести зеркало.
11. Устанавливаем новый внутренний сальник. Одеваем манжету на поршень, вставляем поршень в суппорт и запрессовываем манжету в суппорт.
Делать это нужно аккуратно. Помните, что манжета у вас одна. Манжета запрессовывается довольно плотно. Если не уверены, что сможете это сделать, то может лучше и не делать пункт 10, а следовательно и пункт 11.
Важно: Если манжету не меняем, то керосином не пользоваться! Он ее сильно размягчил у меня. Я тоже не собирался менять, а пришлось после керосина.
12. Теперь собираем заднюю часть.
Так же как и при снятии один человек давит на чашку с двух сторон, например двумя баллонниками (ключ для откручивания гаек на колесе, если кто не знает), а второй вставляет рычаг и под рычаг в паз вставляет эксцентрик (на снимке паз в рычаге показан под стрелкой 1). Эксцентрик я еще не показал, но он там есть (под рычагом на тарелке), покажу дальше.
Есть одна хитрость – штифт с резьбой не симметричный в верхней части. В верхней части он имеет прорезь, как болт под плоскую отвертку. Только представьте, что у этого болта по одну сторону от прорези шляпка чуть выше, чем по другую сторону. В эту прорезь всавляется эксцентрик. Естественно, когда разбираешь суппорт, на это внимание не обращаешь, а вот когда собираешь – чешешь репу, с какой же стороны должно быть выше, с какой ниже?
Короче:
Вот тут, кстати и эксцентрик видно (1), и верхняя часть штифта. Между верхней частью штифта и рычагом стоит эксцентрик, который задавливает штифт при повороте рычага ручного тороза.
А вот здесь эксцентрик не видно, он закрыт более высокой частью штифта (обозначен стрелкой) Так вот, штифт вставляется нижней частью в сторону плеча, на котором крепится трос ручника.
Возвращаемся к моменту, когда задавливаем чашу с пружиной и устанавливаем эксцентрик. У нас получилось итерации с 25-ой. Но когда мы поняли в чем фишка, то получилось сразу.
Делаем так:
- поршень должен быть почти до основания в суппорте;
- делаем все на стуле. Под суппорт подкладываем две проставки (например две фанерки) так чтобы поршень не упирался в стул, а был между этими проставками;
- один человек задавливает двумя баллонниками тарелку. Делаем все именно на стуле, а не на столе потому, что тогда получится, не запариваясь, задавливать тарелку с пружиной весом первого человека;
- второй человек сначала широкой отверткой закручивает штифт пока он не перестанет опускаться, потом задавливает его вниз – и здесь становится понятно для чего две проставы под поршнем – потому что иначе не задавишь, поршень упрется в стул. После того как задавили, не суетясь, ставим эксцентрик (более толстой стороной вниз) и придерживая его заводим рычаг ручника.
Основная работа сделана.
Не забудьте поставить стопорное кольцо. Ляп №3: на снимках оно у меня уже установлено.
13. Одеваем пыльник.
14. Устанавливаем скобу, возвращающую рычаг ручника. Как я уже писал, я забыл это сделать и поставил уже на установленном на место суппорте.
15. Одеваем хомут. Замок хомута должен быть именно в таком месте, а то не оденется крышка. Ну и одеваем крышку. Вкручиваем штуцер для прокачки тормозов (если выкручивали).
16. Необходимо выставить поршень так, чтобы он был перпендикулярен оси колеса. На тормозной колодке есть выступ, он должен попасть в один из пазов на поршне. Поршень поворачивается относительно легко. Для этого подойдет отвертка и молоток.
Вот так должно получиться:
17. Устанавливаем все в последовательности:
- накручиваем суппорт на тормозной шланг;
- наставляем суппорт на шпильку и заводим его на место;
- прикручиваем болт и одеваем на него колпачок.
- продеваем в отверстие трос ручника и заводим кольцо троса в рычаг.
18. Открываем крышку бочка с тормозной жидкостью. Отпускаем штуцер прокачки тормозов и ждем, пока цилиндр не заполнится – из штуцера должна потечь жидкость (контролируем уровень ТЖ в бочке). Закручиваем штуцер. Закрываем крышку бочка, предварительно долив жидкость до максимума.
19. Прокачиваем тормозную жидкость. Достаточно только на этом колесе, следим за уровнем ТЖ.
Все готово.
Если в момент прокачки жидкость ни откуда не просочится – открываем бутылку пива и выпиваем залпом.
Теперь, как нормальные инженеры, нужно установить причины этой неисправности. Вот, что сразу приходит в голову:
1. На заднем сальнике была выработка в виде канавок. Это может быть вызвано, например, песком, попавшим под пыльник. Стало быть, причиной может быть износ или прорыв пыльника. Однако, разглядев его пристально, я не нашел каких либо следов износа.
2. Износ от возраста, старения материалов. Все-таки 10 лет машине уже. Что-то должно ломаться.
Естественно, когда сделаешь такой ремонт, все время находишься под страхом, что вот-вот снова потечет. Сальник внутри своего цилиндра перемещается только во время затягивания и отпускания ручника. Осознав это, невольно одергиваешь себя, когда тянешься к ручнику. Стал замечать, что все чаще ставлю на передачу. Но, наверное, это что-то из области комплексов и предрассудков. По идее, если все сделать правильно, то будет служить столько же, сколько и новая деталь.
После поломки и ремонта заднего левого суппорта, я решил полностью восстановить и все остальные суппорта. С задним все было понятно — левый поставил, а правый снял, то для ремонта передних была куплена пара б/у суппортов.
Я был поражен, вскрыв их перед установкой. Я там нашел песок и, видимо, осколки от налета при предыдущей переборке. Цилиндры более менее живые. Выбрал направляющие и втулки поживее и поставил на машину. Я кстати их планировал отдать на покраску вместо своих, но обнаружил ряд изъянов. И первый из них — они были разные, один был с четырьмя ребрами охлаждения, как у меня, второй — с пятью. Покупал с рук и не заметил этот нюанс. В общем по простому не получилось — пришлось снимать свои и ставить эти на подмен.
Далее отдал суппорта и скобы на пескоструйную обработку и покраску, параллельно заказывая ремкомплекты.
Цвет выбрал серебряный — не бросается в глаза, как какой-нибудь яркий, и при этом солидно смотрится. По ремкомплектам — решил в передних суппортах использовать детали марки ATE. Нашел почти все, кроме цилиндров и штуцеров прокачки. Также в передних суппортах использовал смазку ATE bremszylinder paste для установки поршня. Загоняется пальцами без приспособлений. В передних суппортах мудрить особо нечего. Собираются довольно быстро и без помощи напарника.
Задний суппорт собирается с помощью напарника, действия которого описаны в ссылке в начале. В принципе все то же самое, только в этот раз как-то тяжелее получилось загнать шпонку в паз. Цилиндр я также поставил новый и использовал для фиксации механизма подточенное стопорное кольцо, т.к. купил сразу два ремкомплекта и цилиндра по отдельности, а можно было взять Frenkit 236902 этот ремкомплект и не мучаться.
Только в этот раз при сборке заднего суппорта я использовал вышеупомянутую ATE bremszylinder paste, а не Bosch Superfit, это была моя ошибка, она не подходит для этих целей. Очень туго заходил поршень с помощью приспособления. Для смазки направляющей при установке я использовал TRW PFG110. Под пыльник на рычаг стояночного тормоза в место его контакта с пальцем поместил графитку, за неимением ничего лучшего. Заменил также и тормозной шланг, ибо старый пришлось разрезать, чтобы заглушить на период езды без суппорта.
Обнаружил, что пружину, которая прижимает колодки на заднем суппорте удобнее устанавливать изнутри суппорта, она легко защелкивается не сгибаясь, раньше я с наружной стороны ее пропихивал.
По поводу стуков заднего суппорта. Стучать он может в трех направлениях: сами колодки не прижатые пружиной, сам суппорт пазом о штифт, который его фиксирует, либо этот штифт о скобу. Странно, но этот суппорт более подвижен в месте паза под штифт, да и паз более раздолбан, пришлось разгибать стальную скобку, чтоб плотно сидела, но суппорт не гремит.
Наконец-то это все дело облагородилось, надеюсь надолго. Посмотрим на состояние перед заменой резины.
Залил Тормозную жидкость RosDOT 4, прокачал. Штуцера прокачки поставил Quick Brake от OJD. Других просто не было, никаких. На всякий случай сильно не ужимал. С этим надо быть поаккуратней.
А теперь самое главное — подбиваем бабки:
Перед (2 суппорта):
Пескоструйная обработка + полимерная покраска — 50р=$25
Втулки направляющих ATE 11.0101-5407.2 — 22р=$11
Направляющие ATE 11.8171-0008.1 — 22,8p=$11,4
Манжеты + резинки поршня ATE 11.0441-6007.2 — 33р=$11,5
Пружины ATE 11.8116-0301.1- 8.6р=$4,3
Цилиндр ERT 150595-C — 36p=$18
Штуцер прокачной Quick Brake — 5p=$2,5
ИТОГО за перед: $83,7
Зад (2 суппорта):
Пескоструйная обработка + полимерная покраска — 40р=$20
Ремкомплекты Frenkit 6186923 — 21p=$10,5
Цилиндры Frenkit P364802 — 20p=$10
Кольца стопорные — 5р=$2,5
Штуцер прокачной Quick Brake — 6p=$3
ИТОГО за зад: $46
Кроме того:
Смазка TRW PFG110 — 8р=$4
Смазка ATE bremszylinder paste 03.9902-0511.2 — 18p=$9
Смазка Bosch Superfit — 10p=$5
Хренова туча тормозухи — около 40р=$20
ИТОГО: $38
Всего я затратил почти $170 за покраску и ремонт тормозной системы. Для сравнения: новый задний суппорт в сборе стоит порядка $150.
Я не стал включать в сумму очиститель, задние колодки, тормозной шланг и задний тормозной диск. В идеале это все нужно менять на всех колесах при таком ремонте.
Всего мои затраты составили порядка $200. Также тяжким грузом легли подменные суппорта, надеюсь, что продам их за то, что купил.
Читайте также: