Как снять прикипевший тормозной диск лада гранта

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Технические работы. Приносим свои извинения. Скоро все заработает.

При активном использовании автомобиля владельцем, особенно в городских условиях, могут возникнуть проблемы с тормозами. Бывают ситуации, когда кроме смены колодок нужна замена тормозных дисков.

Когда меняют тормозные диски

Какого-то определенного времени эксплуатации или установленного пробега машины на случай замены ТД не существует. И, тем не менее, с этой проблемой сталкиваются многие автолюбители.

Признаки неисправности тормозной системы определяются достаточно просто:

скрип в районе колес при нажатии на тормоз;
увеличенный ход тормозной педали, так называемое проваливание;
значительное снижение уровня жидкости в главном тормозном бачке;
при нажатии тормозов машину уводит в сторону или ощущается биение.

Что послужило появлению таких признаков неисправности в ТС, определяется визуальным осмотром состояния механизмов, в частности определяется степень износа тормозных дисков и колодок на всех колесах. По его результатам принимается решение — нужно ли поменять тормозные колодки или требуется замена тормозных дисков.

Подготовка к замене ТД

Определив неисправность ТД, надо подготовиться к тому, чтобы самому их поменять. Для этого в первую очередь требуется купить новую запчасть в автомобильном магазине.

Выбирая тормозные диски для своей машины, автовладелец должен учитывать стиль своего вождения. Любит ли резко разгоняться и активно маневрировать. Как часто использует тормоза. Ездит много по городу или преобладают междугородние поездки по трассе.

От этих факторов зависит запчасть какого производителя требуется покупать. Диски могут быть штатными и спортивными.

Штатный ТД — изготавливается из чугуна, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Они бывают вентилируемые и невентилируемые. Без вентиляции — это одинарный диск, который обжимается с двух сторон тормозными колодками. Диск с вентиляцией отличить просто — это два диска соединенных между собой переборками. Вентиляция происходит во время движения за счет попадания воздуха между этими блинами. Одни из уважаемых производителей этой продукции — Bosh, Zimmerman, ATE.
Спортивный ТД — делается из прочного и сверхпрочного серого чугуна, а также из аустенитовой нержавейки. Считается, что это более прочная продукция, которая может прослужить значительно дольше и при более агрессивной езде. Такие диски производят — EBC, DBA, Brembo.

Водитель должен помнить, когда производится замена передних тормозных дисков, их надо менять парно, даже если один из них по всем параметрам подходит для дальнейшей эксплуатации. Такое же правило действует и для задних тормозных механизмов.

Объясняется такое правило тем, что неодинаковый вес однотипной запчасти на колесах одной оси приведет к потере курсовой устойчивости.

Таким образом, для ремонта покупается два или четыре ТД, но ни в коем случае один или три.

В гараже или на специальной технической площадке заранее готовится инструмент и материалы необходимые при ремонте.

Машину установить на яму или на подготовленной ровной площадке. Заранее определиться, нужна ли замена задних тормозных дисков или меняются только передние. От этого зависит, каким образом поднимать машину домкратом. Приподнимать весь борт или только передние колеса.

Как снять тормозной диск

Для того чтобы поменять вышедший из строя ТД, надо последовательно выполнить ряд действий.

Отжать поршень рабочего цилиндра тормозов.
Отсоединить суппорт. Для этого, с внутренней стороны ступицы откручивается два крепежных болта.

Не отсоединяя тормозных шлангов отодвинуть суппорт, тем самым освободить диск. Тормозные колодки разжать и зафиксировать с помощью струбцины.

Зафиксировать суппорт с помощью приготовленной проволоки.

На некоторых моделях автомобилей рамка суппорта мешает снятию диска. В этих случаях, требуется открутить крепление рамки и убрать ее.
Перед тем как снять ТД со ступицы, надо открутить прикипевший крепежный болт, предварительно смазав место крепления жидкостью WD или тормозной жидкостью, при ее отсутствии. Таких болтов, закрепляющих диск на ступице, может быть один или два. Это зависит от модели машины.

После снятия старого тормозного диска надо обязательно удалить с поверхности ступицы ржавчину, окалину и грязь. Если этого не сделать, то после установки новой запчасти возникнет биение ступицы больше допустимого значения.

На освободившееся место установить новый диск. Во время его крепления, для закрутки крепежных болтов используется динамометрический ключ. Усилия при закручивании — 100-120 Нм. Если перетянуть крепеж, то это может привести к радиальному биению ступицы.

Сборка тормозного механизма на новом диске производится в обратном порядке.

После того как тормозной механизм с новым диском собран, проверяется биение ступицы с диском. Для этого специальный измеритель устанавливается иглой на расстоянии 5 мм от поверхности нового диска, который надо вращать. Биение не должно превышать значения, разрешенного для конкретной модели автотранспорта.
Таким же образом меняется ТД на противоположном колесе, а также производится замена задних тормозных дисков.

Опыт показывает, что замена тормозных дисков процесс хоть и трудоемкий, но относительно несложный. Однако, если навыков в обращении с инструментом у водителя недостаточно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Видео по замене ТД. Рекомендуем к просмотру

Во время применения агрессивного способа вождения происходит активный износ систем и механизмов автомобиля. Важно контролировать в таком случае выработку элементов, отвечающих за безопасность, во многом это относится к тормозной системе. Кроме износа фрикционных накладок, происходит стирание металлического диска, с которым они контактируют. Это значит, что ответственный водитель должен знать, как снять тормозной диск со ступицы для его замены.

Необходимость замены дисков

Регламентированный период, который установлен производителями для замены диска, не всегда доступен для автовладельцев. В большинстве случаев этот параметр контролируется по наработке для каждого автомобиля. Замена проводится при выявлении негативных косвенных признаков. Основными проблемными симптомами являются:

сильный скрип во время нажатия на педаль тормоза;
удлинившийся ход педали во время нажатия, появление провалов;
заметное понижение тормозной жидкости, которое видно по уровню в расширительном бачке;
нажимая на педаль тормоза, водитель ощущает увод авто в сторону либо возникает биение.

При появлении таких признаков необходимо выполнить диагностический осмотр. Желательно провести мониторинг на каждом колесе, чтобы иметь полное представление о состоянии тормозной системы. Во многих случаях достаточно будет заменить колодки. Однако, если на металлической поверхности будут заметны явные следы выработки или толщина окажется ниже предельного параметра, то понадобится снятие тормозного диска для его замены или частичной реставрации.

Подготовительные операции

Провести демонтаж старого диска и установку нового можно самостоятельно даже в гаражных условиях. Предварительно понадобится купить подходящие для конкретной модели автомобиля диски. Делать это нужно внимательно, так как иногда даже год выпуска одного и того же автомобиля влияет на устанавливаемые детали.

Останавливать выбор на каком-либо конкретном производителе этих запчастей стоит исходя из стиля вождения на машине. Необходимые характеристики для водителя, применяющего активный стиль с частым применением педали тормоза или для водителя, который большую часть времени проводит на загородной трассе, будут различными.

Принято разделять ТД на классический (штатные) и спортивные (усиленные):

В классической конструкции применяется ковкий чугун, обработанный механическим способом до нужных размеров. Выпускаются экземпляры невентилируемые и вентилируемые. В первом случае основой является одинарный диск, рядом с которым установлен суппорт с тормозными колодками. Во втором случае используется сдвоенная система дисков, разделенных ребрами. За счет попадания между ними воздуха осуществляется вентиляция узла. Популярными брендами, занимающимися изготовлением этих деталей, являются ATE, Zimmerman, Bosh.
При производстве усиленных дисков используются более прочные марки чугуна либо высоколегированной нержавеющей стали. Данные элементы обеспечивают больший срок эксплуатации при повышенных нагрузках во время езды. Известные бренды в этой области предлагают более дорогие изделия. Чаще всего в автомагазинах можно найти такие марки, как Brembo, DBA, EBC.

Проводить замену тормозных дисков необходимо обязательно парой на оси с обеих сторон.

Это обеспечит правильную работу всей тормозной системы. Даже если одна из сторон после визуального контроля находится в удовлетворительном состоянии, а вторая существенно изношена, то рекомендуется менять оба диска. Если проводить демонтажные работы с одной стороны, то разнобой приведет к потере курсовой устойчивости. Правило распространяется как на переднюю, так и на заднюю ось.

Для проведения монтажно-демонтажных работ потребуются такие инструменты:

автомобильный домкрат (механический, гидравлический, пневматический);
струбцина;
молоток с деревянной наставкой (допускается резиновая или деревянная киянка), в некоторых случаях применяется обратный молоток;
набор гаечных ключей и отверток;
жидкости для обработки ржавчины (WD-40 или аналоги);
тормозная жидкость, если потребуется прокачка тормозов;
чистая ветошь и средства индивидуальной защиты (рабочие рукавицы, защитные очки и т.д.);
щетка по металлу или электроинструмент со специальной насадкой;
динамометрический ключ.

Если операция проводится на всех колесах, то принято менять диски поочередно на каждой оси.

Процесс замены

Машина для ремонтных работ устанавливается на прямой ровной поверхности. Домкратом поднимаем необходимую сторону и снимаем колесо. В открывшемся пространстве освобождаем диск для демонтажа. Отжимаем поршень рабочего цилиндра, чтобы снять суппорт. Предварительно ослабляем крепежные болты на нем.

Отсоединять гидравлические трубки тормозной системы не нужно, достаточно отодвинуть узел в сторону и подтянуть его при помощи проволоки к любой балке или тяге. Тормозные колодки разжимаем и блокируем их струбциной.

В отдельных конструкциях узла демонтажу мешает рамка суппорта. Достаточно выкрутить ее крепеж и избавиться от помехи. В большинстве случаев крепежный болт прикипает и мешает снятию со ступицы. Для его ослабления используют ВД-40 либо тормозную жидкость. В некоторых машинах предусмотрена пара таких болтов.

Освободившись от проблемных метизов, нужно снять прикипевший тормозной диск. Здесь также можно использовать предварительно спецжидкости для коррозионных зон. Затем необходимо применить один из проверенных способов:

Простукивание с помощью деревянной наставки по тыльной стороне. Делать это нужно короткими резкими ударами, чтобы не создать проблем.
Деревянной или резиновой киянкой обстукиваем обратную плоскость. Этот способ более гуманный по отношению к деталям, чем применение более тяжелого металлического молотка.
Применить обратный молоток. Для этого потребуется купить либо взять взаймы этот относительно редкий, но эффективный инструмент.
Можно воспользоваться съемником. Однако, стоит чувствовать усилие, чтобы не сломать инструмент или диск, ведь в некоторых случаях более прочные съемники могут повредить сильно прикипевшую деталь. Тогда о восстановлении последней можно забыть.

Избавившись от старого диска, очищаем поверхность от загрязнений в виде окалины или пыли. Для этого используем щетку по металлу или насадку на электроинструменты. Позже очищаем поверхность спецжидкостями. Если не проводить очистку, то новая деталь может сесть на поверхность с большим биением, что приведет к нежелательным последствиям.

Применение обратного молотка

Устанавливаем на свободное место восстановленный или новый тормозной диск. Болты для его крепления потребуется затянуть с усилием 20 Нм, в чем поможет динамометрический ключ. На суппорте потребуется увеличенное усилие, которое должно быть в пределах 100…120 Нм. Не стоит делать чрезмерную затяжку крепежа, чтобы не получить радиальное биение ступицы. Сборка остальных элементов узла проводится в порядке, обратном разборке. Обязательно контролируйте положение шлангов, чтобы они располагались на своих местах.

Завершающие операции

Собранный узел должен быть проверен на наличие допустимого биения. Для этого монтируется на неподвижную часть микрометр, а диск вращаем. Каждая модель автомобиля имеет допустимое значение биения. Показатель обычно можно найти в инструкции по руководству автомобиля.

Для качественных тормозных дисков биение не должно быть более 0,05 мм.

Установив на место колесо, опускаем домкратом поднятый автомобиль. Несколько раз нажимаем на тормоз из салона. В это время колодки соприкасаются с диском. При необходимости проводится прокачка тормозов или настройка стояночного тормоза.

Да! ОБЯЗАТЕЛЬНО автомобиль должен твёрдо и надёжно стоять на домкрате. Автомобиль должен стоять на ручнике и первой скорости (или паркинге в случае АКПП), также для подстраховки лучше подложить под порог запаску, чтобы, в случае падения не повредить лепестки тормозного диска! Да и собственная безопасность превыше всего!

Начало у меня плохо тормозить на большой скорости.
Решил поехать сделать ревизию тормозных колодок. Для этого надо было снять колеса… (кому важна сама суть решения прикипания — читайте в конце ——>——>——… а то опять у меня получается много БУКВ и лишних подробностей, которые не всем будут интересны…)))))

В общем начал с переднего правого колеса — болты выкрутил, а литой диск снять не могу… минут 40 мучился… еле отбил от ступицы, махал топором)))) (молоток не помог, а кувалды не было и соседей по гаражам поблизости как назло не оказалось). Предварительно всё обрызгивал то WD40, то растворителем ржавчины вокруг крепления на ступице и в отверстия болтов, и бил по ободу диска через деревяшку (чтоб диск не пострадал), и по шине, и изнутри и снаружи… с матом-перематом колесо подалось… Снял…

Там в районе направляющей кромки ступицы скопилось какая-то субстанция которая очень твердая оказалось, а выглядела она вообще как сварка! Пытался сковырнуть, а она ни в какую… взял зубило и прошелся по всей окружности…

>>>
Реагенты, которыми так любят посыпать наши дороги дорожные службы, очень часто негативно воздействуют не только на лакокрасочное покрытие, но и на соединения деталей, глубоко забиваясь в них, в результате чего эти детали просто прикипают друг к другу, и колёса в этом плане страдают более всего. А так же это прикипание вызвано реакцией между двумя разными металлами — металлической ступицей и алюминиевым диском… на штампованных металлических дисках такое происходит редко!
туловище колесо… ))))) или "армейских щелбанов"

Уже обрадовался что последние два с другой стороны колеса пойдут как по маслу… хрен там… Переднее водительское не пошло совсем ни как… как вкопанное сидело… Плюнул поменял второе заднее.

С водительским колесом намучился капец… часа три! Все предыдущие действия были проделаны многократно и по несколько десятков раз и в разных комбинациях… И ВСЕ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО…

Пробовал уже и на двух болтах слабозажатых поездить по гаражам, по плохой дороге, и резко тормозить, и в повороты резко входить… хрен… уже темнеть стало и народу в гаражах ни кого блин… Длинным ломом пытался изнутри со стороны рычага и шаровой поддеть… хрен…
…единственное чем не пробовал, но уверен в моем случае это не помогло бы — так это взять другое колесо с диском (или запаску, которой у меня нет) и лупануть им вместо кувалды…

Прикипело колесо к ступице намертво… Что делать? Как снять?
Вот последний способ (спасибо за наводку и идею гуглу…) который мне помог и то не сразу… минут 25-30 я и с ним тоже помучился…

"Езда на месте"
При помощи дифференциала в автомобиле (механизма, который распределяет нагрузку между двух передних ведущих колёс на то, которое находится в более свободном вращении)!
* Подготовка:
— Вот тут обязательно подложить противооткатные бруски или их заменители под колеса и запаску или любой другой предмет под порогом для безопасности, так же закрутить/наживить 1-2 болта или гайки колеса так, чтобы колесо при срывании могло свободно болтаться на них на ступице.
* "Поехали"))):
— Садимся за руль, ставим рычаг коробки на нейтральную передачу, затягиваем ручник, заводим машину и включаем первую передачу… При этом автомобиль не поедет, так как дифференциал заблокирует то колесо, которое стоит на земле, а будет раскручивать только то, которое находится на весу.
(!) Убедитесь, чтобы спереди и сзади авто не было людей и предметов, которые могут пострадать, если колесо сорвется…
* Итоговый процесс и "технология")))):
Итак, после того, как колесо начало крутиться, педаль газа не трогаем, а резко нажимаем на педаль тормоза — именно в этот момент колесо должно сорваться… Если колесо прикипело настолько сильно, что без нажатия на газ и торможения не удаётся добиться его снятия, то можно совсем немного поддать газа или включить вторую передачу, затем снова резко нажать на тормоз, и попробовать включить заднюю передачу и резко нажать тормоз. Крутить колесо ещё сильнее не рекомендуется, так как может сорвать колесо с болтов и оно улетит, по дороге круша все на своем пути)))))
Как правило, последнее действие без проблем должно привести к "отдиранию" колеса от ступицы. Но у меня и это не прошло… я мучил его ещё так минут 15 туда-сюда… В итоге ВООБЩЕ выкрутил страховочные болты и еще минут 10 раскручивал и тормозил… пришлось отключать систему ESP принудительно так как он не давал "разогнаться"… повыскакивало куча ошибок по ABS… и в один прекрасный момент что-то хрустнуло и колесо стало боком… Боялся что повредил арку или пластиковую защиту… но нет — все отлично! Все осталось целым!

Менять колеса приходится время от времени практически всем водителям, которые по свое либо не по своей вине, каким-нибудь образом их пробили. Но иногда со сменой колес возникают затруднения, когда болты воздушным пистолетом затянули слишком плотно и открутить их самостоятельно, не представляется возможным. В таком случае, рекомендуется обратить внимание на следующие хитрые приемы, которые должны помочь водителю максимально быстро решить возникшую проблему.

Как действовать?

Прежде всего, следует подобрать удобный баллонный ключ, такой, у которого будет разный диаметр головки на каждой стороне. Этот ключ стоит совсем недорого, но может выручить своего обладателя в самый подходящий момент.
Если колесо уже пробито, а болты никак не поддаются, не отчаивайтесь, как можно скорее найдите подручный материал, который можно будет подложить под колеса, чтоб в момент откручивая колес и при поднятии домкратом, автомобиль не укатился. Помните, даже поставленное на ручник транспортное средство может покатиться, что обернется самыми негативными последствиями.
В качестве рычага отлично подойдет небольшая полая труба, но так как на улице ее отыскать будет проблематично, лучше заблаговременно перестраховаться и положить ее в багажник.
Ищите что-то тяжелое, например, кирпич.
Наносите удары, при этом, придерживая ключ, если повезет – болт поддастся и сорвется.
Не можете отыскать подходящий камень, а замена колеса не терпит отлагательств, обратите внимание на второй способ, правда учитывайте, что при неправильном выполнении, он может оказаться весьма травмоопасным.

Так некоторые автомобилисты срывают болт, ударяя по ключу пяткой, главное при этом не отбить ногу. В качестве средства перестраховки можно примотать деревяшку. Здесь важно не торопиться, а сохранять спокойствие и быть внимательным, не поленитесь после каждого удара обернутся и посмотреть слетел ли ключ с болта.

Один из полезных советов – возить с собой WD-40 – это отличное средства, которое способствует решению проблемы. Если забрызгать им болты и подождать несколько минут, то открутятся они значительно легче, как и любая другая приржавевшая деталь.

Таки образом, открутить болты можно, но если автовладельцу не хватает для этого достаточно знаний и навыков, то лучше самому не рисковать, а обратиться за помощью к более опытному человеку.

Ответы (3)

как вариант, нужно опустить домкрат почти до конца, чтобы колесо коснулось земли и осторожно качнуть кузов несколько раз, что поможет сдвинуться колесу со своего посадочного места. С резиной ничего не произошло, но лучше бы он себе по голове постучал)))

Ничего страшного в этом нет, при движении колесо испытывает и большие удары чем от молотка. бывает и такое что не снимешь, можно погреть газом слегка, залить WDшкой, у меня на жигулях было как то застрял в грязи буксовал, все там землей засралось а потом замерзло тоже еле снял, отогрел следопытом (балон 50руб и горелка за 500 хорошая вещь в дороге). Такие места нужно обрабатывать медной смазкой перед установкой колеса.

При активной эксплуатации транспортного средства, особенно при агрессивном вождении, со временем все его механизмы и системы изнашиваются, выходят из строя и требуют замены. В любом случае очень важно следить за состоянием автомобиля и контролировать выработку элементов, отвечающих за безопасность вождения, а потому следует уделить особое внимание тормозной системе. Амортизации подвержены не только фрикционные накладки, но и сама металлическая конструкция, с которой они взаимодействуют в процессе торможения авто. Именно поэтому каждый водитель должен знать, как снять тормозной диск и самостоятельно произвести его замену.

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

Менять диск или решить проблему иначе

Теоретически выполнить проточку можно даже напильником, но данный способ не надежен и не рекомендуется к применению. В целом манипуляция представляет собой удаление тонкого слоя покрытия с каждой стороны изделия, путем чего создается идеально гладкая поверхность. Но не забывайте, что чем больше слоев необходимо снять в процессе шлифовки, тем сильнее сократиться оставшийся срок эксплуатации восстановленной детали. Обычно удаляют 2 поверхностных слоя, но в редких случаях бывает необходимо снять и 3.

Не рекомендуется покупать и использовать б/у или восстановленные тормозные диски, так как в данном случае узнать, где и как они использовались ,не представляется возможным. Однако используя вышеуказанные методы проверки уровня амортизации этой детали, можно вычислить ее износ и понять – допустима ли ее дальнейшая эксплуатация или нет.

Как снять тормозной диск, чтобы поменять его на новый

Установив тот факт, что дисковые тормоза нуждаются в замене, следует незамедлительно начать подготовку к тому, чтобы снять старую конструкцию и провести все манипуляции по монтажу новой самостоятельно. Во-первых, нужно приобрести новую деталь в специальном автомагазине. При выборе изделия следует учитывать собственный стиль вождения. Резко разгоняетесь и много маневрируете? Как часто жмете на тормоза? Ездите по городу или часто практикуете дальние поездки? От всех этих факторов в совокупности будет в итоге зависеть – деталь какого производителя следует приобрести. В целом данный вид деталей представлен в двух вариантах – штатном и спортивном.

Штатный вариант. Материал изделия – чугун, отливка обрабатывается на фрезерном станке. Делится на 2 подвида – вентилируемые и невентилируемые. Первый состоит из двух дисков, которые крепятся друг к другу посредством переборок. Процесс вентиляции активируется в момент движения, так как воздух проходит и циркулирует непосредственно между двумя частями конструкции. Второй (невентилируемый подвид) представляет собой одинарный диск, который с обеих сторон обхватывается тормозными колодками.

Спортивный вариант. Изготовляется из прочного и сверхпрочного серого чугуна или аустенитовой нержавейки. Отличие состоит в том, что данный вид изделий отличается повышенным уровнем прочности и подходит для автомобилей, которые используются для быстрой и агрессивной езды. Спортивные ТД представлены в ассортименте таких производителей автомобильных тормозных систем как EBC, DBA, Brembo.

Каждый водитель должен не только знать, как снять передний тормозной диск и поменять его на новый, но и помнить, когда была проведена данная манипуляция. Учтите, что замена данной конструкции должна в обязательном порядке осуществляться попарно (т.е. даже в том случае, если одна из них в полной исправности, ее тоже следует снять и заменить на новую). Аналогично следует поступить и в случае выхода из строя заднего тормозного механизма. Данное правило замены обусловлено тем, что если вес однотипных деталей на колесах одной оси будет различаться, то это может повлечь за собой потерю курсового баланса автомобиля. Следовательно помните, что для ремонта в таком случае потребуется приобрести не 1 или 3, а 2 или 4 детали, соответственно.

Перед началом монтажа в гараже или на специализированной технической площадке следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Убедитесь, что все нижеперечисленное есть в наличии:

Перед началом ремонтных работ автомобиль устанавливается на яму или на заранее подготовленную ровную площадку. Следует заранее определиться – потребуется ли замена деталей на одной или обеих осях (нужно снять только передние/задние или обе). От этого будет зависеть, как поднимать машину домкратом – весь борт или, например, только передние колеса.

Как снять прикипевший тормозной диск: советы автовладельцев

1. Легко и непринужденно

2. Как я разлучал диски со ступицами

«Решил сам сменить тормозные диски. Открутить и снять получилось все, кроме потребовавшей замены детали. Спустя 5 с половиной лет и 115 тысяч пройденных километров они намертво прикипели к ступицам. Поискал в интернете и нашел 3 наиболее популярных и действенных идеи о том, как снять ТД:

Облить все соприкасающиеся области соседних деталей WD-40 (или иными жидкостями с аналогичными свойствами) и бить по детали молотком через выколотку.
Разбить запчасть не снимая ее со ступицы (нагревать горелкой, бить кувалдой, резать УШМ (болгаркой) и т.д.).
Вывесить необходимую сторону, крутить двигателем и нажимать на педаль тормоза (в источнике обещали, что незакрепленный диск просто сорвет со ступицы).

3. Кувалда – наше все!

Как снять заклинивший тормозной барабан?

В случае когда необходимо снять тормозной барабан, можно столкнуться с некоторыми трудностями. На новых автомобилях проблема с его снятием и заменой возникает гораздо реже, так как крепежные болты, вворачиваемые в технологические отверстия, без труда справляются с задачей по его отделению.

Отверстия в месте соединения полуоси 1 и барабана 2

Сверление нужно начать по стыку барабана и полуоси, затем сверло отожмется от полуоси (как от более твердого материала) и образует в барабане полуовальный паз, открытый в сторону полуоси. Через него керосин, тормозная жидкость, WD-40 и т. п. легче пройдут в зону контакта и облегчат снятие заднего барабана.

Еще один способ, требующий гораздо меньше времени и сил, описан в статье . Вкратце, для отделения барабана в качестве крайней меры можно использовать тягу автомобиля. Снимите заднее колесо и выверните из барабана направляющие штифты. Запустите двигатель и включите первую передачу. Затем нажмите на педаль тормоза.

Читайте также: