Как снять поворотник ваз 2104
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Так как купил машину я в августе и дачный сезон уже заканчивался, то на ремонт у меня особо времени не было.
Проблема с разной частотой моргания поворотников решилась, когда я пошевелил контакты, подходящие к повторителям. Просто отключил повторитель, почистил и подключил клеммы снова.
Далее взялся за задние фары. Про гаечки на задних фонарях, которые невозможно ни открутить, ни закрутить — я уже понял, что это боян, но блин, как же они меня уморили… Пошел купил гайки в пластиковой трубочке — и забыл, стоят копейки. Вот фото, как обещал (в другой статье тоже выкладывал, но ничего, повторюсь):
Прокинул по полу новые временные провода для задних габаритов прям от аккумулятора через предохранитель 10А и сделал для них отдельный выключатель на панели. Выключатель был двойной, поэтому сразу ко второй половине выключателя подключил передние противотуманки, тоже через предохранитель 10А. Провода прокинул обычные ШВВП 2х0,75мм2, соединив две жилы вместе. Вроде нормально работают, но даже на небольшом морозе дубеют, надо брать стандартные ПГВА.
На левой задней фаре провод от стопа коротил на поворотник и на массу одновременно, кажется так, не помню точно. В общем взял провод на стоп с правой фары и все заработало.
Так я ездил пару месяцев. Но лапша из временных проводов мне не очень нравилась, к тому же приборная панель и передние габариты все еще не работали.
Итак, спустя два-три месяца:
Сначала я снял блок предохранителей и весь его прозвонил.
Он оказался полностью рабочий, но некоторые контакты с клеммами были непропаяны, так что клеммы можно было вытащить руками, дополнительно пропаял и поставил блок обратно.
Купил я новую проводку и решил всю поменять (новая проводка всего 2500р, кстати). Уже даже провел всю ее под капотом. Кстати это совсем не сложно, просто отключаешь старые колодки и включаешь новые.
НО! Будьте внимательны! Когда я ее начал менять, обратил на толщину проводов и ужаснулся, посчитал количество проводничков в проводе. В старой 21, в новой 7! Одинаковой толщины! Это как? Новые провода в 3 раза тоньше! Я отсоединил новые провода и поставил обратно старые. Так она у меня и валяется. Понял, что придется разбираться и прозванивать старую проводку. Но вроде разобрался.
С задними фонарями пришлось помучиться: разъем постоянно отходил. Решил отрезать разъем и припаять все провода к плате. Но когда начал паять, дорожки потянулись за паяльником, причем отрываются очень легко. Поэтому я припаял провода прямо к патронам. Теперь никаких проблем нет, заодно решил проблему контакта патронов с платой. Провода обмотал изолентой и надел на них гофру (фото выложу, если доберусь).
Провода под капотом тоже одел в гофру. Особенно это актуально для плюсового провода, который идет от генератора до аккумулятора и от аккумулятора до стартера. Когда я посмотрел на плюсовой провод от генератора, он уже был почти стертым об кузов(внутреннюю часть крыла). Несколько тысяч километров отделяло меня от КЗ и возможно пожара под капотом. Поэтому теперь вожу огнетушитель под водительским сиденьем и ключ на 10 всегда лежит под капотом. Также решил перестраховаться и поставить себе кнопку выключения массы. Про это напишу отдельную статью.
Тахометр пока болтается не подключенный, не до него.
Противотуманки передние подключил к выключателю противотуманок задних, плюс от реле зажигания подвел к управляющим контактам реле, через которое запитал противотуманки, так что они теперь горят только если включено зажигание. Хочу все фары так подключить.
Еще проблема проводки была в том, что через отверстия в капоте вода проникала под капот. Страдал блок предохранителей, моторчик дворников и возможно что-то еще. Поэтому я поставил накладки-воздухозаборники на капот, теперь воды под капотом нет. Цена 150р за пару (Фото будет потом).
Схема проводки ВАЗ 2104. Тоже работал по ней. В паре с предыдущей схемой можно легко определить все соединения.
1 – блок-фары;
2 – боковые указатели поворота;
3 – Аккумулятор;
4 – реле включения стартера;
5 – электропневмоклапан экономайзера принудительного холостого хода карбюратора;
6 – стартер;
7 – микропереключатель карбюратора;
8 – генератор 37.3701;
9 – очистители фар;
10 – звуковые сигналы;
11 – свечи зажигания;
12 – подкапотная лампа;
13 – датчик контрольной лампы давления масла;
14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
15 – распределитель зажигания;
16 – датчик уровня тормозной жидкости;
17 – катушка зажигания;
18 – Дворники;
19 – электродвигатель омывателя фар;
20 – электродвигатель омывателя ветрового стекла;
21 – блок управления электропневмоклапаном экономайзера принудительного холостого хода карбюратора;
22 – выключатель зажигания;
23 – реле зажигания;
24 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
25 – монтажный блок;
26 – выключатель света заднего хода;
27 – выключатель стоп-сигнала;
28 – Реле дворников;
29 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора;
30 – штепсельная розетка для переносной лампы;
31 – лампа освещения вещевого ящика;
32 – прикуриватель;
33 – Электромотор вентилятора печки;
34 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
35 – выключатель обогрева заднего стекла;
36 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла;
38 – Подрулевой переключатель;
39 – выключатель аварийной сигнализации;
40 – выключатель освещения приборов;
41 – выключатель наружного освещения;
42 – выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей;
43 – предохранитель цепи противотуманного света;
44 – контрольная лампа давления масла;
45 – выключатель заднего противотуманного света;
46 – контрольная лампа резерва топлива;
47 – комбинация приборов;
48 – контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи;
49 – плафоны освещения салона;
50 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
51 – контрольная лампа стояночного тормоза;
52 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора;
53 – блок контрольных ламп;
54 – контрольная лампа заднего противотуманного света;
55 – контрольная лампа обогрева заднего стекла;
56 – контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
57 – вольтметр;
58 – контрольная лампа габаритного света;
59 – контрольная лампа указателей поворота;
60 – спидометр;
61 – контрольная лампа дальнего света фар;
62 – переключатель вентилятора отопителя;
63 – задние фонари;
64 – электродвигатель омывателя заднего стекла;
65 – очиститель заднего стекла;
66 – фонари освещения номерного знака;
67 – плафон освещения задней части салона;
68 – элемент обогрева заднего стекла;
69 – датчик указателя уровня топлива;
А – порядок условной нумерации штекеров в колодках очистителей 9 фар, реле 28 и очистителя 18 ветрового стекла, очистителя 65 заднего стекла и блока 21 управления электромагнитным клапаном карбюратора;
Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках
Примечание!
Для замены ламп или какой то отдельной лампы, инструментов вообще не нужно, одними лишь перчатками запаситесь, да и всё на этом!
Краткое содержание:
Где находятся лампы в блоке фары?
В классике, а именно в четвёртки, пятёрки и семёрки в блоке фары всего ламп три, первая отвечает за габариты (Указана данная лампа красной стрелкой), вторая идёт двух нитевая Н4 и идёт она как на ближний так и на дальний свет (При включении дальнего, просто ещё одна нить в лампе загорается и поэтому фара начинает освещать дорогу намного лучше), ну и третью которая находится в том месте которое мы указали зелёной стрелкой для Вас даже и объяснять не будет, потому что и так поймёте что это лампа поворота.
Примечание!
Зная примерное месторасположение ламп, можно уже понять образно где с обратной стороны фары находятся они, тем самым разыскать лампы Вам будет удобней и кстати, сразу предупредим, когда лампы новые ставить будете, не трогайте их стеклянную часть руками, а иначе от жирных следов рук, она сперва будет сильно греться и в конечном итоге лампа просто выйдет из строя, случиться это всё за короткий промежуток времени и поэтому лампа даже и дня может не проработать, как вариант, используйте чистые перчатки чтобы жирных следов на стеклянной части лампы не оставлять или если всё же оставили, то аккуратно чистой тряпочкой смоченной в спирту стекло хорошенько протрите!
Когда нужно менять лампу в блоке фары?
Так как лампа идёт галогеновая и двух нитевая, то у неё может отказать в работе либо ближний свет (Одна нить выйдет из строя), либо дальний (Вторая нить выйдет из строя), либо она сразу может перегореть и больше фара светить вообще не будет (Обе нити в лампе сгорели), если вы что то из этого заметили (Свет почти пропал или стал значительно хуже), тогда не медлите и замените неисправную лампу в блоке фары, но это мы только про галогеновую лампу сказали, в блоке есть ещё одна, а именно лампа габаритного света она очень важна автомобилю в тёмное время суток, так как габаритные лампы, показывают габариты автомобиля в темноте (То есть они по бокам размещены и другие водители машину могут заметить, если она стоит на обочине), она подлежит замене при перегорании но как показывает практика, габаритные огни очень редко на классике перегорают и последняя лампа, лампа поворота, она сменяется тоже при выходе из строя и Вы сразу же заметите что лампа перестанет гореть, вить при повороте она должна включаться.
Как заменить лампу в блоке фары на ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107?
Замена лампы ближнего и дальнего света, а так же габаритной лампы:
Заменяется проще не куда, сперва открыть капот будет нужно и уже после этого сразу можно приступить к замене, для этого скрутите крышку и сразу же снимите её (см. маленькое фото), когда её не будет у Вас откроется прекрасный доступ сразу же к двумя лампам, а именно к галогеновой лампе и к габаритной, чтобы галогенку достать, отсоединить от неё колодку проводов (Указана красной стрелкой) в начале нужно будет, а затем, поддеть фиксатор (Он металлический, по лучше присмотритесь вы его сразу же увидите, он как скоба идёт) и снять его с лампы и после чего можно и лампу саму будет вытащить, просто потянув за неё для этого, устанавливается новая лампа в обратном порядке, теперь про лампу габаритного света немного скажем, она меняется ещё легче, достаточно рукой просто за патрон ухватиться (Указан синей стрелкой) и после этого, потянув за патрон нужно будет вытащить лампу, а когда она в руках у Вас с патроном окажется, на лампу нажать придётся (Надавить её во внутрь патрона) и провернув против часовой стрелки и она самый выйдет из патрона.
Замена лампы поворота:
На новую классику (Это именно та которую мы и разбираем), устанавливаются лампы поворота типа A12-21-3 (P21W), при их покупке обязательно маркировку укажите, а то не подойдут ещё они Вам, меняются они точно так же, под блок фары нужно будет с обратной стороны подлезть и там Вы найдёте торчащий патрон, рядом с ним ещё гидро-корректор фар установлен (Он указан красной стрелкой, ставился исключительно на автомобилях 20005 года примерно, возможно и даже на ранних моделях он присутствовал), так вот этот патрон нужно будет крутнуть против часовой стрелки и вынуть вместе с лампой из блока фары, а затем провернуть в нём саму лампу (Она точно так же как и лампа габаритного света проворачивается, то есть на неё надавить нужно будет и крутнуть против часовой стрелки, см. маленькое фото, данная лампа в патрон вставляется в обратном порядке).
Дополнительный видео-ролик:
Подробное видео с инструкцией по замене галогеновых ламп, Вы найдёте чуть ниже:
Примечание!
Для замены лампочки в повторителе вам нужно будет запастись: Отвёрткой, тряпкой, а так же самой лампой которая идёт специально для повторителя поворота!
Когда нужно менять лампу в повторителе поворота?
Она заменяется лишь при выходе из строя, а именно:
- Когда один из повторителей перестаёт работать, то есть при нажатии на под-рулевой переключатель, включение поворотника не происходит.
Примечание!
Но здесь всегда есть один нюанс, само по себе лампа может выйти из строя не только по причине её перегорания, так же могут выйти из строя провода которые ведут к данной лампу и так же данная лампа не будет работать!
Как заменить лампочку в повторителе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) В начале прежде чем приступить к замене, возьмите в руки любую тряпку (Хоть грязную, хоть чистую без разницы), но только убедитесь в том чтобы тряпка не была в сильной грязи типа мазута и т.д. После этого протрите данной тряпкой патрон в который установлена сама лампа, а располагается данный патрон во внутренней части крыла, то есть вы его можете увидеть только заглянув под арку автомобиля.
2) После того как вы протрёте патрон, возьмитесь за него рукой и тем самым приложив небольшое усилие, извлеките патрон с лампочкой из повторителя.
3) Затем поверните данный патрон с лампой, торцевой частью то есть проще говоря главной к своему лицу и после чего взявшись за саму лампу рукой, извлеките её из патрона.
Установка:
Установка новой лампочки в патрон и установка самого патрона в месте с лампочкой на своё место, происходит в обратном порядке снятию.
2. А так же при замене лампы обязательно проверьте сухие ли контакты патронника, а так же попытайтесь заглянуть в него во внутрь, в том случае если на контактах во внутренней части патронника вы обнаружите влагу, то это будет означать то что в эти места попадает влага, это категорически недопустимо, так как в будущем из-за этой проблемы у вас могут постоянно возникать проблемы с электроникой, из-за которой повторитель при повороте может работать не правильно или же вообще не будет работать, поэтому по возможности устраните данную проблему!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит бесцокольная лампочка которая устанавливается в повторитель поворота?
Ответ:
Примечание!
Для замены повторителей поворота, вам нужно обязательно будет запастись: Набором гаечных ключей, а так же лучше всего для этого дела использовать короткий удлинитель с накидной головкой, или же накидной ключ и ко всему этому вам нужно будет ещё запастись отвёрткой, но только это в том случае если у вас будут установлены подкрылки на передних крыльях, которые будут препятствовать доступу к креплениям самого повторителя!
Где находятся крепления повторителя поворота?
Данная вещь крепиться с обратной стороны крыла при помощи двух гаек, поэтому для того чтобы беспрепятственно разглядеть данную вещь, вам нужно будет заглянуть во внутрь крыла или же просто просунуть руку и нащупать то место где повторитель крепиться.
Когда нужно менять повторитель?
Его можно менять только лишь на своё усмотрение, но всё же если же повторитель разбился то рекомендуется его заменить на новый так как на классике передние фары расположены таким образом что их не всегда бывает видно и при включение поворотника в тёмное время суток, ехавший сзади водитель может просто не увидеть то что вы поворачиваете к примеру направо, так как повторитель у вас не горит, а переднюю оптику и без того не видно, так как поворотник находиться не сбоку автомобиля как например на десятках, а прямо на передней его части.
Как заменить повторитель на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2106?
Снятие:
1) В самом начале операции вам нужно будет сперва вынуть патронник вместе с лампочкой которая в нём установлена, из отверстия в задней части повторителя, для этого залезьте сперва под крыло автомобиля и после чего просто с небольшой силой потяните за патронник, он и выйдет.
2) Затем возьмите в свои руки гачных ключ, или же если есть возможность то сразу берите либо короткий удлинитель с накидной головкой, либо же накидной ключи и с их помощью выверните две небольших гайки которые крепят сам повторитель к крылу с обратной его части.
3) И в завершение операции, просто потяните за сам повторитель но только уже с наружи крыла и просто выньте его и после чего замените на новый.
Установка:
Новый повторитель поворота устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию.
Примечание!
Кстати если старая лампочка у вас работала исправно, тогда рекомендуется её оставить потому что всё же на старых автомобилях качество было лучше чем сейчас и тем самым данная лампа вам прослужит ещё очень много времени, а новая может прийти в негодность уже на следующий день, поэтому как говориться выбор за вами!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядят оригинальные повторители поворота, которые устанавливались с завода на автомобили ВАЗ 2101, а так же на ВАЗ 2102?
Ответ:
Вопрос: Как выглядит оригинальный повторитель поворота, который устанавливался с завода на ВАЗ 2106?
Ответ:
Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).
Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали — 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.
И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.
Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.
После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.
Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).
Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.
Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.
Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.
Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.
Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.
Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .
Хочу добавить из личного опыта — перед установкой пластмассовых кожухов рулевой колонки следует проверить и убедиться в том, что жгуты проводов уложены аккуратно и не касаются рулевого вала (для фиксации и личного спокойствия можно связать провода пластиковыми хомутами). Это важно. Так как изоляция провода или проводов сотрётся о рулевой вал довольно быстро. А короткое замыкание — это не приятный и неожиданный сюрприз в дороге.
Читайте также: