Замена линек на ниссан тиида

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Всем здоров!
Выдался тут позавчера безветренный денек. Решил больше не откладывать и заменить опоры и подшипники на стойках. К тому же, достали резиновые скрипы бряки на кочках\ямах. Да и линки (стойки стабилизатора которые) уже 67 т.км. отходили, тоже брякают на мелких неровностях или гравии.
Описание того, как сложно выбирал опоры и почему купил не оригинал тут . Посмотрел по истории покупок в эмексе, опоры уже год в багажнике катаются, как забрал с магазина )))
-----
disclaimer
Все что написано в прошлой статье про модификацию кашкаевских опор — бесполезно. Используйте те опоры, которые не нужно допиливать. Ибо:
1. при любом хорошем токаре вы не получите того качества запрессовки, что делают на заводе.
2. при участии токаря вы наверняка нагрузите чашку опоры так, что она у вас либо в скором времени треснет, либо расшатается.
-----
Итак, что по чем:
Опоры от Кашкая по ценам прошлого года
54320-JD00B (она же Kleber M3653) — 1 168 ₽ (Kleber M3653 — 1 008 ₽)
54321-JD00B (она же Kleber M3652) — 1 168 ₽ (Kleber M3652 — 872 ₽)
Подшипник
NTN / SNR M25509 (2 шт.) — цену не вспомню… Выбрал их, т.к. они с подшипниками качения, а не скольжения, как у оригинала.:

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
CTR CLN54 (2 шт) — по 510 р.
Клипсы для жабо (желательно пару штук каждой)
Nissan 66820-AX020 клипса\пистон пластиковая жабо (более тонкая, чем салонная — 5,7 мм)
Nissan 66820-ED000 клипса\пистон квадратная пластиковая для жабо
Как менять
В целом, фотки не делал, т.к. все довольно прозрачно при наличии ключей.
Инструмент:
1. набор гаечных ключей: ключи-головки, ключи рожки, накидные на 14 (болты крепления опор), 21 (крепление стойки к колесу), 17 (крепление стоек стабилизатора), накидной 18 (гайка крепления опоры к штоку амортизатора — за ним пришлось бежать в магазин, т.к. в наборе не оказалось), шестигранник на 5 (шток амортизатора).
2. стяжки для пружин — куплены в ближайшем автовазовом магазе за ~200 р.

Процесс
…описан хорошо тут (для тех, кто усваивает текст) или у тов. Ched666 тут (для тех, кому проще по фото).
И еще вот тут kayaba хорошо описала процесс в видео на примере жука:

Единственный комментарий: не смотря на то, что у Ched666 получилось без снятия жабо. Это для меня оказалось сложным. Т.к. нужен или магнтная гловка, которая поймает болт, или руки более ровные )
В общем, жабо я снимал. При снятии жабо 2- 3 клипсы гарантированно ломаются. Для этого, я на всякий случай купил вышеописанные клипсы.
Результат:
1. Больше не бринчит подвеска, зато при замене вот что обнаружено: левый аморт не поднимается из нижнего положения.
Значит ли это, что он умер окончательно и сколько так можно проездить? )

Мало того, что шайбу хочется накинуть, дык еще и толщина гайки под довольно тонкий ключ, либо резинку прижимать. В общем, при откручивании могут быть проблемы. Посмотрим, сколько отъездят…
Занавес
На этом все, всем удачи, добра и позитива!

P.S.
Через пару дней появилась такая проблема: на малой скорости появился циклический резиновый звук. Как будто резинка об резинку трется при каждом повороте колеса. При этом, если ехать 10-20 км в час в горку, то звук был настолько отчетливым, что казалось, что едет телега. При этом, звук был только при нажатии на газ или при торможении, но при торможении он был меньше. Еще симптом в том, что звук появлялся только после 10-15 минут езды. Начал по форумам гулять… В итоге, утром решил протянуть гайки на колесе и все пропало. И пружина при повороте руля не стреляет! Все, надеюсь до следующей замены масла в подвеску не нужно будет лезть.

Upd: 2017.06.04 — модифицированная опора через 10 тыщ стала бухтеть, а через 15 — и вторая. Пришлось менять снова. Пока поставил БУ, но буду менять на NTN-SNR.

Немного информации.
Еще после покупки авто были небольшие недочеты по подвеске, писал тут, если в кратце, то в ближайшее время необходимо посмотреть и заменить:
1. Стойка подрамника L и R;
2. Стойки стабилизатора 2 шт;
3. Сайлентблок задний передних рычагов 2 шт;
4. Сайлентблоки подрамника 2 шт;
5. Втулка стабилизатора 2 шт;
6. Сайлентблоки задней балки 2шт.

Пока искал, подбирал для себя запчасти, набралось не мало информации о подвеске тииды, решено было сделать запись, соответственно что было и сделано: "Подвеска на Nissan Tiida (Артикулы и картинки)" .

Вот спустя 30 тысяч после покупки (Когда занимался виброизоляцией арок передних, (более подробно в записи "Часть 3. Виброизоляция подкрыльников и колесных арок", если кому интересно), то обратил внимание что передний сайлентблок рычага умер практически в ноль). Запчастями закупался почти пол года, по возможности.
Менять это дело в сервисе, если честно, не хотел, вот тогда и обратился к Сереге lazyserg , списались, обговорили когда удобно будет, и этот день выпал на 7 июля и 7.00. Единственное, что ехать было до него 200км, но это нам не помеха. В 4.20 выехали, а в 6.30 уже у него)

Хватит слов приступаем к самой подвеске)
1. Что куплено:
Мой выбор получился такой, лучшее что можно купить для тииды:

1. NISSAN 54525-EL000 Кронштейн подрамника передней подвески левый АКПП = 2898.00р.
2. NISSAN 01125-01041 Болт нижнее крепление левого кронштейна АКПП = 464.00р.
3. Sasic 4005523 Кронштейн подрамника передней подвески правый = 877.00р.
4. Kleber M1968 САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА 400.00р. x 2 = 800.00р.
5. NISSAN 54613EL000 Втулка стабилизатора пер SC11X 265.00р. x 2 = 530.00р.
6. CTR CLN54 Тяга стабилизатора 442.00р. x 2 = 884.00р.
7. NISSAN 54570-BB00A Сайлентблок задний переднего рычага 565.00р. x 2 = 1130 .00р.
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р. (Смазка покупалась для шаровых опор, если точнее -для герметизации пыльника, спасибо за совет scorpii )

Забегая вперед, расскажу что мне не потребовалось, и что можно было бы купить!
Не пригодилось:
8. LEMFORDER 2941001 Сайлентблок передний переднего рычага 420.00р. x 2 = 840 .00р.
9. RTS 9302397 Опора шаровая 480.00р. x 2 = 960 .00р.
10. ВМП АВТО 1301 Высокотемпературная смазка MC-1510 BLUE, 30г. = 79.00р.
Для информации, судите сами, сколько смазки было в шаровой.
Для шаровой использовал — Высокотемпературная смазка MC 1510 BLUE.

2. Что нам необходимо, основное из инструмента:
Головка и ключи 10,12,14,16,17,18,19,22,30.
Соотвественно различные трещетки, переходники.
Мололок
Монтировка
Домкрат
Болгарка
Опоры для страховки
Пресс для сайлентблоков
Сьемник рулевого наконечники(необязательно)
Динамометрические ключи с разным моментом затяжки (от 20 Н.м. — 200 Н.м)
Гайковерт (необязательно, очень но нас выручил, с ним все откручиваются на раз два)
Wd-40 (куда же без нее)
Отвертки
Проставки для выпресовки и заприсовки сайлентблоков:
Для рычага 57мм и чтоб снизу подставить 70мм.
Для подрамника выпрессовки 30 головка, снизу 70мм, запрессовка 57мм, снизу поставить 70мм.
Распечатки из мануала по моменту затяжек Н.м. ("NISSAN TIIDA LATIO Руководство по ремонту и эксплуатации", прикладываю ссылку на яндекс диск — скачать.

3. Приступаем к разбору, подрамник мы сняли за 2 часа, снимали вместе с рулевой рейкой.
Опишу основные моменты, по разбору.
Основное это — вывешиваем машину, соответственно не забываем про безопасность, ставим опры или бруски, или что есть.
1. Из салона снимаем пластиковую накладку рулевого вала (2 клипсы NISSAN 01553-09611), со стороны водителя внизу, затем выкручиваем болт.
2. Из подкапотного пространства, сразу убираем аккумулятор, площадку под аккумулятором, и воздушный короб. Сразу как открывается вид на верхний болт левого кронштейна.

16. После снятия подрамника, откручиваем все лишние и готовимся к перепрессовке сайлентблоков.
Левый болт кронштейна просто спилили болгаркой.
17. Для выпрессовки используем головку на 30, она четко входит в отверстие, и желательно место это нагреть, для этой цели отлично подходит горелка, буквально секунд 30 надо греть. И нужно подставить оправу для выпрессовки, чтоб сайлентблок подрамника смог выйти, подставляем 70 мм.
Запрессовываем оправой 60 мм, посадочное место проходим нулевой наждачкой и смазываем сайлентблок литолом, пока метал теплый, сайлентблок входит как по маслу.

Давно ничего не писал. При том что замену сделал ещё в январе. В общем, при вывороте колёс при минимальной скорости появился неприятный звук скрежескользящего типа. Открыв капот, вывернув руль в одну сторону, нам открывается одна опора амортизатора (чашка), вывернув в другую-другая. При нехитром осмотре было выявлено, что чашки порваны прилично. Давно этого ждал и много читал об этой болячке тиид. При том что 2,5 года кроме линек ничего не менялось. И так полез по оставленным заметкам и записям БЖ наших тииводов, выписав номера деталей-смотрим цены. Так как это у нас слабое место, было решено заморочиться и поставить чашки от Nissan X-Trail\qashqai с номерами.
54320-JD00B
54321-JD00B

По сравнению с нашими чашками эти выглядят по массивней и больше внушают доверия
Есть два небольших нюанса
-правая чашка ставится на левую сторону, правая наоборот
-центральная запрессованная втулка немного больше чем обычно. И при заменен нам не хватит длины резьбы на шпильке аморта.

Взял на работу, отнёс нашим пряморуким фрезеровщикам. Высверлили, в токарный станок, сточили и их же запрессовали на место. По просьбе оставив 4 мм.

Можно было их и не ставить обратно, а просто высверлить. А при установке установить по центру центральный шток аморта и хор зажать.
Выбрав выходной день, в гараж к отцу и его в помощь. Процесс снятия амортов расписывать не буду. Снял дворники, панель под ними (самое наверное сложное это 5 защёлок под ней) Дальше по схеме.По ходу разбора амортов были отривизированы подшипники опор. Открыватся путём расщёлкивания плоской отвёрткой, промыты в бензине и смазав японским "литолом" розового цвета.
Работой остался доволен, получил моральное удовлетворение от проделанного. Ну и скрежет пропал)))Надеюсь на долго.
Теперь в планах ещё одно слабое место-замена кастровых сайлентблоков нижних рычагов.

Буду ставить LEMFERDER с номером 2941101

Так как в гараже лежит диски на 17" и ждут потепления, нужно подготовить ходовку. Наверное и линьки пойдут под замену.Уж больно долго они держатся.
Так же с этим заказом были куплены пластиковые заглушки 54330ED000 на опоры Tiida. Но соответственно на чашки Nissan X-Trail они не встали.Так что продаются.

Передняя подвеска автомобиля Ниссан Тиида представлена в стандартной конструкции:

Амортизатор;
Пружина;
Опорный подшипник;
Стойки стабилизатора;
Кронштейн подрамника, подрамник;
Расходные материалы, сайлентблоки, резиновые втулки.

Некачественное дорожное покрытие, агрессивный стиль вождения способствуют преждевременному износу деталей. Процесс самостоятельной замены вовсе не сложный.

Помощь мастеров СТО в случае обнаружения серьезной поломки, связанной с передней подвеской, рулевым механизмом.

Оригиналы, аналоги, артикул, цены

Технические параметры: длина 286 х ширина 34 мм. Конструкция стойки:

Металлическая основа;
Металлический наконечник (палец);
Резиновый пыльник;
Стопорное кольцо для фиксации пыльника.

При покупке оригинальной продукции гайки поставляются в комплекте. В процессе установки замените прежние крепежи новыми, так как грани резьбы также изнашиваются.

Наиболее частые признаки износа элементов передней подвески автомобиля Ниссан Тиида

Стук в области передней оси при езде на машине;
Снижение курсовой устойчивости Ниссан на скорости свыше 90 км / час;
Крен кузова на левую / правую сторону;
Езда на автомобиле сопровождается скрипом, металлическим скрежетом;
Биение в рулевое колесо;
Вибрации в руль при преодолении дорожных препятствий.

Частые причины преждевременного износа элементов передней подвески

Несоблюдение сроков проведения профилактики, технических осмотров машины;
Покупка с последующей установкой неоригинальных, некачественных запчастей, комплектующих;
Стороннее механическое повреждение, повлекшее деформацию стойки стабилизатора;
Износ сайлентблоков подрамника;
Повреждение резинового пыльника, что повлекло проникновения влаги, песка, грязи внутрь конструкции;
Брак при изготовлении запчасти в заводских условиях.

Этапы проведения диагностики

Помещаем машину на смотровую площадку, яму, можно использовать придорожную эстакаду. На СТО Ниссан вывешивают гидравлическим подъемником;
Поддомкрачиваем сторону, с которой будет проводиться осмотр;
Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
Механическим воздействием на шарнир стабилизатора проверяем его степень износа.

В исправном состоянии не должно быть слышно стука, металлического скрежета, люфта. Дополнительно проверяем передние сайлентблоки подрамника.

Проверка состояния сайлентблока осуществляется монтировкой. Параллельно с подрамником проверяем исправность амортизатора, пружины, герметичность цилиндра на отсутствие потоков масла.

Полученные данные анализируем, рассчитываем количество запчастей, расходных материалов, комплектующих.

Замена стоек стабилизатора на Ниссан Тиида

Мастера сервисных центров рекомендуют заменять элементы подвески попарно, независимо от фактического состояния. Ресурс эксплуатации деталей приблизительно равный.

Замена сайлентблоков рычага

После снятия переднего колеса, подпираем подрамник гидравлической опорой для удержания веса двигателя.

После завершения установки посещаем станцию технического обслуживания для проверки развала-схождения. Несмотря на то, что наконечники рулевой тяги не смещались, угол наклона колес может измениться.

Запчасти

Nissan Tiida 2010, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 11

Купи шаровые qsten и линки тойже фирмы для тойоты они на пару см короче но все подходит, смотри мой борт журнал

потратил деньги зря.

Как педальку обучал

Обучить отпущенному положению педаль акселератора.
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
3. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
4. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 2 секунд
5. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
6. Окончание

Обучения закрытому положению дроссельной заслонки
1. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
2. Поверните зажигание в положение ON
3. И сразу поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд, в течении этого времени заслонка будет перемещаться.

Обучение подаче воздуха на оборотах ХХ

1. Двигатель и коробка должны быть прогреты до рабочей температуры
2. Все потребители электричества выключены
3. Запустить двигатель и догреть его до рабочей температуры
4. Поверните ключ зажигания в положение OFF и выждите не менее 10 секунд
5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена.
6. Поверните зажигание в положение ON и выждите не менее 3 секунд
7. Быстро в течении 5 секунд – 5 раз полностью нажмите и отпустите педаль акселератора
8. Выждите 7 секунд
9. Нажмите полностью на педаль акселератора примерно на 20 сек, пока индикатор ЧЕК не перестанет мигать и начнет гореть постоянно
10. Полностью отпустите педаль акселератора в течении 3 секунд когда загорится постоянно индикатор ЧЕК
11. Запустите двигатель и дайте ему поработать на ХХ
12. Выждите 20 секунд
13. Форсируйте двигатель 2-3 раза и убедитесь что ХХ в норме

Читайте также: