Как снять полуось опель астра g
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Помогите со-снятием полуоси.
В общем такая беда: потёк сальник правой полуоси со-стороны дифференциала. Порылся в экзисте и не нашёл какой там рем. комплект нужен. И есть-ли он вообще? Как наши полуоси вытаскиваются? Просто дёрнуть нада как на VW или замок какой-нидь там? Коробка- ручка без антипробуксовки. подскажите кто может.
Не грузите меня, я не сухогруз. я танкер, налейте мне.
Жизнь прекрасна и плевать что это неправда.
В квартиры и офисы!
Megavolt1981
Нужен сальник полуоси, код: 03 74 197.
Скорее всего стопорное кольцо на внутреннем ШРУСе. Сам не снимал - негде, в сервисе чинился.
1. Демонтировать соответствующее переднее колесо
2. Демонтаж полуоси со ступицы колеса
• Вывернуть гайку (2) с полуоси
– Удерживать за ступицу переднего колеса инструментом KM-6610 (1)
3. Снять головку поперечной рулевой тяги (6) с поворотного кулака (5)
• Смонтировать CH-47658 (1)
– Подвести CH-47658 (1) с подходящей втулкой (4)
Указание: Чтобы центрировать CH-47658, необходимо вставить CH-47658 при помощи подходящей головки торцевого гаечного ключа (3).
– Закрепить CH-47658 (1) за шестиугольник (2)
• Выкрутить гайку головки поперечной рулевой тяги
• Демонтировать CH-47658 (1)
– Ослабить за шестиугольник (2)
4. Выдавить поперечную рулевую тягу при помощи приспособления KM-161-B (1) вместе с крюком KM-161-2 из поворотного кулака
5. Снять маятник (1) с опорной трубы амортизационной стойки
• Удерживать открытым гаечным ключом за плоские места
6. Снять направляющий шарнир с поворотного кулака
• Демонтировать винт
• Подпереть поворотный кулак приспособлением KM-915 (2)
• Извлечь направляющий шарнир из поворотного кулака
7. Выдавить полуось из ступицы колеса
Указание: При этом вынуть наружу поворотный кулак, при необходимости использовать съемник ступицы колеса
8. При наличии нижней крышки моторного отделения демонтировать ее
9. Снять полуось с коробки передач или выбить из промежуточного вала:
Двигатель и специнструмент
Левая полуось:
Z 13 DTH, Z 12 XEP, Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 17 DTL, Z 17 DTH -
KM-313 (1) и KM-6003 (2)
Z 18 XE Z 18 XER, Z 19 DTH, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z20 LEH -
KM-313 (1) и KM-902 (2)
Правая полуось:
Z 12 XEP, Z 14 XEL, Z 14 XEP, Z 16 XEP, Z 18 XE, Z 18 XER, Z 17 DTL -
KM-460-B (3)
Z 13 DTH - KM-313 (1) и KM-6003 (2)
Z 17 DTH, Z 19 DTH, Z 20 LEL, Z 20 LER, Z 20 LEH - дорн из мягкого металла
Указание: Масло вытекает. Подставить поддон и закрыть отверстия пробками.
10. Осторожно отложить полуось
Указание: Не класть на сильфоны.
Установка, монтаж
11. Заменить стопорное кольцо (1) на полуоси
12. Вставить полуось (1) в коробку передач
• Смазать зубья и опоры трансмиссионным маслом
• Вставить KM-6332 (2) в коробку передач
Указание: Применять KM-6332, чтобы избежать повреждений на уплотнительном кольце коробки передач.
• Установить полуось (1) в KM-6332 (2) на коробке передач
Указание: Если зубья полуоси (1) проходят через KM-6332 (1), удалить KM-6332 (2), потянув ее вниз (стрелка). Пока не защелкивать полуось (1)!
13. Смонтировать полуось
• Вбить полуось молотком и дорном из мягкого металла (2)
Указание: Установить дорн из мягкого металла у пазов шарнира со стороны коробки передач. Забить полуось до фиксации стопорного кольца.
• Ввести полуось в ступицу колеса
14. На автомобилях с промежуточным валом: установить полуось на промежуточный вал
• Заменить стопорное кольцо на промежуточном валу
• Установить правую полуось на промежуточный вал
Важно: Следить за тем, чтобы не повредились зубья
– Вбивать подходящим дорном из мягкого металла в промежуточный вал настолько, чтобы стопорное кольцо зафиксировалось
15. Вставить полуось в ступицу колеса
16. Установить направляющий шарнир на поворотный кулак 50 Нм
• Использовать новую гайку
17. Установить маятник на опорной трубе амортизационной стойки 55 Нм
• Использовать новую гайку
• Удерживать открытым гаечным ключом за плоские места
18. Установить головку поперечной рулевой тяги на поворотный кулак
• Смонтировать CH-47658
– Подвести CH-47658 с подходящей втулкой
Указание: Чтобы центрировать CH-47658, необходимо вставить CH-47658 при помощи подходящей головки торцевого гаечного ключа. Вложить крепежную гайку головки поперечной рулевой тяги в головку торцевого гаечного ключа
– Закрепить CH-47658 за шестиугольник
• Затянуть новую гайку головки поперечной рулевой тяги 30 Нм + 90° + 15°
• Демонтировать CH-47658
– Ослабить за шестиугольник
19. Установить полуось на ступицу колеса, затянуть 150 Нм, ослабить на 45°, потом затянуть до 250 Нм
• Использовать новую гайку
Начали потеть сальники полуосей. Сначала хотел везти на СТО, но нормальных СТО я пока не нашел, позвонил на одно, те отмазались. В общем решил это делать сам. Саму замену решил выполнить вместе со снятием стоек. Ступичные гайки не откруичвал, ибо не нужно это. Тему с вырыванием старого сальника и запрессовыванием нового молотком, сразу же отмел, как 95% что поврежу сальник, корончатую гайку и все равно прийдется все откручивать.
Пара оригинальных сальников (только бы не нарваться на корейский "оригинал")
Прокладка на 11 болтов
Масло брал оригинал 2 литра 75W-85 GM 1940182 $23
Неплохо было бы заменить уплотняющие колечки на корончатой гайке и пластине с правым сальником, но их я за разумные деньги не нашел.
Для того чтобы извлечь правую полуось открытил стойку и вывернул руль влево. Поддел монтажкой и она легко вышла. Упер в пробку контрольного отверстия.
Откручиваем 5 болтов на 13 удерживающих пластину с сальником. Сальник сидел очень плотно, выпрессовал с помощью струбцины и обрезка двухдюймовой трубы
Из латунного чего-то изготовил оправку с внешним диаметром 61мм, внутренним 50 и ею запрессовал.
Далее установил обратно затягивая болты с моментом 25нм
Согласно книжке стопорное кольцо необходимо заменить. Заменил. После этого полуось вставлял не энергично, как должно быть, а с яростью, использовав поворотный кулак как рычаг.
Для того чтобы извлечь полуось с левой стороны помимо опоры открутил еще и шаровую. После откручивания стяжной гайки, палец вышел легко.
С левой полуосью пришлось помучиться, монтажкой зацепиться особо не за что. Были трудности.
С левой стороны снимите стопорную пластину удерживающую корончатую гайку и пометте место где она была (я забыл(( )
Далее корончатую гайку необходимо как-то открутить. Для решения этой задачи был изготовлен такой ключик:
Находил еще схему в формате .dxf, но там нарушена центральная симметрия, ей не пользовался.
Ключ изготовил из куска 4мм стали. На изготовление ключа у меня ушло несколько часов времени, 4 круга для дремеля и немного напильника.
Ключ сел с достаточным допуском, ни один зуб не сломался, только все время ключ норовил выскочить.
Откручивал 40см воротком (какого 1/2 дюймовые трещотки такие короткие?).
После этого выпрессовал и запрессовал сальник аналогично правой стороне.
Для закручивания смазал резьбу, закрутил до ощутимого упора и откурутил на два зуба. Ничего не люфтит не воет.
С левой стороны стопорное кольцо уже не менял, полуось вщелкнулась нормально.
Гайку стяжного хомута пальца шаровой затянул на 100нм
Болты крепления стоек к поворотному кулаку затянул на 90нм + 45° + 15°
Поддон КПП зачистил, погрунтовал и покрасил
По книжке поддон на F18 нужно затягивать на 40 нм, но мне стало страшно, что сорву резьбу. На 35 прокладка уже села, так и оставил
Залил новую жижу по контрольно отверстие, вошло 1.4 литра
Прообовал заливать и через датчик заднего хода и через само контрольное отверстие — разницы нет.
По итогу тестовой эксплуатации все сухо, ничего не стучит не воет, полуоси не выпадают)
Замена промежуточного вала и внутр. шруса
Привет. Сильно не ругайте, если не в той ветке тему создал. Такая проблема. ехал на машина и вдруг машина начала тормозить, при нажатии на газ машина не едет, а раздается скрежет металла..оттащил в сервис, приговорили промежуточный вал с внутренним шрусом. Стоимость новых запчастей более 20т.р. б.у где-то 10-12т.р, но неизвесно какое состояние, т.к все под заказ и с предоплатой. Разобрать самому возможности нет, в сервисе тоже машину не хотят оставлять, т.к новые запчасти ждать от 2-3х недель. Так вот вопрос. может у кого-нибудь такое уже было. может можно поменять только вал, без шруса за 16т.р. короче за любую полезную инфу по данному вопросу спасибо.
Менять только комплектом, замена только одного элемента (или вала или шруса) ничего
хорошего не даст, т.к. в сочленении останется люфт, в итоге просто угробите новую деталь,
впустую.
Варианты:
- приобретать новое
- токарь , проточить шлицевые на валу и в шрусе, изготовить втулку, посадить все на горячую посадку.
перед этим стоит заменить опорный подшипник промвала, ибо потом разбирать проблематично,так-же важно сделать
втулку грамотно, важен правильный натяг.
- применить специальное средство Локтайт - может пойдет, может нет, как временная мера..
У меня - Люфт был замечен вовремя, разобрал, и собрал все с локтайтом - держит намертво. но в варианте, когда
уже произошел "проворот", шансы , что получится , не особо велики..но попробовать можно.
Интересная тема.
Р о м а н, расскажи по подробнее про устройство привода на правое колесо, у меня тоже есть люфт (1-2 мм) если шатать за правую часть которая выходит из опорного подшипника к колесу, стоя в яме вперед лицом по ходу движения, и что самое интересное промвал в этом же подшипнике сидит крепко без люфта, есле шатать за левую часть от подшипника. Там уже что-то изношено или это допустимый люфт.
Промвал лежит в подшипнике, снаружи у него шлицевая, внутри гранаты соответственно
тоже, вот в этом шлицевом и люфтит,изнашивается и валик и граната,поэтому замена
чего-то одного бесполезна ,временная мера.
Когда заметил у себя люфт сделал следующее:
снял, разобрал , промыл шлицевую до блеска..
собственно далее итак понятно.
Важно после сборки максимально точно сцентровать взаимно промвал и шрус, на то
время пока не встанет химия .
Проехал уже примерно 20 тыс, во всяких совершенно режимах - люфта нет, понятно, что
разобрать это соединение будет проблематично, но это лучше, чем покупать сейчас валик и
шрус или чем ездить и ждать, когда провернет в дальней дороге , а купить валик и шрус
придется во всех вариантах..
ПС фотки только такого качества, зелкалка как-то не под рукой оказалась.
захрустел наружный шрус, купил, собрались менять, а там сам вал кривой!
купил б/у в разделе "продам" форума вместе со шрусами , пока полёт нормальный.
удачи!
удалось купить один шрус за 1500р на разборе. внутрянка шруса в отл. тех. сост., шлицы в плачевном, но есть. ВАЖНО. когда разобрал свою конструкцию, то шлицы внутри шруса не слизало, они просто заржавели и сгнили, т.к смазки там не было ни капли. так вот всем советую проверить это соединение, пока не было большого попадоса на бабло. стоимость нового от 21т.р., на разборе просто не привозят, говорят привезем и ничего. на 1.9 dth легко можно найти, на 1.3 нет. еще как вариант, предлагали поставить полуось с какой-нибудь другой модели опель, подходящую по длине. говорят, что уже делали так и все норм.
Всем привет, есть еще одна такая же тема. напишу и там тоже. Пару дней назад, нет раньше на недлю начал замечать толчки при включении передачи во время остановок, затем все толчки перешли уже в рывки и удары, во время движения пока идешь в натяг все ровно, но только сбрасываешь педаль газа получал опять удар. Думал подушка коробки наелась. и вот пару дней назад, с утра, рывки при включении задней передачи стали невозможно сильными записался на диагностику в сервис, ближе к вечеру поехал к слесарям и вдруг машира при трогинии стукнула по приводу и все. встал и захрустел. Ну понятно вызвал друга на лямку и к парням в сервис. подняли машину - шлецы срезаны, причем только на шрузе на валу нужный размер остался. Весь вчерашний день потратил на поиски внутреннего шруза и промежуточного вала. Вот коды если кому интересно: Вал промежуточный - 0374668 - цена в exist - 6039,28р. для моего региона; Шрус внутренний правый - 1603272 - цена в exist - 19146,15р. и доставка от 14 дней. Подключил друзей на поиск по разборкам и в белоруссии- ответ не дали. Обратился к официалам дали ценник 7500 и 23820 и срок доставки 1,5месяца. Прибалдел немного и пошел по пути сделай сам. Звоню в мастерскую говорю варите сваркой, на что мне вначале наговорили всякой ерунды - мы не колхоз надо нормально все сделать, но потом видимо тоже ответ получили от их поставщиков с нереальными сроками, решили варить. Вчера вечером поехал к ним забирать мой аппарат, говорят во время сварки интересный момент обнаружился: вал каленый - не прогревается(сварка полуавтоматом не ложится), а корпус шруса - как пластелин, такое ощущение, что из самой простой дешевой стали сделан. - именно поэтому шлецы разбило и срезало- веренее не срезало, а просто раздавило. у меня даже фотка на телефоне есть какие там шлицы, попробую выложить. на наварить получилось только плазмой. В общем к чему это я говорю: появились щелчки и дергания - надо сразу или клеем заливать соединения или варить, пока поздно не стало. Ладно еще я не на трассе был, а почти рядом с домом.
да и обратите внимания все случаи по шлецам начались в конце 2011г. и идут по сей день. у меня предложение все кто пострадал напишите чья сборка авто и для кого делалась.
у меня сборка Германия, для Польши.
5. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.
6. Отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.
7. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку и извлеките болт.
8. Отведите немного телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Полезный совет.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни…
10….и снимите привод переднего колеса в сборе.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.
11. Второй привод снимают аналогично.
12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
13. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.
17. Затяните гайки крепления колес.
18. Заполните коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач Опель Астра h).
19. Установите брызговики двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Опель Астра h).
Приводы передних колес в автомобилях Опель Астра снимают для замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
3. Снимите декоративный колпак колеса.
4. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятый край буртика гайки ступицы.
5. Ослабьте затяжку гайки ступицы переднего колеса.
6. Отверните гайку ступицы и снимите расположенную под ней упорную шайбу.
7. Отверните гайку стяжного болта клеммового крепления пальца шаровой опоры стойки передней подвески к поворотному кулаку и извлеките болт.
8. Отведите немного телескопическую стойку в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
9. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач через деревянную проставку, выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.
10. . и снимите привод переднего колеса в сборе.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым кольцом при каждом снятии привода с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно отсоединиться от коробки передач во время движения.
11. Второй привод снимают аналогично.
12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
13. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного 'проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.
14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
15. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайки ступиц моментом 300 Н·м.
17. Затяните гайки крепления колес (см. Замена колеса).
Читайте также: