Stels dinli 700 ручной стартер как снять
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Ляксей
Собираем ручной стартер, заряжаем пружину.
purgen
Диагностика электроусилителя руля
1. установить ключ зажигания в положение ON.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ 2W/4WD 3раза в течение 5 секунд и войдешь в диагностику системы эл.руля EPS.
3. при входе в режим на приборной панели высветится индикатор EPS , который в мигающем режиме выдаст код EPS с помощью временной задержкой.
КОДЫ СИСТЕМЫ:
12-СИСТЕМА ИСПРАВНА
13-ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
21-ДАТЧИК СКОРОСТИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
22-АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ , ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
23-БЛОК ECU
32-33--ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
При возникновения кода ошибки одно из выше перечисленных объектов диагностики-на приборной панели будут отображаются коды в восходящей последовательности 13-21-22-23.
КАЖДЫЙ КОД ОШИБКИ БУДЕТ ИНДУЦИРОВАН 3 РАЗА ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ И Т.Д. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF>
purgen
тормоза
тормоза на динлях хорошие , но байкерское прошлое не давало покоя мне очень давно и очень хотелось иметь тормоза как на спортбайке , т.е. одним пальчиком и в юза
так же вспоминалась долгая и муторная прокачка тормозов и всё это наводило на меня тоску
решил я глатнуть кофейку с молочком , люблю я с молоком вот и всё тут
гляжу а в холодильнике молока то и нет
звоню Сане 73 нашему модератору с просьбой закинуть мне пакет молока а тот взял и согласился
ну думаю , жизнь налаживается
заезжает саня и я выпиваю кружку наслаждения
по старой доброй традиции , вот так сложилось , когда Саша у меня в гостях , на меня нападает желание что ни будь отпилить или заколхозить
ну , в итоге понеслась
стоит перед глазами разобранный 800д лупатый , всё видно что к чему и тут извилины зашевелились
я за болгарку уже вцепился а Саша меня остановил , говорит мол на своём испытай а потом ломай чужой мопед
начал думать и много курить
цель была поставлена , не потратить ни копейки а тормоза переделать и минимум разбора квадрика (ну не люблю я пластик снимать)
и тут допёрло
что бы дороги назад не осталось я тупо откручиваю все шланги с распределителей
повертел - посмотрел и разобрал один распределитель
тут всё стало понятно
1 прокачной штуцер
2, 3, 4 места подключения шлангов
5 заглушка
6 поршень
7 пружина поршня
8 заглушка
по сути распределитель это обычный главный тормозной цилиндр , только давит не рычаг на поршень а жидкость от цилиндра на ручке тормозной (смотрите фото)
т.е. вы давите на ручку тормоза и в клапане распределителе создаётся давление которое давит на поршень №6 через штуцер №3 а
поршень давит на жидкость куда подходит штуцер №2 и №4
т.е. левая и правая часть распределителя это разные части тормозов и жидкости в левой и правой частях распределителя не сообщаются и имеют разные бачки
в одной части с ручки а в другой из бачка на раме и всё это дело общается через цилиндр ножного тормоза
далее меня раздражала педаль тормоза , на кой хрен она там нужна мне не понятно
хватаю инструмент и выдераю её нафиг вместе с цилиндром , бачком и двумя шлангами
теперь у нас остались шланги идущие от ручек тормозов и от суппортов и всё это дело нужно соединить
самый простой метод это подсоединить шланг от ручки ко входу №2 а от суппорта к №4 и сделать заглушку ко входу №3
можно не заглушку а взять родной болт которым прикручивается шланг к распределителю и наложить штучек5-6 медных шайб и затянуть болт
шайбы это деньги а денег нету , но за то есть токарный станок
быстренько вытачиваю соединительные трубки длиной 50мм и нарезаю внутри резьбу с двух сторон (резьба М10Х1.25) свариваю их между собой пластиной шириной 40мм предварительно просверлив отверстия для крепления как на распределителе и прикручиваю на штатное место крепления распределителя
качаю тормоза , доооолго качаем , примерно час качали и вуаля , готово
тормоза качаются долго по причине маленького объёма жидкости который может прокачать цилиндр на ручке тормоза
теперь мы имеем "прямые" тормоза без всяких распределителей и лишних метров магистрали
во всех этих закутках может прятаться воздух а оно нам не надо
тормоза теперь адские
передний чуть мягче чем задний
это обусловлено тем , что машинка заднего тормоза давит на один суппорт а машинка переднего тормоза давит на два суппорта , т.е. объём жидкости который она может прокачать через себя раздваивается и давит на площадь в два раза большую нежели задняя машинка (о загнул)
не забываем жать спасибки
GENCHA
С позволения PURGENa добавлю,что кому лень заморачиваться с красивыми трубочками,можно использовать пару аллюминиевых тройников из автозапчастей по 50 руппий.А так подтверждаю,тормоза стали острее и прокачиваются на " ура".
При ремонте переднего редуктора столкнулся с проблемой поиска подшипников,поскольку в мануале указаны только 3 из 5.
В результате поиска, не без помощи форумчан,подшипники были найдены,кроме того с ощутимой экономией средств:
Два в экзисте, вот артикулы: 60072RS - 157 р. 90363-65002 - 402 р.
Ляксей
Собираем ручной стартер, заряжаем пружину.
purgen
Диагностика электроусилителя руля
1. установить ключ зажигания в положение ON.
2. НАЖАТЬ КНОПКУ 2W/4WD 3раза в течение 5 секунд и войдешь в диагностику системы эл.руля EPS.
3. при входе в режим на приборной панели высветится индикатор EPS , который в мигающем режиме выдаст код EPS с помощью временной задержкой.
КОДЫ СИСТЕМЫ:
12-СИСТЕМА ИСПРАВНА
13-ДАТЧИК КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
21-ДАТЧИК СКОРОСТИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
22-АКУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ , ГЕНЕРАТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА
23-БЛОК ECU
32-33--ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО
При возникновения кода ошибки одно из выше перечисленных объектов диагностики-на приборной панели будут отображаются коды в восходящей последовательности 13-21-22-23.
КАЖДЫЙ КОД ОШИБКИ БУДЕТ ИНДУЦИРОВАН 3 РАЗА ПОСЛЕ ЭТОГО ПЕРЕХОД НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ И Т.Д. ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СИСТЕМЫ ПОВЕРНУТЬ КЛЮЧ В ПОЛОЖЕНИЕ OFF>
purgen
тормоза
тормоза на динлях хорошие , но байкерское прошлое не давало покоя мне очень давно и очень хотелось иметь тормоза как на спортбайке , т.е. одним пальчиком и в юза
так же вспоминалась долгая и муторная прокачка тормозов и всё это наводило на меня тоску
решил я глатнуть кофейку с молочком , люблю я с молоком вот и всё тут
гляжу а в холодильнике молока то и нет
звоню Сане 73 нашему модератору с просьбой закинуть мне пакет молока а тот взял и согласился
ну думаю , жизнь налаживается
заезжает саня и я выпиваю кружку наслаждения
по старой доброй традиции , вот так сложилось , когда Саша у меня в гостях , на меня нападает желание что ни будь отпилить или заколхозить
ну , в итоге понеслась
стоит перед глазами разобранный 800д лупатый , всё видно что к чему и тут извилины зашевелились
я за болгарку уже вцепился а Саша меня остановил , говорит мол на своём испытай а потом ломай чужой мопед
начал думать и много курить
цель была поставлена , не потратить ни копейки а тормоза переделать и минимум разбора квадрика (ну не люблю я пластик снимать)
и тут допёрло
что бы дороги назад не осталось я тупо откручиваю все шланги с распределителей
повертел - посмотрел и разобрал один распределитель
тут всё стало понятно
1 прокачной штуцер
2, 3, 4 места подключения шлангов
5 заглушка
6 поршень
7 пружина поршня
8 заглушка
по сути распределитель это обычный главный тормозной цилиндр , только давит не рычаг на поршень а жидкость от цилиндра на ручке тормозной (смотрите фото)
т.е. вы давите на ручку тормоза и в клапане распределителе создаётся давление которое давит на поршень №6 через штуцер №3 а
поршень давит на жидкость куда подходит штуцер №2 и №4
т.е. левая и правая часть распределителя это разные части тормозов и жидкости в левой и правой частях распределителя не сообщаются и имеют разные бачки
в одной части с ручки а в другой из бачка на раме и всё это дело общается через цилиндр ножного тормоза
далее меня раздражала педаль тормоза , на кой хрен она там нужна мне не понятно
хватаю инструмент и выдераю её нафиг вместе с цилиндром , бачком и двумя шлангами
теперь у нас остались шланги идущие от ручек тормозов и от суппортов и всё это дело нужно соединить
самый простой метод это подсоединить шланг от ручки ко входу №2 а от суппорта к №4 и сделать заглушку ко входу №3
можно не заглушку а взять родной болт которым прикручивается шланг к распределителю и наложить штучек5-6 медных шайб и затянуть болт
шайбы это деньги а денег нету , но за то есть токарный станок
быстренько вытачиваю соединительные трубки длиной 50мм и нарезаю внутри резьбу с двух сторон (резьба М10Х1.25) свариваю их между собой пластиной шириной 40мм предварительно просверлив отверстия для крепления как на распределителе и прикручиваю на штатное место крепления распределителя
качаю тормоза , доооолго качаем , примерно час качали и вуаля , готово
тормоза качаются долго по причине маленького объёма жидкости который может прокачать цилиндр на ручке тормоза
теперь мы имеем "прямые" тормоза без всяких распределителей и лишних метров магистрали
во всех этих закутках может прятаться воздух а оно нам не надо
тормоза теперь адские
передний чуть мягче чем задний
это обусловлено тем , что машинка заднего тормоза давит на один суппорт а машинка переднего тормоза давит на два суппорта , т.е. объём жидкости который она может прокачать через себя раздваивается и давит на площадь в два раза большую нежели задняя машинка (о загнул)
не забываем жать спасибки
GENCHA
С позволения PURGENa добавлю,что кому лень заморачиваться с красивыми трубочками,можно использовать пару аллюминиевых тройников из автозапчастей по 50 руппий.А так подтверждаю,тормоза стали острее и прокачиваются на " ура".
При ремонте переднего редуктора столкнулся с проблемой поиска подшипников,поскольку в мануале указаны только 3 из 5.
В результате поиска, не без помощи форумчан,подшипники были найдены,кроме того с ощутимой экономией средств:
Два в экзисте, вот артикулы: 60072RS - 157 р. 90363-65002 - 402 р.
Прежде чем приступить к ремонту отмойте квадрик от грязи и коровьего дерьма. Уважайте себя!
При замене масел пользуйтесь очистителем тормозов, это аэрозольный балончик со смывкой для грязи и масла, который продаётся в автозапчастях.
Если вы открутили болт на квадрике, перед вкручиванием его на место смажьте его медной смазкой. Продаётся в тюбиках густая или аэрозольная, я пользуюсь "ликви моли", тогда у вас болты не будут закисать.
После долгой стоянки квадрик не заводится.
Приборная панель горит, а цифр нет:
Лезем под сиденье в панель предохранителей. Скорее всего у вас просто окислился контакт предохранителя, который отвечает за мозги. Проверяем контакты и при необходимости зачищаем их.
Подсос
проверяем узел под названием подсос место где трос входит в карбюратор
в том узле рубашка троса сидит не плотно и клапан подсоса забивается глиной
в итоге подсос всегда приоткрыт
квадр плохо реагирует на подсос
при покачивании квадра на холостом ходу он глохнет
плаваю холостые обороты
так же у тех у кого стоят шнорхеля нужно вывести ещё 3 трубки
на карбе стоит в самом верху этакий пластиковый корпус с сеточкой и выводом на шланг которого нету
нужно одеть шланг на этот узел и вывести
так же не забываем вывести 2 сапуна с карбюратора которые отвечают за разряжение в поплавочной камере
Ручной стартер
Проблемы :
1. при рывке шнур не возвращается
2. при рывке шнур отрывается и остаётся у вас в руках
- болото в механизме
- корпус без прокладки (она и не поможет)
- направляющая под шнур
- вода с частичками грязи попадает внутрь и вытекает а вот частички грязи постепенно забивают щёлки
- снимаем механизм ручного стартера
- зачищаем всё от ржавчины
- мажем смазкой которой мажем подвеску
- в корпусе ручного стартера снизу сверлим пару отверстий для слива воды
- собираем всё назад
Убираем воздух из системы охлаждения
- на помпе , слева на двигателе , откручиваем розовую "пимпочку" пробку на 2-4 оборотов
- заливаем в радиатор антифриз по максимуму
- из под пимпочки пойдут пузырики а потом потечёт антифриз
- закрываем пимпочку и заводим квадр
- чуток газуем и опять открываем пимпочку и подгазовываем до тех пор пока из неё не потечёт антивриз постоянно
- не забываем следить за уровнем в радиаторе
- закрываем пимпочку
Замена масла в двигателе
прогреваем двигатель
откручиваем сливную пробку снизу двигателя и сливаем масло в ёмкость
очищаем место вокруг фильтра
откручиваем фильтр
протираем место для уплотнительной резинки
ставим новый фильтр
в новый фильтр предварительно налить грамм сто масла и смазать уплотнительную резинку
закручиваем новый фильтр на место до упора но без фанатизма , после откручиваем фильтр примерно на 30 градусов
это нужно , что бы уплотнительная резинка не стояла в скрученном состоянии
если фильтр не откручивается берём в руки отвёртку и молоток
вбиваем отвёртку прямо в фильтр и пробиваем его насквозь
пробиваем у самой макушки фильтра
теперь у вас появился "съёмник фильтра"
за конец отвёртки тянем потянем и откручиваем фильтр
заменили фильтр и заливаем в двигатель масло в объёме 3 литра
заводим двигатель на 5 секунд , слышим страшные шумы и глушим
опять заводим двигатель и слышим , что двигатель заработал без шума , даём поработать в течении минуты и глушим
курим 5 минут и после доливаем масло до нужного уровня
всего в двигатель входит 3.3л. +- 150 мл.
масло в двигатель заливаем любое для четырёх тактных двигателей
главное что бы оно было без всяких присадок для старых моторов и скользящей хрени
я лил кастрол для чёпперов BMW у которых нет жидкостного охлаждения
у нас в двигателе находится сцепление которое плавает в масле и от присадок будет проскальзовать
вязкость масла лучше 15W40 или 20W50
я лил второе и радовался
мотор работает в тяжёлых условиях и более густое мало ему в помощь
менять масло любителям болот лучше через 500км.
практика показывает , что через 500км. масло превращается в воду
а дальше каждый сам решает для себя сам , что будет лить и какое масло
Замена масла в редукторах
масло меняется в трёх точках
1. передний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
редуктор нового образца 150мл. по контрольной пробке
2. задний редуктор (имеет контрольную пробку) 250мл.
3. хвостовик заднего редуктора (не имеет контрольной пробки) 150мл.
масло GL-5 (трансмиссионное) 75W90, 80W90
тут всё просто
открутили заливные пробки
открутили сливные пробки
слили масло в ёмкости для дальнейшей утилизации.
покурили 5 минут
закрыли сливные пробки и залили масло
сверились с контрольными пробками
что бы не пользоваться и не мучится с контрольными пробками используйте шприц медицинский на 150мл. или шприц жанэ (в фильме кавказская пленница таким шприцом колят Вицина Моргунова и Никулина)
пробки хвостовика:
сливная соответственно снизу
заливная под шесигранник на 8мм. находится с торца редуктора рядом с задним тормозным диском
сразу советую просверлить в алюминиевой защите отверстия под сливные пробки хвостовика и заднего редуктора
производитель об этом забывает
масло советую менять после каждой серьёзной поплавушки
даже новый сальник чуток да пропустит водички (разница температур и гармошки на сапунах не всегда спасают)
Свечной колпачок
если у вас квадрик начал чихать , пукать и стрелять (все признаки диареи) значит у вас слетел свечной колпачок
на данной модели квадроцикла производитель хорошо , даже слишком хорошо , защитил свечу от попадания влаги
свечной колпак одевается плотно и надёжно защищает свечу
только есть одна проблема - свечной колпачок сидит плотно в свечном колодце и выходит , как бы , поршневая система
свечной колодец это цилиндр а свечной колпачёк это поршень
в результате , при мойке квадрика мойкой высокого давления (производитель не рекомендует этого делать ) вода попадает в свечной колодец или при утечке масла через уплотнительное кольцо свечного колодца клапанной крышки масло попадает в свечной колодец
далее работают законы физики
жидкости от нагрева расширяются и выдавливают свечной колпачок
получаем пуки с диареей в куче
допустим это случилось в лесу
выход прост
между клапанной крышкой и свечным колпачком воткните прутик , тем самым образуется щёлка и нагретые пары жидкости будут выходить наружу и колпачёк не будет выдавливаться
приезжаем домой
устанавливаем причину и ликвидируем её
далее берём тоненькое сверло или гравер и в свечном колпачке сверлим отверстие
берём трубочку от WD-40 и вставляем в отверстие
таким образом мы изготовили сапун и проблемы со слётом колпачка нас теперь не волнуют
я советую сделать этот сапун из тоненькой медной трубочки которые продаются в магазинах авиамоделизма
диаметр трубочки не более 3 мм.
втыкаем её в колпачёк , предварительно изогнув её в форме тросточки или как леденец у санта клауса
одеваем тоненькую резиновую трубочку на медную и опускаем вниз
Замена тормозных колодок
1) Для удобства снимаем колесо
2) откручиваем супарт он держится на двух длинных болтах под внутренний шестигранник
3)вынимаем старые колодки
4)чтобы поставить новые колодки нужно разжать поршня супорта
рекомендую чтонить деревянное или пластмассовое использовать чтобы не повредить поршни супорта
5)ставим новые колодки
6)ставим обратно супорт и закручиваем 2 болтика
7)после установки рекомендую несколько раз по нажимать на тормоз чтобы поршни выдвинулись и занили свое место
тянем болты на 25Нм (2.5кг-м)
тормозные колодки нуждаются в замене, если они достигли 2 миллиметровой толщины
Установка лебёдки
ставится на штатное место
всё зависит от китаезации самой лебёдки
чем она дальше от бренда тем хуже подходят соосность отверстий площадки квадрика и площадки которая с направляющими роликами и идёт в комплекте с лебёдкой
если отверстия не сходятся , значит напильник вам в помощь
Проводка
проводка кладётся по раме и кладётся в гофре пластиковом
гофра продаётся на строительном рынке
гофра обязательна так как предотвращает лишнее трение проводов и гофра не горит
лучше если штатную проводку которая идёт в комплекте выкинуть
сечение проводов малое
производитель всегда зажмёт качественный провод
на штатных проводах слабое место это клеммы
соединение клемм и провода слабое в результате чего это место окисляется и далее работают закон Ома
сопротивление возрастает и до лебёдки " доходит мало электричества "
в этом месте начинается сильный нагрев и мы топим улицу за свой счёт
провода лучше заменить
бежим на строительный рынок в отдел электрики и сварочного оборудования
предварительно замеряем на квадре длину нужных проводов
просим " массовый "провод от сварочного аппарата на 16 квадратов (штатный 10 квадратов)
и просим всё это дело обжать клеммами для этих проводов (медная лужёная трубка сплющенная на конци и с отверстим под болт)
самая засада это найти клеммы с отверстием 6мм.
основной стандарт это 8мм для этих клемм
весёлый продавец вам всё обжимает и берёт с вас примерно 1000р.
Блок управления
его лучше ставить "на глазах". У Динли есть в крыле бесполезный бардачёк , вот туда его лучше и запихнуть. В бардачке снизу нужно просверлить сливные отверстия для воды. Те у кого вынос , ставьте блок на вынос радиатора. Причина таких кардинальных дествий проста , это пожароопасность самого блока. Бывают случаи когда от перегрузок блок возгорается (и на квадрах и на джипах) и соответственно потушить его удобней когда он легкодоступен. Тянем всё к аккумулятору и прикручиваем
Неправильное показание приборной панели "4WD diff lock"
на приборной панеле всегда горит индикация полного привода и блокировки диффиренциала а у вас включен режим 4WD или 2WD
проблема в воде которая попала на плату управления и замкнула контакты
от переднего редуктора идёт жгут проводов на котором стоит плата управления переднем редуктором
на этом жгуте , почти у самого редуктора внизу , есть электрическая плата которая обтянута в термоусадку
вот в эту плату попала водичка и просто замкнула контакты и соответственно у вас на приборке показывается не верная индикация
редуктор управляется нормально и только индикация не верная , соответственно в панику впадать не нужно
- срезаем термоусадку и видим плату управления
- сдираем с платы пластиковый термоклей
- отпаиваем от платы контакты или разбираем разъём
- одеваем на плату кусок пластиковой трубки или корпус медицинского шприца
- устанавливаем провода на место
- далее в трубку заливаем герметик и тем самым блокируем попадание воды
- совет- в ту часть провода которая будет входить трубку лучше изогнуть буквой (S) а потом залить герметиком. Так мы предотвратим попадание воды через оплётку жгута проводов
Селектор передач
данная деталь изготовлена из какой-то ломучей пластмассы
эта деталь легко ломается летом а зимой вообще на ура
лечим
1. берём кусочки алюминиевого уголка и усиливаем крепления
2. из куска листового алюминия вырезаем саму гребёнку и приклёпываем поверх штатного пластика
я сделал по типу как на ямахе гризли , прямую
мне не нравился этот лабиринт штатных прорезей
3. лишнее отрезаем. Теперь передачи можно втыкать с пинка и ногами , ничего не сломается
Вопрос куда копать и что покупать из З/Ч. На stels 700H стартер крутится, но не всегда (раза с 5-10) крутит двигатель. Т.е. гоняешь его, гоняешь, пока он не "зацепиться" за что то. Потом крутит хорошо, до следующего запуска и так каждый раз. Для авто понятно - бендикс. А тут он есть? как и чего менять?
Комментарии
Есть, называется обгонная муфта, только зацепляет не от втягивающего электромагнита, а от оборотов стартера. Бывает ржавчина не даёт в зацеп идти - сними и замочи в керосине.
Если стартер в холостую не крутит, то может быть реле стартера, сам не так давно на своем поменял. Стартер крутил с 5-10 раза.
Стартер крутит отлично. Снял боковину двигла, не могу снять корпус магнето Там что то много проблем, шестерня большая болтается, цепь привода помпы слетела, и помпа как то люфтит сильно или так должно быть?
у меня на моём 500GT такая же проблема стартёр входит в зацепление раза с 5-6 а так когда жмёш кнопку стартёра то хруст ужасный вот и тыкаеш по несколько раз кнопку пока не зацепит я думаю это обгонной муфте пи***ц снимал кикстартер и маховик когда менял сальник коленвала и проверял сам стартёр дак он сам отлично крутит а вот когда всё собранно то крутит с хрустом вот и приходится ловить момент зацепления тык тык и снова тык тык на кнопку пока не зацепится
ну к чудесам стелса могу добавить.
у меня стартер начал не крутить
т.е. На кнопку жмешь, он клац и в ступор. причем клац - это как бы "железный" щелчок. потом опять клац и так несколько раз. потом как то начинает вертеть и заводится
я понимаю, что можно грешить и на акб и на плюс стартера и на муфту.
но я уже устал предсказывать не предсказуемое за свое путешествие
только вернулся и нужен непреодолимый отдых от стелса
Добрый день Друзья. На страничке впервые, если что не так -извините.По поводу STELS 700 H Он у меня 4,9 года, я ТРЕТИЙ хозяин. Общий пробег, 25. 730 км. на сегодня. Я, накатал на нём 7,8 тыщ км. Из них по асфальту, процентов 15-17. По роду своей работы ( лесник ) и по увлечением рыбалкой и охотой ( в особенности ) бывал в разных ситуациях. Хочу отметить ГЛАВНОЕ что испытал. Это -ДВИГАТЕЛЬ.он-НАДЁЖНЫЙ ! (Кипел он у меня, 9 раз.После 5-го закипания, стал (кушать ) масло и не плохо. На бак бензина, грамм 350 - 400 масла Пришлось поставить тумблер принудительного включения вентилятора.Об пеньки, уродовал подвеску и что мне понравилось, простой в ремонте. Если есть (болгарка ) и сварка-никаких проблем. ВСЁ, восстанавливаешь сам из подручных материалов, в основном из трубы круглой или квадратной.МНОГО раз, пользовался лебёдкой. Работает-БЕЗУКОРИЗНЕННО. Полностью, под водой не был, но по седло-был. После сливания воды из вариатора и небольшой просушке, проблем с заводкой не было.НЕ ЗНАЮ, как можно его ещё гробитьб, что бы отзываться о его не надёжности ? Ведь с дуру и БТР можно угробить. А с ХОРОШЕЙ резиной и с такой мощностью двигателя, при хорошем (наезднике ). Я УВЕРЕН ! он НЕ УСТУПИТ ни какому ( ЯПОНЦУ ). По моему, здесь ЦЕНА-КАЧЕСТВО, вполне соответствуют. Сейчас выписал поршневую и за одно цепь ГРМ и успокоитель цепи, сам заменю и -в перёд !
sava43reg
Активный участник
масло ест из за сцепления которое в этом же масле купается, оно скорее всего тоже кончилось. от ямахи воткните в сборе
Александр H-700
Новенький
масло ест из за сцепления которое в этом же масле купается, оно скорее всего тоже кончилось. от ямахи воткните в сборе
Александр H-700
Новенький
масло ест из за сцепления которое в этом же масле купается, оно скорее всего тоже кончилось. от ямахи воткните в сборе
Александр H-700
Новенький
дружище,спасибо,рассмешил до слез!
КАЛИЙНОЕ число)))). Не знал я что свечи из кала(говна) делают! Число,указанное в маркировке свечи называется калильным,от слова калить-нагревать то бишь. На хайсанах это свечи с числами 7, 8 и 9. Чем выше цифра,тем лучше для свечи работа в жару. Но стрельба под сброс газа на этих машинах не от свечи,а от бедной смеси. Там установленна система дожига отработанных газов и соответственно если она не правильно работает,то буде стрелять. Кстати,стреляет еще и при очень маленьком остатке топлива в баке,так как его просто не хватает для нормалной работы мотора. И еще,зажигание( именно момент искры) на этих моторах изменить нельзя!
Александр H-700
Новенький
Антон,доброе утро. Посмотрел, Вы,активный участник, может подскажите. В общем, такая проблема. На днях, купил б\у STELS ATV 700 H FFI,инжектор.Пока гнал своим ходом130 км.,шёл с затыками, обороты хорошо не набирал, ( съел)масла, грамм 200. Дома открутил свечу-чёрная, в отсеке воздухоочистителя масла гр. 100. Заменил свечу, безрезультатно. Попробовал вообще без воздухаря, результат тот же ( не едет ). Открутил свечу-чёрная. Если поставить карбюратор, нужно ли менять головку цилиндров ? Думаю, дело в инжекторе. Или не так ?. Если можете, Пожалуйста подскажите.
антонМ5
Старожил
алекссан
Участник
всем привет! С праздником! значит ситуация следующая:
1. можно ли на стелс гепард 650 заменить штатный генератор на более мощный (при работе усилителя вспыхивает сигнал "аккум")?
2. есть реле стартера на этом же аппарате. залипают контакты и после заводки стартер продолжает вращаться, что делать?
3. есть там внутри ДВС гадкая пластиковая шестеренка. которая связывает помпы масляные и тосольные. часто она выходит из строя с плохими последствиями, есть выход?
алекссан
Участник
И правда, тема глохнет!((( Скажите, а STELS700ATV и BALTMOTORS HISUN700ATV это не одно и то же? В чем разница?
Александр382
Новенький
И правда, тема глохнет!((( Скажите, а STELS700ATV и BALTMOTORS HISUN700ATV это не одно и то же? В чем разница?
алекссан
Участник
Всем привет! Какая жалость что на ютубе нет проекта "Дрова" для hisun700h. Смотрю и нарадоваться не могу. т.к. сам сейчас делаю то же самое. Самое то, что мне нравиться - это желание мастера "Михалыча" всеми нормальными способами использовать на замену детали японского автопрома (шаровые, подшипники, наконечники, сальники) Воистину и дольше ходят в разы и дешевле на порядок.
алекссан
Участник
Всем привет! Значит начал свой проект "Дрова HISUN700H". Он 2010 года изготовлен на балтмоторс. Взял его у мужика за 80000 руб. Несколько лет он у него стоял без движения. Уже совершил три подхода. Сразу оговорюсь, что запланировал замену всего, что могу заменить. Сальники пыльники рулевые пальцы ступичные подшипники по итогу буду стараться ставить с японского АВТОпрома. как на проекте дрова у "Михалыча" Идея здравая! Так же сразу отмечу, что в процессе разборки обратил внимание на неплохое и даже смело могу сказать (плюю 3 раза) хорошее состоянии квадра. Итак, под замену:
1. ЦПГ в сборе.
2. ГБЦ в сборе.
3. Коленвал в сборе.
4. Сцепление в сборе.
5. Цепи обе, успокоитель, башмак.
6. Сальники ДВС и обоих редукторов.
7. Пыльники карданов.
8. все ступичные подшипники.
Что на данный момент сделано:
1. Снят пластик. (качество мне понравилось, а именно толстый и мягкий) И не только, короче голая рама и проводка.
2. полностью снята задняя подвеска (порадовала, подшипники все равно менять, хотя один без люфта, но хз.)
3. Амморты, новые. что ли, рабочие!
3. Сняты задние шрусы (новые. промытые и набитые смазкой черного цвета, пыльники новые. а вот колец стопорных нет! хе-хе)
4. Снят зад. редуктор (нового образца, внимание! есть и старого) Сальники не показывали течи. но под замену, все три. Залита девственная трансмиссионка (слил) Когда снял и положил на стол выяснилось что гайки на хвостовике нету! хе-хе.
Очень рассчитываю на вашу помощь. так как. например снял черную крышку вариатора (там все красиво) и открутил четыре болта с черепахи (это херня с четырмя ногами, внизу в приложении, если удалось вставить) Попытался снять ее. а она ни с места уже и смотрел и то и се, может че не до выкрутил. Короче стоит колом, Вот и нужен совет ваш. Силу применять или квалификацию. Ответьте че нить, спасибо.
Читайте также: