Как снять подрамник рено симбол
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Специальный инструмент
Временная пора силового агрегата. Mot. 1390
Съемник шарового шарнира. T.Av. 476
Моменты затяжки
Болт колеса. 90 Нм
Гайка шарового шарнира рулевой тяги. 37 Нм
Болт шарнира рулевого вала. 25 Нм
Болты подрамника:
М10 (передний). 60 Нм
М12 (задний). 105 Нм
Гайка стяжки. 30 Нм
Гайка ступицы. 55 Нм
Реактивная тяга двигателя. 65 Нм
Болты рулевого механизма. 50 Нм
Снятие
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Установите автомобиль на подъемник.
3. Снимите передние колеса.
4. С помощью съемника T.Av. 476 отсоедините шарнир направляющей тяги от подрамника.
5. Отверните гайку крепления ступицы к рычагу подвески.
6. Ослабьте крепления грязевого щитка для доступа к верхнему болту крепления стяжки подрамника.
7. Снимите приемную трубу системы выпуска и каталитический нейтрализатор.
8. Отверните болт крепления реактивной тяги двигателя (у двигателя).
9. Снимите тепловой экран для доступа с боптам крепления тяги переключения.
10. Отверните болты крепления тяги переключения передач, снимите тягу.
11. Отверните две гайки крепления и снимите тепловой экран рулевого механизма.
12. Отверните болты крепления рулевого механизма, закрепите рулевой механизм за выпускной коллектор.
13. Установите опору силового агрегата Mot. 1390.
14. Отверните болты крепления подрамника. Выбросите болты, снимите подрамник.
Установка
Установка проводится в обратном порядке. Для облегчения установки используйте направляющие пальцы, завернутые в отверстия передних болтов крепления подрамника. После установки задних болтов выверните пальцы и установите передние болты. Затяните все болты крепления регламентированным моментом.
Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.
Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:
на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;
на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).
Можно также вывесить силовой агрегат на прочной перекладине, оперев ее на бруски, положенные на чашки брызговиков кузова (на фото - автомобиль с двигателем ВАЗ).
Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.
. и снимаем подрамник.
Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры.
. и снимаем подушку.
Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.
. и снимаем кронштейн.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Всем привет! Погнал своего Симбу на замену сцепления и сальников(течь масла на стыке КПП и ДВС). Мастер добрался до подрамника, но открутить болты не смог - прикипели. Там еще вроде как фишка в том, что гайки с усиками или что-то подобное, но до них-то не добраться. В общем, один болт сорван, остальные не стали пытать. Подскажите, может кто сталкивался? Как быть? Может секрет какой есть? Предложили пока только один вариант - вырезать отверстия в подрамнике и подхватывать гайки, потом отверстия заваривать, но это не есть гуд.
П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.
_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км
Менял сам сцепу, снимал подрамник, все открутилось легко, болты оцинкованные не ржавеют Машине было 9 лет, эксплуатация Москва и Питер
Болты проворачивал на ВАЗ 21093 вырезал и вваривал.,
Сегодня обратился к другому механику, тот тоже сказал, что болты оцинкованные, не должны ржаветь. Поставил меня на очередь, Вся надежда на него. Больше никто не сталкивался с подобным?
_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км
Сегодня обратился к другому механику, тот тоже сказал, что болты оцинкованные, не должны ржаветь. Поставил меня на очередь, Вся надежда на него. Больше никто не сталкивался с подобным?
Если механик хороший то сделает, это часто встречается на старых авто, особенно на девятках ВАЗовского семейства
_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км
Всем привет! Погнал своего Симбу на замену сцепления и сальников(течь масла на стыке КПП и ДВС). Мастер добрался до подрамника, но открутить болты не смог - прикипели. Там еще вроде как фишка в том, что гайки с усиками или что-то подобное, но до них-то не добраться. В общем, один болт сорван, остальные не стали пытать. Подскажите, может кто сталкивался? Как быть? Может секрет какой есть? Предложили пока только один вариант - вырезать отверстия в подрамнике и подхватывать гайки, потом отверстия заваривать, но это не есть гуд.
П.С. Извините, если не в тот подфорум выложил темку, просто не знаю, куда отнести.
Менял недавно сцепление, так мастер заранее предупреждал, что у Симбола болты подрамника это почти всегда гемморой с откручиванием. Очень часто заламываются. За каждый заломаный у них еще + 500руб. к стоимости работ (вроде надо высверливать). С его стороны было предложено за неделю до замены, приехать к ним, и "замочить" болты. Что и было проделано. Болты открутились без проблем. Авто 2006 года.
Там гайка запрессована, вернее ее держат усики лонжерона. И они бывают плохо зажимают гайку, плюс неоднократное откручивание, а в основном перетяжка данного соединительного узла, плюс немного ржавчины вызывает проворачивание этой гайки при попытки ее открутить.
В большинстве случаев виноват тот кто закручивал и пере тянул а бывает и наоборот поторопился, не идет, сильнее дернул и сорвал, а надо было отмочить.
В большинстве случаев виноват тот кто закручивал и пере тянул а бывает и наоборот поторопился, не идет, сильнее дернул и сорвал, а надо было отмочить.
_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км
_________________
запчасти для РЕНО новые и б\у
разборка Москва
(985)773-66-37,
на симбол есть все, ну или почти все
отправка в регионы
перед тем как подъехать пожалуйста позвоните
_цб_, спасибо! Вчера примерно так и делали вместе с механиком. Все открутили. Подлезть там конечно сложно, но возможно. Фух, одну проблему решил)
_________________
Renault Symbol 1,4 8 кл., ЕХ, МКПП, пробег 130000 км
сегодня тоже снимал подрамник, ушло примерно 3 часа. Сначала пытался делать по книжке но там много страшных непонятных слов. Открутил все что его держало ну и он сам слез. Непонятно только то что в книжке надо было обязательно снять катализатор, зачем?
_________________
Renault Koleos 2.5 MT 4x4 Expression (171 л.с.)
Снимал подрамник, болты крепления пришлось срезать ушм. Подскажите кто какие болты с гайками ставил, т. к. я понимаю он должны быть очень крепкими и естественно надёжными. Смотрел в existe, не могу найти их в схемах, рисунках, каталогах. Болты которые спилил, скорее всего выбросил с мусором, не могу найти.
Рекомендуется снимать силовой агрегат вниз вместе с подрамником, после чего при необходимости можно отсоединить подрамник и коробку передач.
– отверните болты крепления тормозных суппортов и снимите их вместе с датчиками ABS с поворотных кулаков, не отсоединяя тормозные шланги. Подвяжите суппорты к деталям кузова или пружинам подвески, не нагружая тормозные шланги;
Рис. 3.1 . Снятие теплозащитного экрана (1), хомута (2), соединяющего каталитический нейтрализатор и передний глушитель, отсоединение разъема (3) датчика концентрации кислорода в отработавших газах
– под автомобилем отверните болты и снимите теплозащитный экран системы выпуска отработавших газов ( рис. 3.1);
– отсоедините от коробки передач тягу привода переключения передач (или трос селектора при автоматической коробке передач);
– отсоедините от выпускного коллектора детали крепления каталитического нейтрализатора и отведите его от промежуточной части выпускной трубы;
– отверните болты крепления расширительного бачка и отведите бачок в сторону. При необходимости отсоедините шланги от корпуса термостата;
Рис. 3.3 . Элементы крепления (стрелки) ЭБУ и кронштейна выключателя подачи топлива при ударе автомобиля
– снимите кронштейн электронного блока управления (ЭБУ), предварительно отсоединив от него контактный разъем и кронштейн инерционного выключателя прекращения подачи топлива при ударе автомобиля ( рис. 3.3);
– отсоедините от моторного щита шланги отопителя ( рис. 3.4), запомнив их положение, и отведите их в сторону. Шланги могут быть с быстроразъемными штуцерами двух типов: с наружным кольцом, которое для снятия нужно повернуть влево, или с пластиковыми выступами, которые нужно сдавить и снять, нажав на крепление в направлении моторного щита;
Рис. 3.5 . Снятие с двигателя блока реле (1), колодки проводов (2), гнезд предохранителей (3) и колодки с гнездами предохранителей (4)
– отсоедините от двигателя блок реле, колодку проводов, колодку с гнездами предохранителей и снимите с нее гнезда предохранителей ( рис. 3.5);
– демонтируйте верхние опоры радиатора от поперечины моторного отсека и подвяжите радиатор к двигателю, чтобы не повредить. Если необходимо, снимите узел электровентилятора с задней части радиатора ( рис. 3.6). Обратите внимание на то, что нижние опоры радиатора установлены на подрамнике, который снимается вместе с радиатором;
– на моделях с кондиционером снимите компрессор с двигателя, не отсоединяя трубопроводов, и закрепите компрессор в стороне от зоны работы;
– демонтируйте конденсор кондиционера и закрепите его в стороне, не отсоединяя от него трубопроводов;
– установите передние колеса в положение прямолинейного движения, отогните защитную резиновую манжету на нижней части рулевой колонки, отверните гайку и выньте эксцентриковый болт крепления вилки карданного шарнира рулевого вала;
Для исключения срабатывания подушки безопасности перед отсоединением рулевого вала от рулевого механизма обязательно заблокируйте рулевое колесо в положении прямолинейного движения.
– установите с правой стороны двигателя приспособление Mot. 1159 между подрамником и блоком цилиндров ( рис. 3.7). При отсутствии приспособления расклиньте силовой агрегат и подрамник, используя деревянные бруски, отверните крепление стяжки и снимите ее;
– снимите гайку на маятниковой подвеске двигателя, затем бронзовой выколоткой выбейте шпильку крепления опоры ( рис. 3.10);
– опустите переднюю часть автомобиля, чтобы подрамник с силовым агрегатом можно было уложить на подставленные деревянные бруски;
– выверните болты крепления подрамника. Вместе с помощником аккуратно поднимите переднюю часть автомобиля, убедившись предварительно в отсоединении от двигателя сопряженных с ним деталей, узлов и проводки;
– приподнимите двигатель талью, чтобы отвернуть болты крепления его к подрамнику. Отсоедините от коробки передач валы привода передних колес и выведите из-под автомобиля силовой агрегат;
– при необходимости разъединения двигателя и коробки передач запомните расположение проводов, подведенных к силовому агрегату.
Перед выполнением работ, требующих отсоединения друг от друга двигателя, коробки передач и подрамника, отметьте положение приспособления Mot. 1159 на подрамнике.
Чтобы облегчить выравнивание подрамника относительно кузова, установите два резьбовых стержня в передние крепежные отверстия подрамника. Передние болты крепления подрамника затягивайте моментом 62 Н·м, задние – моментом 105 Н·м.
Правильно установите теплозащитные экраны. Нанесите состав Loctite Frenblok на резьбу болтов крепления суппортов передних тормозов и затяните их указанным моментом. Несколько раз нажмите на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
Снятие и установку подрамника удобнее выполнять на подъемнике.
3. Извлеките из подушки кронштейн каталитического нейтрализатора.
4. Выверните три болта крепления переднего бампера к подрамнику.
5. Выверните два болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата.
6. . и снимите его.
7. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.
8. Выверните болт верхнего крепления соединительной тяги.
9. . отверните гайку нижнего крепления.
10. . и снимите тягу.
11. Выверните болт крепления держателя трубки системы гидроусилителя рулевого управления.
12. . и отведите трубку немного в сторону.
13. Отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой.
14. Извлеките стяжной болт.
15. Отверткой немного разожмите клемму.
16. . и выведите палец шаровой опоры из поворотного кулака.
17. Аналогично выведите палец шаровой опоры из поворотного кулака с другой стороны автомобиля.
18. Установите опоры под подрамник.
19. Выверните передние.
20. . и задние болты крепления.
21. . затем снимите подрамник в сборе со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами передней подвески.
24. Установите детали в порядке, обратном снятию. Передние и задние болты крепления подрамника затяните моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м), болт крепления соединительной тяги – 21 Н·м (2,1 кгс·м), гайку крепления соединительной тяги и гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой – 62 Н·м (6,2 кгс·м), болты крепления кронштейна задней опоры – 65 Н·м (6,5 кгс·м).
Читайте также: