Как снять поддон на опель мерива а

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Opel Meriva , замена масла Opel Meriva , давление масла Opel Meriva , масло для Opel Meriva , как проверить уровень масла Opel Meriva

Масляный поддон

Замена масляного поддона

Бензиновые двигатели 1.4 л

Снятие

1. Открыть капот.

2. Поднять и зафиксировать автомобиль.

3. Слить моторное масло.

4. Снять переднюю секцию патрубка системы выпуска.

5. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к коробке передач (1), как показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить 16 болтов крепления масляного поддона (1) к блоку цилиндров, как показано на рисунке ниже.

7. Установить монтировку в область (1) и, используя её в качестве рычага, отсоединить масляный поддон от блока цилиндров.

Внимание:
Отделять масляный поддон осторожно, чтобы не повредить картер коробки передач и уплотнительные поверхности поддона.

8. Снять масляный поддон в сборе с двигателя.

Установка

1. Очистить уплотнительные поверхности рамки лестничного типа и канавки в передней крышке двигателя от остатков старой прокладки, масла, грязи и смазки.

2. В случае использования старого масляного поддона, тщательно очистить его от загрязнений и проверить на наличие трещин и повреждений.

3. Установить два штифта EN-49980 (1) в указанные на рисунке резьбовые отверстия.

4. Нанести валик герметика (3) диаметром 2 мм на масляный поддон, как показано на рисунке ниже.

Примечание:
- Необходимый герметик можно подобрать по каталогу запасных частей.
- Валик герметика должен быть непрерывно нанесен на внутренний край масляного поддона. Соблюдать осторожность, чтобы в каналы маслозаборника не попали герметик или загрязнения.

5. Нанести герметик в канавку передней крышки двигателя (1).

Примечание:
Процедура установки масляного поддона должна быть полностью завершена в течение десяти минут.

6. Нанести состав для фиксации резьбы в резьбовые отверстия (2) рамы лестничного типа.

Внимание:
Соблюдать осторожность при установке масляного поддона для предотвращения нарушения слоя герметика. Валик герметика должен сохранять форму до тех пор, пока масляный поддон не будет плотно посажен на блок цилиндров. Нарушение валика герметика может стать причиной нарушения герметичности и, как следствие, повреждений двигателя.

Всё думал как структурировать и преподносить весь отфотканный материал по ремонту мотора, коего скопилось довольно много, и решил делать записи не сплошняком по всему что делалось, ибо будет каша, а по отдельным темам, местами они будут пересекаться, но это не так уж и важно)

Сегодня пойдёт речь об устранении масляных соплей на передней крышке двигателя Z18XER, она же крышка маслонасоса, запись получилась довольно большая и фотки пришлось склеивать чтобы показать то что хотелось показать.
Кому интересны масляные сопли заходим сюда Запись на тему "как было до…"

На момент начала этой работы с двигателя уже были сняты: короб воздушного фильтра, крышка верхнего кожуха ГРМ, клапанная крышка, правое переднее колесо, штатный грязезащитный щиток (закрывающий доступ к шкиву коленвала через арку правого переднего колеса), поликлиновый ремень, генератор, аккумулятор, трубка щупа, алюминиевый кожух выпускного коллектора, с двигателя слиты антифриз и масло, передняя часть авто была вывешена на подставках потому что в гараже нет ямы.

Сначала откинул выхлопную трубу от каталика, эта операция прошла с трудом так как мой небольшой колхоз с болтами от ТАЗика на фланце, который я был вынужден сделать при ремонте теплообменника, вышел мне что называется боком — слизало резьбу на самом неудобном верхнем болте. Неудобен он тем, что к гайке не подлезть ключом чтобы её зафиксировать от прокручивания, фиксировал её, запихивая шестигранник между ней и корпусом каталика, паралельно забивал отвёртку между фланцев и вращал болт. Гайку изуродовал полностью, такое ощущение что она была сделана из пластилина, к слову гайки были Bosal.
Всё это архи неудобно, свободного пространства там мало, плюс всё это делалось лёжа под машиной, в общем промучался с этим говноболтом около часа.

Выхлопную трубу сдвинул до упора назад, снял с резиновых демпферов на резонаторе (обведено красным) и подвязал её чтобы не мешала.

Затем выставил коленвал и распредвалы по меткам, все метки сошлись, поставил фиксаторы шестерён ГРМ и коленвала, нанёс маркером метки на шестерни и ремень ГРМ (обвёл красным).

Следующий шаг — открутил поддон (головки Е10 к блоку и Е14 к коробке) и используя 4 упора (обвёл красным) сорвал его с картера, сидел он крепко на заводском герметике.

Вынул сетку маслоприёмника и обнаружил сопли серого герметика в канале маслоприёмника и на самой сетке, это с клапанной крышки, на герметик её поставил в 15-м году после нескольких неудачных замен прокладки в попытке избавиться от утечек масла. К слову говоря в крышке маслонасоса входной канал был чист, это видно на 7-й склейке фото с домкратом.

Как выглядело пространство под клапанной крышкой сразу после её снятия можно глянуть здесь Измерение зазоров клапанов на Z18XER

Едем дальше, колено можно сказать чистое, блок изнутри тоже, только по торцам немного темноват — со стороны малонасоса и маховика, туда видимо плохо долетает масло с колена, а то что долетает подгорает от высокой температуры.

Позже сделал фотки состояния поршней, поставив их в среднее положение, явно видно что не хватает еще одного ряда маслофорсов так как донышки поршней чистые только с одной стороны. А так форсунки не забиты и моют очень даже прилично.

Поддон изнутри был нормально так прожаренный, и что интересно местами нагар видимо самостоятельно отвалился, возможно замена масла по моточасам и долговременные промывки всё-таки помогают отмывать мотор изнутри, ну и плюс хорошее масло.

К вопросу о том сколько масла остается в двигателе при замене — в стакане успокоителя было грамм 50, и примерно столько же было размазано по нижней части поддона.

После осмотра поддона поставил штатный домкрат под мотор через деревяшку в районе одной из коренных шеек чтобы была возможность вращать колено.

Едем дальше. В одно лицо открутил болт коленвала (головка Е18) следующим образом: снял фиксатор колена предварительно поставив метку маркером на маховике, фиксатор вроде стальной, но что-то я побоялся его погнуть, включил 4 передачу и нажал палкой на педаль тормоза, палку упёр в сиденье. Затянут болт люто, отвернул его воротком из своего набора с полметровой трубой, в процессе пружинил демпфер в сцеплении, усилие которого тоже пришлось преодолевать.

Затем снял правую опору двигателя (головка Е14), натяжитель поликлинового ремня (головка Е14), компрессор кондиционера (головка Е12), все пластиковые крышки ГРМ (головка Е10), еще надо упомянуть необходимость снятия генератора, но на тот момент он был уже снят. Помпу я не снимал так как смысла в этом не было, она не течёт и не скрипит, т-т-т, и нечего туда лезть раз она работает)

Как только снял крышку, закрывающую паразитный ролик ГРМ сразу стало понятно что он кончился — начал раскидывать смазку и пахло от него горелым. В общем во время я сюда полез)

Далее снял ремень ГРМ, шестерню с колена, паразитный ролик (бита Т50), натяжной ролик (бита Т50), в нём кстати не оказалось отверстия под фиксатор, что жутко неудобно. Паразитный ролик — INA, натяжной — Litens, ремень ГРМ — Gates, что-то забыл сфоткать его маркировку, в следующих записях будет фото где она попала в кадр.

Под сальником колена было слегка масляно, пластиковый кожух в этом районе тоже был слегка в масле, в общем не лишним будет заменить сальник, пробег 172к как-никак.

На фото выше пометил короткие и длинные болты, все под головку Е12. Перед их откручиванием нужно выкрутить 2 болта Е10 на короткой S-образной толстой трубке, идущей от теплообменника, так как она крепится к крышке маслонасоса.

Всё выкрутил, снял крышку, в закрытой полости обнаружил немного жаренного майонеза, видимо туда в небольших количествах попадало как масло так и антифриз.

Резина на металлической основе прокладки практически развалилась при снятии, а вот и место утечки масла — резина на верхнем масляном канале деформировалась и лопнула, от нее идут вниз масляные сопли, выше этого места соплей нет, т.е. резина на антифризном канале больших утечек не давала и соответственно не было опасности попадания масла в антифриз.

Всё раскидано и разобрано, начинаем отмывать)

Первым пошёл поддон, состояние его конечно было удручающее как внутри так и снаружи. Масляные подтёки снаружи — это последствия утечки из теплообменника, который давно вылечен как я уже писал. На фото внутри поддона видно всякий мусор, это от того что я временно хранил в нём болты и другие запчасти.

Первоначально отнёс его на мойку, там за символическую плату сбили с него грязь водой, кокс с внутренней стороны естественно вода не взяла, дочищал вручную щеткой по металлу, керосином с кистью и местами карбклинером, так же были отмыты датчик уровня масла и успокоитель.

Далее отмыл крышку маслонасоса керосином с кистью, старый сальник коленвала естественно был удалён, внутреняя сторона плохо поддавалась отмывке, поэтому пришлось удалять нагар механическим способом — торцом лезвия монтажного ножа, на фото ниже виден промежуточный результат.
Затем отмыл посадочное на блоке, слегка прошёлся наждачкой Р1500 по привалочным плоскостям. И сделал то что не успел сделать при ремонте теплообменника — отмыл переднюю часть блока так же керосином с кистью, ибо там был просто трэш, для удобства пришлось открутить от блока нижний кронштейн каталика. Посмотреть какая там была "картина маслом" можно здесь Ремонт теплообменника Z18XER своими силами, день "раз".

Приступаем к сборке)

После закрепления крышки лезу в арку колеса и головкой на 32 запрессовываю передний сальник колена, предварительно смазав рабочую кромку маслом.

Далее очередь поддона. Поставил датчик уровня масла на новом колечке и успокоитель, винты затянул моментом 8 Нм, очистил привалочную плоскость на картере от старого герметика и обезжирил её. Что примечательно на фото — маховик сухой, значит задний сальник колена живой, т-т-т шоб жил и дальше)

Теперь очередь новой сетки маслоприёмника и герметика от дяди Вити)
Если старая сетка просто выпала из своего посадочного при снятии поддона, то новая никак не хотела вставать из-за чуть больших размеров ободка, которым она вставляется в паз поддона, обточил её ножом чтобы плотно входила.

Подготовив отмытые болты и потренировавшись с методом заведения поддона под картер ибо без ямы надо умудриться чтобы сделать это без косяков, я намазал привалочную плоскость герметиком, поддон готов к установке.

В соответствии с инструкцией к данному герметику, которую можно посмотреть на сайте Viktor Reinz ЗДЕСЬ, нужно клеить сразу, чем я и занялся.
Аккуратно и не дыша зевёл поддон под картер, подвесил на 2 болтах Е10 по диагонали, наживил остальные мелкие болты, равномерно-диагонально притянул, затянул моментом 10 Нм по ТИСу, завернул и протянул 3 болта Е14 крепления поддона к коробке моментом 40 Нм.

В результате имеем равномерно выдавленный герметик по периметру поддона, за исключением района маслоприемного канала, там ведь двойной слой герметика, поэтому выдавилось больше. И можно оценить сколько осталось герметика после этой процедуры — оставшегося количества хватит еще на 2-3 переклейки поддона, тюбик на 70 грамм.

Всё это безобразие собиралось и протягивалось спомощью 2-х СССРовских динамометрических ключей: на 15 кг*м (150 Нм) с квадратом 1/2" и на 250 кг*см (25 Нм) с квадратом на 3/4".

Последнее, о чём в данной записи удастся рассказать, это о выхлопной трубе, а точнее о крепеже для фланца, на котором у меня стояли говноболты от ТАЗика.
Дабы избавить себя или следхоза от геморроя в будущем, решил не наступать на те же грабли и купить более прочные болты из нержавейки, плюс чтобы не было проблем с удерживанием гаек от прокручивания остановил свой выбор на гайках-"барашках" по DIN 315, тоже из нержавейки.
Прокладка конечно же новая, привалочные поверхности фланцев очищены, всё собрано и болты затянуты моментом 20 Нм. Чтобы барашки болтов не упирались в стенки каталика и при работе мотора не перегревались я при затяжке подставлял под них отвертку.

Вот как это теперь выглядит, лепота)

Далее необходимо выставить колено по метке, поставить фиксатор, шестерню колена, ролики, одеть ремень по меткам, поставить кожух ГРМ, поставить шкив колена, притянуть его с новым болтом по схеме 95 Нм + 30 гр + 15 гр., поставить генератор и так далее, но в этой записи рассказать об этом уже не выйдет ибо к сожалению исчерпан лимит по количеству фото.

Расскажу об этом и о многом другом в следующих выпусках нашей программы)

Цены:
Прокладка маслонасоса на металлической основе 24405911 1шт — 1240 р;
Передний сальник коленвала 24465791 1шт — 850 р;
Сетка маслоприемника 55353334 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо датчика уровня масла 90542913 1шт — 170 р;
Уплотнительное кольцо S-образной толстой короткой трубки 24445723 — стоимость будет учтена в записи по ревизии системы охлаждения;
Герметик поддона Victor Reinz 70-31414-10 1шт (70 мл) — 360 р;
Паразитный ролик ГРМ INA 532047210 1шт — стоимость будет учтена в одной из следующих записей;
Прокладка выхлопной трубы Elring 077.470 — 159 р;
Болт М8 нерж. 3шт*25р — 75 р;
Гайка "барашек" по DIN 315 нерж. 3 шт*26р — 78 р;
Лист наждачки Р1500 1шт — 68 р;
Флакон керосина 1 л — 95 р;
Кисть 1,5" 1шт — 42 р;
Мойка поддона — 50 р;
Баллон карбклинера — 270 р;
Резьбовой фиксатор (синий) — давно покупал, не помню почём.
Гараж друга — как всегда бесценно)

На этом пока всё, всем спасибо за внимание и до связи, дальше будет интересней)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Opel Meriva , замена масла Opel Meriva , давление масла Opel Meriva , масло для Opel Meriva , как проверить уровень масла Opel Meriva

Масляный поддон

Замена масляного поддона

Бензиновые двигатели 1.4 л

Снятие

1. Открыть капот.

2. Поднять и зафиксировать автомобиль.

3. Слить моторное масло.

4. Снять переднюю секцию патрубка системы выпуска.

5. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к коробке передач (1), как показано на рисунке ниже.

6. Выкрутить 16 болтов крепления масляного поддона (1) к блоку цилиндров, как показано на рисунке ниже.

8. Снять масляный поддон в сборе с двигателя.

Установка

3. Установить два штифта EN-49980 (1) в указанные на рисунке резьбовые отверстия.

4. Нанести валик герметика (3) диаметром 2 мм на масляный поддон, как показано на рисунке ниже.

5. Нанести герметик в канавку передней крышки двигателя (1).

Примечание:
Процедура установки масляного поддона должна быть полностью завершена в течение десяти минут.

6. Нанести состав для фиксации резьбы в резьбовые отверстия (2) рамы лестничного типа.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Opel Zafira , замена масла Opel Zafira , давление масла Opel Zafira , масло для Opel Zafira , как проверить уровень масла Opel Zafira

5. Масляный поддон

Снятие и установка

Бензиновые двигатели 1.6 л/1.8 л

Снятие

1. Открыть капот.

2. Поднять и зафиксировать автомобиль.

3. Поместить поддон для сбора жидкости под двигатель.

4. Отвернуть пробку отверстия для слива масла.

5. Слить моторное масло в приготовленный поддон.

6. Установить пробку сливного отверстия с НОВЫМ уплотнительным кольцом и затянуть моментом 14 Н·м.

7. Опустить автомобиль.

8. Снять направляющий патрубок масляного щупа.

9. Поднять автомобиль.

10. Снять брызговик моторного отсека.

11.Снять передний выхлопной патрубок.

12. Отвернуть три болта (1, 2) крепления масляного поддона к коробке передач, как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть 15 болтов крепления (1) и снять масляный поддон (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание
Равномерно отделить масляный поддон по периметру от блока цилиндров при помощи подходящего инструмента.

14. Для предотвращения повреждения маслозаборника убедиться в том, что сетчатый фильтр (2) остался в поддоне (3), как показано на рисунке ниже. Если сетчатый фильтр прилип к блоку цилиндров (1), столкнуть его в поддон.

Примечание
Использовать отвертку или другой подходящий инструмент.

15. Снять масляный поддон с двигателя.

Установка

1. Очистить контактные поверхности.

2. Нанести валик герметика диаметром приблизительно 3,5 мм на стыки, указанные на рисунке стрелками.

3. Нанести валик герметика диаметром 3,5 мм на кромки поддона, как показано на рисунке.

Примечание
Время установки масляного поддона, включая процедуру затяжки болтов крепления, должно занимать не более десяти минут.

4. Установить 15 болтов крепления (1) на масляный поддон (2) и затянуть с моментом затяжки 10 Н·м, как показано на рисунке ниже.

5. Установить 3 болта масляного поддона (1, 2) на коробку передач и затянуть моментом 40 Н·м, как показано на рисунке ниже.

6. Установить передний выхлопной патрубок.

7. Установить брызговик моторного отсека.

8. Опустить автомобиль.

9. Установить патрубок масляного щупа.

10. Залить моторное масло в двигатель.

Примечание
Проверить уровень моторного масла и при необходимости откорректировать.

11. Закрыть капот.

Дизельные двигатели 1.7 л

Снятие нижней части масляного поддона

1. Отвернуть 15 болтов крепления (2), как показано на рисунке ниже.

2. Снять нижнюю часть масляного поддона (1) при помощи резака КМ-37228.

Установка

1. Очистить контактные поверхности.

2. Нанести герметик на кромки нижней части масляного поддона.

Примечание
Полная процедура установки должна быть завершена в течение десяти минут.

3. Установить нижнюю часть масляного поддона и затянуть 15 болтов крепления моментом 10 Н·м.

Дизельные двигатели 1.9 л

Снятие

1. Снять подрамник передней подвески в сборе.

2. Подставить под двигатель специальную емкость для сбора моторного масла.

3. Слить моторное масло из двигателя.

Примечание
Отворачивать пробку сливного отверстия медленно, постепенно открывая отверстие.

Слить моторное масло в заранее подготовленную емкость.
Выкрутить полностью пробку сливного отверстия.
Заменить уплотнительное кольцо и затянуть пробку сливного отверстия.

4. Отсоединить разъем жгута электропроводки датчика качества моторного масла (1), как показано на рисунке ниже.

5. Отпустить хомут крепления и отсоединить вентиляционный шланг (2), показанный на рисунке ниже.

6. Отсоединить приводной вал (1) от промежуточного вала, как показано на рисунке ниже.

Вытащить приводной вал, потянув его в направлении, показанном на рисунке ниже стрелкой.
Отвести приводной вал от днища кузова.

7. Подставить под двигатель емкость для сбора нефтепродуктов.

8. Выкрутить два болта крепления (1) и отсоединить опору компрессора от масляного насоса, как показано на рисунке ниже.

9. Снять промежуточный вал, показанный на рисунке ниже.

Отвернуть три болта крепления (2) и снять опорный подшипник промежуточного вала (1), как показано на рисунке ниже.
Снять промежуточный вал вместе с опорой.

10. Заглушить проем коробки передач.

11. Отвернуть три болта крепления (1) и снять монтажный кронштейн каталитического нейтрализатора (2), как показано на рисунке ниже.

12. Отвернуть два болта крепления масляного поддона к корпусу коробки передач (1), как показано на рисунке ниже.

13. Отвернуть болт крепления и отсоединить направляющий патрубок маслоизмерительного щупа от масляного поддона.

14. Для автомобилей с коробкой передач F40-6: провернуть и установить определенным образом маховик.

Примечание
Провернуть коленчатый вал, пока выборка маховика (стрелка на рисунке ниже) не установится так, чтобы открылся доступ для болта специального приспособления EN-46794 (2), как показано на рисунке ниже.

Примечание
Для выполнения данной операции требуется второй механик.

15. Для автомобилей с коробкой передач F40-6: отпустить болты крепления масляного поддона.

Отвернуть болт крепления (М6), с помощью специального приспособления EN-46794.

Примечание
Доступ к болту через выборку в маховике.

16. Для автомобилей с коробкой передач F40-6: провернуть и установить определенным образом маховик.

Примечание
Провернуть коленчатый вал, пока выборка маховика не установится так, чтобы открылся доступ для специального приспособления EN-46794, для отворачивания второго болта крепления.

Примечание
Для выполнения данной операции требуется второй механик.

17. Для автомобилей с коробкой передач АF40-6.

Отвернуть болт крепления (М6), с помощью специального приспособления EN-46794.

Примечание
Доступ к болту через выборку в маховике.

18. Для автомобилей с коробкой передач АF40-6.

Отвернуть два болта крепления (М6), с помощью специального приспособления EN-46794.

19. Снять масляный поддон в сборе.

Отвернуть 10 болтов крепления (М8), используя специальное приспособление EN-46796.
Отвернуть 2 болта крепления (М6), используя специальное приспособление EN-46794.

Установка

1. Для автомобилей с коробкой передач F40-6: установить маховик в определенное положение.

Примечание
Провернуть коленчатый вал, пока выборка маховика не установится так, чтобы открылся доступ специальному приспособлению EN-46794 для отворачивания болта.

Примечание
Для выполнения данной операции требуется второй механик.

2. Заменить прокладку направляющего патрубка маслоизмерительного щупа.

3. Очистить и промыть все привалочные поверхности.

4. Нанести специальный герметик.

Внимание:
Установку масляного поддона необходимо выполнять в течение 10 минут после нанесения герметика.

5. Установить масляный поддон в сборе.

Затянуть 10 болтов крепления (М8), используя специальное приспособление EN-46796, с моментом затяжки 25 Н · м.
Затянуть 2 болта крепления (М6), используя специальное приспособление EN-46794, с моментом затяжки 9 Н · м.

6. Для автомобилей с коробкой передач АF40-6: подсоединить масляный поддон.

Затянуть два болта крепления (М6), через сервисное отверстие в коробке передач, с помощью специального приспособления EN-46794, с моментом затяжки 9 Н · м.

7. Для автомобилей с коробкой передач F40-6: подсоединить масляный поддон.

Затянуть болт крепления (М6), с помощью специального приспособления EN-46794, с моментом затяжки 9 Н · м.

8. Подсоединить масляный поддон к коробке передач. Затянуть два болта крепления с моментом затяжки 40 Н · м

9. Подсоединить направляющий патрубок маслоизмерительного щупа к масляному поддону. Затянуть болт крепления с необходимым моментом затяжки.

10. Установить монтажный кронштейн каталитического нейтрализатора. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 25 Н · м.

11. Подсоединить опору компрессора к масляному поддону, затянуть два болта крепления с моментом затяжки 50 Н · м.

12. Установить промежуточный вал. Затянуть три болта крепления опорного подшипника с моментом затяжки 50 Н · м.

13. Подсоединить приводной вал к промежуточному валу.

14. Подсоединить вентиляционный шланг, затянуть хомут крепления.

15. Подсоединить разъем электропроводки к датчику качества моторного масла.

16. Проверить уровень трансмиссионного масла, при необходимости долить до требуемого уровня.

Течь из под датчика уровня масла в поддоне

Подскажите как снимается, лечится, можно ли подобрать резиновое кольцо под датчик или на герметик? в общем всё интересует по данному вопросу, любая информация

Да какой ХЕR, форум же дизельный, почти все на 1.3 здесь. Резинку под датчик менял кто? И прокладку поддона не могу найти в продаже.

Да какой ХЕR, форум же дизельный, почти все на 1.3 здесь. Резинку под датчик менял кто? И прокладку поддона не могу найти в продаже.

Поддон сражается на герметик, прокладки нет.

Подскажите как снимается, лечится, можно ли подобрать резиновое кольцо под датчик или на герметик? в общем всё интересует по данному вопросу, любая информация

На счет замазать не снимая поддон:
1.Слить масло.
2.Снять стопорное кольцо и отсоединить провода.
3.Как можно дольше затолкать его /датчик/ в поддон.
4.В образовавшиеся щели долго тыкать ушными палочками,кисточкой смочивши их любой обезжиривающей жидкостью /спирт,бензин,ацетон/ до идеальной чистоты.
5.Даем хорошо высохнуть и начинаем обильно смазывать любым хорошим герметиком все видимые и плохо видимые места соприкосновения датчика с поддоном и вытаскиваем датчик в рабочее положение.
6.Ставим стопорное кольцо и свеху него обильно намазываем всю поверхность датчика вместе с кольцом.
7.Далее важно дать постоять сутки.
Не забыть налить масло,воткнуть фишку и будет вам радость и не будет лужи под машиной.

Этой инфой я решил поделиться, как только нашёл её, так как у меня 3 дня назад такая же проблема случилась. Жду потепления и полезу под машину. Думаю, что главная сложность здесь, чтобы в поддон датчик на протолкнуть. Осторожней! По отзывам, вроде бы совет полезный. После процедуры отпишитесь. Желаю удачи.

Сказали спасибо:

Второй раз из-за течи долбаного датчика поддон снимаю.В первый раз походу не просушил нормально-засопливил. Второй раз обезжирил получше обмазал замазал и специально на печке просушил.Вроде пока не сопливит.А вообще, посмотрев на это уплотнительное колечко, странно что раньше не текло.Ну и немцы ,конечно ,гандоны те еще,не могли провод подлиннее сделать и чтоб этот датчик наружу вынимался.

Если быть точным, то это фишка датчика уровня. Достается она только во внутрь.
Что бы заменить кольцо OPEL 1238719 нужно снимать поддон.
На 1.9 для этого нужно поднять мотор или опустить подрамник.
В любом случае работенка еще да.
На бензинке 1.6XER и аналогах намного проще.

Второй раз из-за течи долбаного датчика поддон снимаю.В первый раз походу не просушил нормально-засопливил. Второй раз обезжирил получше обмазал замазал и специально на печке просушил.Вроде пока не сопливит.А вообще, посмотрев на это уплотнительное колечко, странно что раньше не текло.Ну и немцы ,конечно ,гандоны те еще,не могли провод подлиннее сделать и чтоб этот датчик наружу вынимался.

поддон легко снимается ?

Если быть точным, то это фишка датчика уровня. Достается она только во внутрь.
Что бы заменить кольцо OPEL 1238719 нужно снимать поддон.
На 1.9 для этого нужно поднять мотор или опустить подрамник.
В любом случае работенка еще да.
На бензинке 1.6XER и аналогах намного проще.

кольцо OPEL 1238719 подойдет на 1,3 ? И снимается так же просто как на 1,6XER или как на 1,9

Я теперь поддон снимаю с закрытыми глазами. Под ним идет труба глушителя и я думаю что она мешать будет.Мне было быстрей и проще расцепить глушак в середине и снять его в сборе с турбиной от выпускного коллектора.Если пробовать протолкнуть фишку внутрь поддона то можно упустить все это дело вовнутрь.Ну и как потом нормально обеззжирить то все? Само окошко в поддоне ватными палочками может и получится а саму фишку ,которая будет в это время находиться внутри,как? А если еще и кольцо уплотнительное заменить,тогда как ?
Снимал так:
Расцепил глушак в середине,отвинтил торксами два болтика гофрированной трубки слива масла из турбины от блока, потом один болт трубки подачи масла в турбину(со стороны маслозаливной горловины) далее разъем лямбды у коробки и три гайки крепления турбины к коллектору.Потом в яму и отворачиваем болт крепления глушака к коробасу и все это дело опускаем вниз.Ну а дальше доступ свободный.Поддон на герметике без прокладок.Обычным ножом(с выдвижными лезвиями) постепенно отрываем его от блока.Кольцо уплотнительное на этой фишке у меня порвалось .Ставил просто на герметик без кольца -ничего не течет.Главное дать высохнуть.
P.S Поддон конечно снимать не охота но придется.Поверьте это быстрей и проще нежели так ковыряться.

Читайте также: