Как снять педаль газа е34

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала и толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза (см. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза).
Снимаем комбинацию приборов (см. Снятие комбинации приборов).
Помечаем расположение проводов на контактах выключателя зажигания.

Отсоединяем крепление к кузову кронштейна вала рулевого управления (см. Снятие рулевой колонки).

При этом на автомобиле ВАЗ-21214, отвернув две гайки правого крепления кронштейнов, снимаем педаль привода дроссельной заслонки (см. Снятие троса и педали привода дроссельной заслонки).

Сборку и установку педального узла проводим в обратной последовательности. Перед сборкой наносим смазку Литол-24 на втулки педалей, концы пружин и места соединения толкателей с педалями.
При установке главного цилиндра сцепления вводим толкатель в гнездо поршня цилиндра, надеваем цилиндр на шпильки и закрепляем его гайками.

Регулировочный узел стояночного тормоза:

Повышение возможности регулировки стояночного тормоза

Если использован запас резьбы на наконечнике переднего троса стояночного тормоза (как показано на рис. а), можно подобрать отрезок подходящей трубки (рис. б) и надеть ее на наконечник под регулировочную гайку. Теперь возможность регулировки увеличится.

Шайба для крепления троса стояночного тормоза

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Всем доброго времени суток! Собрался я таки поменять пороги и подварить полики. Чтобы не создавать лишних проблем кузовщику, думаю надо ковролин снять самому, всё подготовить. Разложить болтики, всякие детали салона по кучкам)) чтоб потом удобней все собрать и ничего не потерять.
Ну с… Начнем…
Потихоньку все поснимал, сидения, заглушки, крепления. Что не знал как разобрать — гуглил, драйв помог. В некоторых моментах подтормаживал но в целом все просто. Было… Пока не дошёл до педали Газа.
Люблю автомобили вообще все. Люблю поковыряться, в гараже что нибудь поделать. Но вот такие моменты портят все на свете. Появляется какое-то западло, совсем казалось бы простая штука, но на ней застрял основательно.
Не снимается никак вообще. Перечитал все форумы на рунете. Пишут мол если заржавело, метал распирает и не снимешь. Кто то с корнями выдирает. У кого-то педаль сама от основания отрывается. Какой то лихой парень с Украины на YouTube учит людей мол смотрите как все просто — дергайте вверх и на себя… Оп и все, она в руке…

Разборка всего пола с консолью центральной заняла около 1ч и ещё 4 с половиной часа я гуглил, изучал, подковыривал, заливал wd40. (Педаль ломать не хотел. Ещё этого не хватало.) Суть вот в чем. Во первых да там сзади защелка которую надо отогнуть и опустить как бы от педали, в сторону моторного щита(ну это я быстро понял) А во вторых кронштейн действительно был очень ржавый, воды там полно. Я по инструкции первопроходцев, которые при помощи трех отверток поддевали и снимали педаль, пытался. Отогнул рычажок, а он обратно и не стремился, зачем там отвертку держать, хз… Спереди якобы ещё две защелки под основанием, которые отверткой надо поддеть и все легко снимется. Но их там хрен подденешь! Это вообще жесть. Тянул поддевал. Стоит мертво. Все безтолку. Пока через почти пять часов, уже от злости схватил ключ рожковый на 19 кажись и подставил его под самое основание педали. Для рычага подложил молоток поперёк. Начал поддевать, предварительно сняв с самой тяги педаль. Хода педали на изгиб хватает чтобы скинуть её с петли. Дальше подталкивая ключом снизу вверх педаль, взялся за верх педали и начал раскачивать её потихоньку влево/вправо. И о чудо! Лёд тронулся. Она начала шатается и поднялась чуть чуть вверх. Я опустил рычажок за педалью ещё ниже и снова рычаг и раскачиваем. Она ещё чуть поднялась)) Чуть не пустил скупую слезу))

Наконец-то! Ещё дальше продавил рычажок, процедуру повторил и на тебе, она выскочила. Но кусок пола не выдрался) и педаль относительно целая.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Опросник

Следует ли показывать по телевизору социальную рекламу направленую на предотвращение нарушейний правил дорожного движения?
- Да, было бы неплохо.
82 (76%)
- Фигня это все. Безтолку.
18 (16%)
- Мне пофигу!
7 (6%)
Проголосовало пользователей: 104

Полировка машины

Пару месяцев назад купил себе новое авто, но что-то последнее время мне кажется, что внешний вид у него стал не таким ярким, как был изначально. Думаю.

Ищу работу

Ребят, ищу работу! Подскажите, где в Ростове-на-Дону требуются автомеханики? Я поругался со своим руководителем и это окончательно, пришлось уйти и во.

Поддерживают ли в Европе политику России?

Понятно что не все у нас в России довольны политикой которую ведет наше правительство, так же имеются те кто оправдывают действия. По факту же, именно.

Качественные окна нужны - Мск!

Надо срочно менять окна, поскольку с моих очень сильно сквозит. Можете посоветовать реально классного производителя у которого не будет таких косяков.

Заржавели гайки

Машина у меня б/у, купил её ни так давно. Так уж получилось, что колёса ещё не менял. А тут понадобилось и ели смог открутить гайки - заржавели. Что п.

BMW-ПОЧТА

Партнеры

Модели BMW	Программы для BMW	Всё о BMW	Клуб BMW	Купить для BMW
BMW 1	BMW TIS	Выбор BMW	Мероприятия клуба	Заказ атрибутики
BMW 3	BMW ETK	Покупка BMW	Вступить в клуб
BMW 5	BMW INPA	Обслуживание BMW	Клубные BMW фото
BMW 7	BMW WDS	Продажа BMW	Клуб на карте
BMW X	BMW DIS

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны. Проблемы выглядят так: 1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде. 2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично. 3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено. По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять. По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку. А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.На что советую обратить внимание так это на катушки-наконечники-свечи.Была такая же проблема.Перебрал все от датчиков температуры до расходомера,а она до 2500 как ни ехала так ни едет, медленно разгоняется, подколбашивает, немного дергается, хотя на стоячей хороший хх, отлячно прогазовываетсяю.Обратил внимание на катушки, у меня стояли 4-х разных производителей, две из них давали слабую искру, кстати у разных катушек разное время заряда, так что лучше одной фирмы.

Ребята, подскажите пожалуйста, у самого варианты есть, но хотелось бы послушать мнение со стороны.
Проблемы выглядят так:
1- холостой ход нестабилен, при заводке машины чуть выше 1 000 и становится примерно на 750-800, но может несколько раз опуститься до 500-600, подняться до 1000 и снова стать на 750-800. Потом холостой стабилизируется и немного прыгает при езде.
2- при резком нажатии на педаль газа провал, детонация в выхлопной и вибрация, а потом прерывистый набор оборотов до 2 тыс и дальше пошёл как положено. При плавном нажатии всё отлично.
3- и при трогании с места, отпускаешь сцепление и начинаешь набирать обороты, а они не набираются даже при полном нажатии на педаль газа, очень медленно доходят до 1900-2000 и поехала как положено.
По 1-ому пункту проблема в РХХ, уже давненько примечал, думал где-то подсос воздуха, но с заменой патрубков ничего не изменилось. Буду менять.
По 2-ому, такое ощущение, что датчик положения дроссельной заслонки не работает правильно в этом диапозоне, до 2 тыс. Именно проблема №3 дала понять, что дпдз неисправен. Была похожая ситуация, только на определённом отрезке обороты прыгали. Замена дпдз избавила от скачков, но теперь до 2 тыс. машина не едет. Придётся еще раз заменить ДПДЗ и РХХ в догонку.
А вот куда ещё стоило бы заглянуть и проверить ?! Снимал фишку с расходомера, обороты слегка упали, машину поколбасило и стало нормально, но обороты толком не поднимаются. По идее он жив. Если я правильно понимаю на обороты и пропадание тяги могут влиять еще датчик температуры воздуха в коллекторе, ДПРВ и лямбда-зонд. Если бы не работал ДПКВ я бы не завёлся даже. Лямбда мне кажется на оборотах не сказывается и тяга меньше не станет, расход лишь увеличится, т.к. двигатель в аварийке будет работать. Мыслей много, а найти причину не получается.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

По поводу ДПДЗ-он электромагнитный, так что ломаться там нечему.Лямбда в м50в20 на динамику разгона практически не влияет.

с лямбдой согласен, но с дпдз совершенно нет! там щеточка бегает по дорожке при открытии заслонки и передает на мозги разную величину тока или сопротивления. А ломается там именно дорожка со щеткой, дорожка вытирается в некоторых местах, а щетки бывает западают. Дергание при постоянных оборотах и затрудненный набор оборотов именно до 2 тыс как раз признак неисправности дпдз. У меня на 1500 прошлый дпдз зависал и дергался, а этот не дергает машину, а просто до 2 тыс с провалами и еле еле набирает обороты. Буду покупать новый, снова брать кота в мешке не охота.
Свечные наконечники тоже хотелось бы проверить, подозрительные они, как проверить-то? Просто вытащить и на клапанной крышке искру ловить, по очереди или сразу все снимать, ну и наверное надо реле насоса отрубить?!
А что касается ДПРВ и ДПКВ, скорее всего буду менять. Начну с ДПРВ, потому как в большинстве прочитанных мной тем проблемы с ДПКВ приводят к затрудненной заводке, пропаданию мощности, провалам при наборе оборотов и детонации (неправильное искрообразование). Провалы есть, но мощность на месте и заводится на холодную и горячую с полоборота. Буду отписывать по мере замены датчиков и надеюсь найду причину такого поведения.

Было недавно два последних пункта, правда на 52-м моторе. Оказался сдох датчик положения коленчатого вала.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

а проблем с заводкой не было? Тоже есть подозрения на дпкв, но попробую сначала заменить именно дпдз чтобы убрать вопрос с неадекватным ответом на педаль газа при определенных оборотах. Прочитав симптомы неисправностей следующим заменю дпрв, а если не поможет, то и дпкв доберусь. Если кому интересно вот копипаст с сайта какого-то:
" ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки
при разгоне, потеря мощности, детонация.
ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на
холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение
оборотов двигателя, остановка работы
двигателя, невозможность запуска двигателя,
снижение мощности двигателя, возникновение
детонации при динамических нагрузках,
пропуски искрообразования. "

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

Были проблемы с заводкой. Но не постоянно, а периодически - пока педаль газа немного не надавишь - не заводилась. Стартер крутил и не схватывала. Я два дня всего ездил с дохлым ДПКВ. Первый день до 2000 плохо ехала, потом нормально, а на второй день еле до работы дополз - практически не ехала на любых оборотах. А вечером с работы опять только до 2000 тупила, а дальше нормально. То есть ДПКВ не до конца умер, а просто передавал в мозги какую-то куйню. У меня самый простенький Карсофт показал на него. Просто на 34-ке с диагностикой сложнее конечно.

вот вот, не впервые слышу про проблемы с заводкой при неисправности дпкв. Видимо дпкв у меня еще дышит, а вот дпрв своими симптомами напоминает про свою кончину. Уже много чего начитавшись и узнав приду к решению и всем поведаю симптом и его решение, ведь такие проблемы частая штука! Сегодня будет проверен лямбда-зонд и далее под замену по очереди дпдз, дпрв ну и дпкв. Может получится как-нибудь отскочить на диагностику, но боюсь 100% ответа не получу, сколько раз уже ошибка одного элемента сказывается еще на 2 других) Может кто подскажет диагностику в Гомеле?

Свечные наконечники,если старые, потресканные, подгоревшие и т.д. лучше менять сразу.Катушки я проверял следующим образом:поочередно, снял наконечник, из проволоки сделал приблуду-кольцо а от него электрод, это кольцо на катушку, таким образом, чтобы расстояние от электрода катушки до проволоки было 0.8 - 0.9см,проволоку соединяем проводком с массой авто,заводим авто(лучше в темноте)смотрим качество искры, если желтая-красная, то под заменц, должна быть синяя.Так каждую катушку.

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

может быть, но это слишком просто) и все равно попробую не согласиться, прочитав кучу инфы пришел к выводу, что расходомер если и замешан в этом преступлении, то является незначительным соучастником. Самая простая проверка с его отключением выявила изменения в работе двигателя, а именно-нестабильный хх, почти приводящий к заглушению двигателя, невозможность набора оборотов и жуткие детонации! я не спец, но это заставило поверить в работоспособность дмрв)

ну как я и говорил можно просто к клапанной крышке поднести, но с проволочкой статично и ловить искру не надо, хорошая приблуда) а какие симптомы были у тебя мне интересно? просто с установкой новых свеч машина заводится в разы лучше, не думаю что неисправные катушки дали бы заводиться с полоборота, или я ошибаюсь?

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

проверил лямбду просто отключив её. машина стала глохнуть, добавил немного газку, прочихалась и обороты периодически опускались до 600-650 оборотов и вплоть до остановки двигателя. Что касается динамики, отклика на газ и детонаций - стало ещё хуже, детонация просто ужасная, подхвата даже после 2 тыс нет, провал при резком нажатии растянулся!
Хотя по большому счёту ничего кардинально не поменялось, но изменения были конечно в худшую сторону. Но всё-равно, как я не верил в неисправность лямбды, теперь смотрю на неё с опаской. Но всё же, нашёл ещё информацию о дпкв:
-нестабильный ХХ [есть], двигатель регулярно глох при переходе в режим ХХ [только с отключеной лямбдой]
-нестабильная работа на низких и средних оборотах [именно на низких и средних оборотах проблемы], при этом в те моменты когда показания датчика считывались нормально, а в основном это происходило на высоких оборотах, двигатель работал в нормальном режиме, максимальная скорость и динамика разгона оставались практически нормальными [впринцепе по разгону проблем не было и на высоких оборотах мощность нормальная была, но не такая как раньше]. Вот теперь я почему-то подумываю сначала заменить дпкв, кстати этой самый главный датчик m50, отвечающий за определения частоты вращения двигателя, включения реле бензонасоса, управления зажиганием и впрыском. Вот дождусь выходных и займусь проблемой. Вот почему-то я уперся в этот дпкв, вот чую что помирает он =) Кто что ещё подскажет

так что в самом деле из-за искры так не ехала . Я вот чувствую, что немного не так у меня. Нажатие на педаль просто не даёт результат, как бы так объяснить, вот слышно, что не искра! Потому что когда немного поработает, медленно заводишь стрелку тахометра за 2 000 и резко в пол и обороты моментально поднимаются. Врядли искра, но буду проверять. Ещё прогревал и пробовал стартануть с 4-5 тыс., я хочу сказать стартует знатно, даже мои 235 лапти немножко буксанули ! Вот и не могу понять, почему на повышенных оборотах едет, а на низах вовсе косяки. Думаю врядли искра)

Педаль акселератора, или педаль газа — несложное устройство, но и оно выходит из строя. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль в грязной обуви, в педаль попадают крупицы грязи с улицы, тем самым она постепенно забивается. Ремонт педали — один из нескольких вариантов устранения всех дефектов.

Так же оказывается влияние не только агрессивной средой: со временем смазка высыхает, и требует замена либо педали, либо смазки. Самостоятельный ремонт педали займет у Вас 30 минут времени, а сэкономите порядка 5-7 тысяч рублей (средний ценовой диапазон для педали).

В чем в основном заключаются неисправности:

Скрип при нажатии
Неравномерный ход педали
Требуется больше или меньше усилия для нажатия

Начинается ремонт педали с её снятия. Для начала выньте коврик. После этого вы увидите на ножке педали круглую заглушку, которую нужно поддеть чем-нибудь острым, например, ножом. Берем шестигранник и откручиваем болт крепления.

Чтобы снять саму педаль, нужно надавить на неё и протянуть вверх, а место крепления с болтом нужно пошевелить влево-вправо, тогда педаль снимется с крепления. Все эти действия делаются одновременно, так как возможно, что из-за попавшего песка педаль трудно будет снять.

После снятия нужно аккуратно снять штекерное соединение. Внимание! Провода очень короткие, поэтому нужно аккуратно повернуть боком педаль и снять штекер. Снимается он просто: нажать с двух сторон на выпирающие защелки, которые поднимутся и позволят вытащить его, потянув вверх.

Далее необходимо разделить педаль на две части, для этого вставьте что-нибудь острое (нож, например) между двумя поверхностями, где находится упор педали, который не даёт ей полностью разжаться на водителя, и небольшим усилием полностью разжимаем её. Вытаскиваем педаль с ножки в правую строну, отжав фиксатор с обратной стороны.

Задняя часть педали. На уровне большого пальца справа плата с двумя фиксаторами, которую не нужно доставать

Далее снимаем крышку защиты плат, вынимаем плату под ней. Вторую плату с двумя тонкими фиксаторами оставляем, так как есть риск того, что они отломятся, так как очень хрупкие.

Поддетая крышка защиты плат

Теперь переверните педаль, и Вы увидите два небольших отверстия. Вставьте в них что-нибудь острое, чтобы поддеть Г-образные крючки, и выдавите наружу механизм сжатия-разжатия педали.

Зачищаем все элементы, добавляем смазку в крутящиеся элемент, и собираем все в обратном порядке.

Читайте также: