Как снять обшивку задней двери ситроен берлинго

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Может кому пригодится.
Ставил в эти выходные музыку в Типи. Мороз -15 градусов. Соответственно вся пластмасса выморозилась и стала хрупкой. И даже оччччень аккуратное вытаскивание не помогло, поломал половину пистонов из обшивок двери.
Штатные пежовские стоят 45 руб шт. Похожие на них кЕтайского производства (жесткая пластмасса) - 20 руб. В итоге нашел три вполне устраивающих варианта:
1. Пистоны крепления обшивки дверей от Волги (выглядят как ежики) - 5руб
2. Пистоны крепления обшивки дверей от ВАЗ 08 ( состоят из двух частей: ежик и ответная часть, которая вставляется в дверь) - 3 руб
3. Пистоны крепления обшивки от Приоры 2170 - 5 руб (надо чуть подточить ножку, т.к она очень туго влазит в обшивку двери)

Попробовал все три варианта, т.е устанавливал на обшивку все варианты ( 9 пистонов по три каждого типа) , наиболее понравился второй - от ВАЗа.

спс за инфо, обязательно учту.

Кстати, напиши плз поподробнее - что поставил, делал-ли какую-то шумку, ставил-ли подиумы, если ставил пищалки - как поставил, куда дел кроссоверы и все такое. И, конечно, каков результат ;)

Вся шумоизоляция намечена на лето. Холодно сейчас больно ))). А вот ездить без музыки не хотелось. Акустика вся бюджетная: голова LG c УСБ и аудиовходом (чтоб кино смотреть в пробках через портативный ДВД) и колонки Урал (еще со времен первых жигулей сохранились).
При покупке авто в салоне заказал только подиумы. Они ставятся в машину очень просто на 5мм заклепки, даже отвертия сверлить не пришлось - уже все есть.
Думал сначала прикупить у дилера переходник аудио Пежи-ИСО, но цена в 1200 не вдохновила . Поэтому на авторынке купил такой-же за 500 руб. Была маленькая трабла в рыночном разьеме - не совпадала распиновка с пежовской, но это было благополучно мной исправлено. Разьем радио в машине был отрезан и на его место припаян обычный штекер от магнитолы за 90 руб.
Самый большой минус - это пласмасса отделки авто, что передних дверей, что задних стенок. Очень дубовая и жесткая. Работать надо очень аккуратно, чтоб не поломать крепеж. Например на моей мазде3 все клипсы в дверях до сих пор живые за три-четыре снятия обшивки.
Думаю, что распиновка тоже кому-то пригодится

в независимости один пистон стоит 160 (или 140 точно уже не помню) руб
Это зависит от того, какой именно пистон нужен.
Я интересовался 3-я разновидностями у ОД:
- тот, который обшивку к потолку крепит - за 130 рублей;
- тот, который передний брызговик к подкрылку - 36 рублей;
- тот, который крепит пластиковую облицовку к корпусу - 10 рублей.
В Южном порту все они по 20 рублей за штуку.

Кстати, позавчера проезжал мимо Ситроена - заглянул с вопросом про пистоны. Те, которые с резинкой (в двери используются для крепления пластика к металлу) - по 130 рублей штука. А такие же, но без резинки - по 5. (пять) рублей за штуку. Сразу взял 30 штук.
А почему взял? Да потому что те, которые в Южке продаются (по 20 рублей) сделаны из какого-то прочного пластика, и при съеме не сами ломаются, а пластик вырывают. Оригинальные же сами "рвутся", но пластик сохраняют.
Вообщем, имейте в виду.

А может кто-нибудь на пальцах объяснить, в каких местах обшивки крепятся дверные пистоны передних дверей? А то отжимать отверткой наугад стремно. Из FAQ понял, что два пистона расположены между болтами в торце. А где еще 7 штук? И еще вопрос - куда лучше тыкать отвертку, чтобы снять серую накладку ручки с минимальным для нее уроном? Боюсь поцарапать или защелки сломать.

у меня остовались пистоны от тойоты, подошли идиально, из нормального пластика и с мягким уплотнителем ещё. потом докупал неоригинал для пежо уже.

4523
Помогите определить каталожный номер пластмассовой клипсы, фиксирующей деталь №16 (решетка вентил. - резиновые накладки в нижней части лобовухи)? Сломали при замене стекла, а в каталоге ничего похожего не нахожу.

Pegucka, Надо в живую посмотреть будет у себя чего там стоит, т.к. на схеме только болты какие-то (70 и 71) указаны. Можно просто посмотреть где ещё такая клипса стоит и по каталогу глянуть.

BETEP, да я уже вытащил эту клипсу живьем из машины. По каталогу крепежа в сервисбоксе ничего похожего не обнаружил. Перерыл тучу интернет каталогов с клипсами, нашел похожие крепежи у Хонды и Хундая. Даже нашел номера пластмассовых защелок для водительского коврика Peugeot. А то, что нужно, найти не могу.

Pegucka, А фотку можно?

Кстати, я также искал клипсу, которая крепит задний бампер сверху - так и не нашёл. Само изображение нашёл в старом каталоге, а номера нет.

Осенью покупал пистоны дверные у ОД Ситроена по 7 руб штука полностью пластмассовые.Встали хорошо.Родные в дверях стояли с резинкой-дорогие.

Сейчас в автомагазинах чего только нет. Возьмите образец и прокатитесь по магазинам. Уверен, что найдете недорогой аналог.

может кто подскажет с клипсами крепления обшивки задней двери (багажника, который вверх поднимается), по екзисту № 9341.PF, стоит около 90 руб/шт, а там их 15 надо. Аналоги? Подойдут ли те что от обшивки передних дверей?
9341.PF - это пистоны, крепящие пластиковую обивку дверей. Вместо них подходят пистоны от ВАЗ-2108, указанные в стартовом посте темы.

9341 PF -УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР
- ДО OPR 11801
6991 Z1 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР
- С OPR 11802
6991Z1 стоит уже от 12 руб. По внешнему виду вроде одинаковые, отличаются отсутствием резинки ну и ценой.

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Снятие пластиковой облицовки задней двери

Обшивка крепится на пистонах,надо только аккуратно поддеть.А если пистон всё-таки сломался,то,говорят,от 10-ки подходят.

Если царапины на внутренней поверхности двери не волнуют-можно и отвёрткой.
ЗЫ Обшивку снимали в салоне ОД,сломали 2 пистона,поэтому и знаю,как там и что.
Блин,звучит как:"Хоронили тёщу,порвали 2 бойана" :rofl:/>

Награды

koliadk спасибо :thank_you:/> , я так и сделал. Все получилось, ни одного пистона не сломал.

А теперь ещё вопрос - снимал ли кто-нибудь передний бампер? На подкрылках стоят какие-то хитрые одноразовые пистоны. Чем их заменить?

На подкрылках стоят не одноразовые, надо с одной стороны поддеть появится что то вроде усика и потом легко всё выходит. Бампер передний снимал без особых проблем только одному там делать не чего. Желательно в помощниках иметь хрупкого человека с тонкими руками. Там есть по 2 самареза с каждой стороны к которым подлезть не так уж удобно. А так в целом всё реально. Тут где то на форуме есть инструкция как это сделать. Кстати в этой инструкции написано что надо снимать крышку мойки фар, на самом деле это не так, может просто у меня такая конструкция. И ещё там есть два пистона которые не видны пока не повернешь колёса до упора в нужную ( справа-в права, слева-в лева) сторону =)

На что влияет зазор свечи? Теоретически - чем меньше зазор, тем лучше будет заводиться на холодную и при загаженных свечах. Зато на пр.

Есть еще одно больное место, вернее местечко у этой машинки- вентилятор салона. Дует он хорошо, но потребляет около 14 А, это приличн.

А вот Финляндия решила возобновить торгово-экономические отношения с Россией. В Хельсинки начала работу совместная комиссия по .

Данное исследование я решил сделать, исходя из личных побуждений, из желания выбрать лучшее по качеству молоко, опираясь на свой жизненный .

Ниже представлены схемы электрооборудования на Ситроен Берлинго и Pugeot Partner Схема стеклоомывателя и очистителя, центрально.

Итак. Поломался стеклоподъемник, не работает динамик или просто надо установить другой помощнее. Всё это ставит вопрос, как разобрать дверь.

Когда в начале 2000-х годов три ученика Жореса Алферова решили конвертировать свои знания в бизнес на Западе они и не подозревали к.

Без лишних слов. Старый вентилятор доработался, пока не заклинило. Заменил на новый, причем подошел от пежо 206 тут Замена была зимой.

Замена форсунок на бензиновых двигателях К сожалению, замена топливных форсунок может потребоваться и при небольшом пробе.

Из моральных соображений, обязан предупредить, статья содержит шокирующие фотоматериалы и факты. Детям смотреть не рекомендуется, а также .

воскресенье, 9 октября 2016 г.

Ситроен Берлинго Citroen Berlingo разборка двери, снятие карты двери, замена стеклоподъемника, колонки двери, динамика.

Итак. Поломался стеклоподъемник, не работает динамик или просто надо установить другой помощнее. Всё это ставит вопрос, как разобрать дверь. На самом деле это очень просто. Делается это так:
1. Плоской отверткой, ножиком и т.п. снимаем декоративную заглушку ручки двери. Поддеваем по очереди с обоих сторон и вытягиваем.

2. Вверху и внизу, как видно , имеются два винта с шестигранным лучевым шлицом. Ван понадобится такая отвертка. Выкручиваем два винта:

3. После этого надо просто сдернуть дверную карту, резким но не сильным рывком потянув ее на себя. При этом из кармана можно ничего не вынимать, оно не выпадет, а декоративня рамка рычага открывания двери соскочет одновременно с рывком:

4. После высвобождения верхней части руками отщелкиваем всю карту по периметру. Внимание, верхнюю часть далеко не отводим- там слева вверху хвостовик кнопки замка двери!
Когда все защелки вышли из двери, карту надо приподнять вверх настолько, чтобы высвободить хвостовик замка, затем, наклонив верхнюю часть, надо отсоединить провода от динамика двери(он крепится на самой карте), там разъемы- это просто.

Вот, теперь можно менять динамик. А мы идем дальше.
Для начала надо снять держатель рычага открытия двери, для чего его надо просто на 1 см сдвинуть вперед (вправо) , он очень легко снимается!

5. Полость двери, где расположен стеклоподъемник, заклеена полипропиленовой пленкой. Внимание, она легко рвется! И очень хорошо приклеена. Поэтому, рекомендую, если у вас ее нечем заменить и клеить, аккуратно ножом (лучше деревянным, чтобы не повредить краску двери под ней) вдоль всего клеевого шва с внутренней его стороны по периметру за исключением верхней части (на нем пленка останется висеть, мешать не будет и потом легче вернуть все назад) сделать разрез, после чего пленку можно поднять вверх и закрепить за дверь, например, липкой лентой, чтобы не мешала.

6. Вот. Дверца и открылась. Для снятия стеклоподъемника нам понадобится торцовый гаечный ключ на 10мм. Имеется три болта слева , они держат левую направляющую, один по центру и два справа, они крпят правую рейку с двигателем.Сначала надо опустить стекло немного ( в моем случае, механизм как-то включался и давал мне такую возможность) . Это надо сделать для того, чтобы добраться до защелок в стекле. Дело в том, что стекло в нижней части имеет 2 отверстия слева и справа, в которых находятся защелки держателей стеклоподъемника. Их надо отщелкнуть нажатием отвертки на хвостовик вовнутрь и одновременным приподниманием стекла вверх, это несложно, главное здесь - не побить стекло! Поэтому я рекомендовал бы использовать деревянный или пластиковый инструмент:

7. После того, как слева и справа это будет сделано, стекло надо зафиксировать. Я поднял его до отказа и прихватил вверху липкой лентой за саму дверь, приклеив цельный кусок ленты ко внутренней стороне стекла вверх за дверь завел наружу, опять по двери и уже с внешней стороны стекла приклеил второй конец:

8. Затем откручиваются все вышеуказанные болты, сначла вынимаем правую часть стеклоподъемника, для чего нижнюю часть стойки слегка поддав вверх сдвигаем влево, предварительно отключив разъем двигателя стеклоподъемника:

9. После чего повторяем то же самое ( в зеркальном отражении действий), но уже с левой стойкой.

Стеклоподъемник у вас в руках. Дальше вам решать, что с ним делать.

У меня, напрмер, была проблема с тросом, я не стал заморачиваться и заменил весь механизм. Но это я выяснил потом.А сначала я обнаружил первую причину, обломился пластиковый упорный стопор троса справа. Вот на фото слева целый, белый, а справа его замена, я сделал из дерева, из дуба, минут за 10, пару сверел и ножовка:

И оно бы прекрасно работало, но все дело в том, что, как оказалось, эта поломка ,так как вовремя я ремонт не стал делать, привела к пережевыванию и перекручиванию троса в самом механизме..поэтому я было принято решение просто заменить весь механизм. За 47 евро я купил такой же новый с двигателем.
Сборка производиласьв обратном порядке, разрезанная пленка двери заклеилась скотчем (липкой лентой).
Единственное , на что хочу обратить внимание, Что болты крепления стеклоподъемника зажимать нужно только после того, как стекло станет на защелки держателей, первыми надо подтянуть два нижних болта, один справа, один слева и только потом верхние и средний.

Собственно , и всё.

И если что-то поломаете при этом. вините только себя, надо было аккуратнее работать. Я ничего не поломал :)
Удачи вам!

С учётом того, что было выдвинуто много версий, я всё же решился на разбор салона Берлинго зимой в гараже (благо гараж под домом большой и отапливаемый), т.к. проблема была масштабной и серьёзной. И сказать по-правде, чем дальше я двигался в вопросе разборки салона и выяснения причин подтопления, тем больше мне этого хотелось и еще больше вопросов возникало…

Напомню основные теории, откуда могла проникать вода в салон под ковёр:
1. Вода проникает по дверной резинке (MULTISPACE2007)
2. Протекает в салон охлаждающая жидкость (yurko01)
3. Забитый дренаж ливнёвки (VovanOch, Said4433, dim-mako)
4. Отсутствуют заглушки в полу (Nervovo, Vadzi, rezzoo)
5. Проникает вода через нижнюю направляйку сдвижной двери (forsunka-mm,
6. По канавке на крыше, которая уходит под лобовое (Alixxxx, Antony1968)
7. Через крепление антенны (npomokoji, mitia)

И так, в понедельник 20 января я приступил к разборке салона Берлинго. Каждый вечер, с помощью отца, после работы мы "крутили салон" каблучка, чтобы успеть всё за одну неделю.

Труднее всего было с этой обшивкой, т.к. у неё скрытые крепления. Отодрал, ничего не сломав, повезло!

Может кто знает, почему нет воздуховодов на задний ряд? Это зависит от комплектации? Патрубки аккуратно от печки закручены в бок переднего туннеля в районе кулисы КПП

Чтобы снять металлические короба, пришлось высверливать заклёпки. Судя по всему там стояли заклёпки 5-ки

Вот видео, которое наглядно покажет, сколько же там было воды!

Первое впечатление, что столько воды попадало в салон Берлинго через какую-то сантиметровую дырку в полу годами, но на самом деле это не совсем так или даже больше, что отсутствие заглушки вообще роли не играло…

Дальше поднимаем пол у переднего пассажира:

Поскольку вода была чистой/прозрачной, сразу откидываем теорию об антифризе.

Вот примерное количество воды, сколько удалось слить. Чистая вода, потому что это воду сливал, вынув заглушку в полу, а грязную воду выжимал в ведро, протирая пол тряпкой.

На этом первый день разборки закончился. На следующий день я катался по городу в комплектации "самое необходимое для эгоиста"

Вечером взялся вновь за разборку. Решил снимать водительскую сидушку и посмотреть, сухая ли левая сторона (правая и левая стороны не сообщаются между собой):

Один из проводов на фишке был оторван. Так как всё работает, не стал подсоединять. Может кто знает, зачем он?

Левая сторона оказалась сухой, несмотря на отсутствие заглушки!

Водительский ковёр тоже относительно сухой (есть небольшой конденсат, но сама "губка" скорее чистая, чем влажная), но там всё ржавое… Просто писец!

Ковёр сухой, значит предыдущий хозяин в первые годы сильно ленился вытряхивать ноги зимой либо не пользовался резиновыми ковриками.

Вот и результат: когда-то пол был полностью пропитал солёной водой и за первые годы "нормально разъел металл". Что хочется сказать… отряхивайте зимой ноги от снега и пользуйтесь резиновыми ковриками!

Не хотел разбирать дальше торпедо, особенно трогать печку… но весь ковер уходил именно туда, далеко, что даже конца не видел. Но без полного снятия ковра, не получится зачистить ржавчину и высушить ковры:

Решил, что проще будет подрезать ковёр в местах, которые скрываются платиском и как можно выше под торпедо. Вот результат:

Разница между сухой водительской стороной ковра и пассажирской примерно в 5 кг!

Вот как выглядит пол, после снятия ковра:

Как оказалось, правая подтопленная сторона имеет гораздо меньше повреждений, чем сухая водительская! Там металл листовой пола в одном месте аж сгнил полностью :(

В следующей записи расскажу, как с этим всем боролся оставшихся 2/3 времени…

ЖДУ ВАШИХ КОММЕНТАРИЕВ, ТАК КАК ПОКА НЕ УВЕРЕН НА 100% НИ В ОДНОЙ ИЗ ТЕОРИЙ.

Еще ответьте на вопросы о снятии обшивки (где нет двери), о воздуховодах для задних пассажиров и проводок на водительской сидушке, кто знает.

Ситроен Берлинго Citroen Berlingo разборка двери, снятие карты двери.
1. Плоской отверткой, ножиком и т.п. снимаем декоративную заглушку ручки двери. Поддеваем по очереди с обоих сторон и вытягиваем.
Получается вот так:
2. Вверху и внизу, как видно, имеются два винта с шестигранным лучевым шлицом. Ван понадобится такая отвертка. Выкручиваем два винта:3. После этого надо просто сдернуть дверную карту, резким но не сильным рывком потянув ее на себя. При этом из кармана можно ничего не вынимать, оно не выпадет, а декоративня рамка рычага открывания двери соскочет одновременно с рывком:
4. После высвобождения верхней части руками отщелкиваем всю карту по периметру. Внимание, верхнюю часть далеко не отводим- там слева вверху хвостовик кнопки замка двери!
Когда все защелки вышли из двери, карту надо приподнять вверх настолько, чтобы высвободить хвостовик замка, затем, наклонив верхнюю часть, надо отсоединить провода от динамика двери(он крепится на самой карте), там разъемы- это просто.
Вот, теперь можно менять динамик. А мы идем дальше.
Для начала надо снять держатель рычага открытия двери, для чего его надо просто на 1 см сдвинуть вперед (вправо), он очень легко снимается!
5. Полость двери, где расположен стеклоподъемник, заклеена полипропиленовой пленкой. Внимание, она легко рвется! И очень хорошо приклеена. Поэтому, рекомендую, если у вас ее нечем заменить и клеить, аккуратно ножом (лучше деревянным, чтобы не повредить краску двери под ней) вдоль всего клеевого шва с внутренней его стороны по периметру за исключением верхней части (на нем пленка останется висеть, мешать не будет и потом легче вернуть все назад) сделать разрез, после чего пленку можно поднять вверх и закрепить за дверь, например, липкой лентой, чтобы не мешала.
6. Вот. Дверца и открылась. Для снятия стеклоподъемника нам понадобится торцовый гаечный ключ на 10мм. Имеется три болта слева, они держат левую направляющую, один по центру и два справа, они крпят правую рейку с двигателем.Сначала надо опустить стекло немного ( в моем случае, механизм как-то включался и давал мне такую возможность) . Это надо сделать для того, чтобы добраться до защелок в стекле. Дело в том, что стекло в нижней части имеет 2 отверстия слева и справа, в которых находятся защелки держателей стеклоподъемника. Их надо отщелкнуть нажатием отвертки на хвостовик вовнутрь и одновременным приподниманием стекла вверх, это несложно, главное здесь — не побить стекло! Поэтому я рекомендовал бы использовать деревянный или пластиковый инструмент:
7. После того, как слева и справа это будет сделано, стекло надо зафиксировать. Я поднял его до отказа и прихватил вверху липкой лентой за саму дверь, приклеив цельный кусок ленты ко внутренней стороне стекла вверх за дверь завел наружу, опять по двери и уже с внешней стороны стекла приклеил второй конец:
8. Затем откручиваются все вышеуказанные болты, сначла вынимаем правую часть стеклоподъемника, для чего нижнюю часть стойки слегка поддав вверх сдвигаем влево, предварительно отключив разъем двигателя стеклоподъемника:И вынимаем ее наружу:
9. После чего повторяем то же самое ( в зеркальном отражении действий), но уже с левой стойкой.
Стеклоподъемник у вас в руках. Дальше вам решать, что с ним делать…
У меня, например, была проблема с тросом, я не стал заморачиваться и заменил весь механизм. Но это я выяснил потом.А сначала я обнаружил первую причину, обломился пластиковый упорный стопор троса справа. Вот на фото слева целый, белый, а справа его замена, я сделал из дерева, из дуба, минут за 10, пару сверл и ножовка:
И оно бы прекрасно работало, но все дело в том, что, как оказалось, эта поломка, так как вовремя я ремонт не стал делать, привела к пережевыванию и перекручиванию троса в самом механизме.поэтому я было принято решение просто заменить весь механизм. За 47 евро я купил такой же новый с двигателем.
Сборка производилась в обратном порядке, разрезанная пленка двери заклеилась скотчем (липкой лентой).
Единственное, на что хочу обратить внимание, Что болты крепления стеклоподъемника зажимать нужно только после того, как стекло станет на защелки держателей, первыми надо подтянуть два нижних болта, один справа, один слева и только потом верхние и средний.

Читайте также: