Как снять обшивку двери тойота креста 90 кузов

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Здрасте. Да что вы ругаете производителя, все вполне доступно. Естественно одной рукой держать камеру, второй - менять фильтр будет неудобно. За видео спасибо. Машина одна из лучших европеек по доступной цене.

О передней обшивке двери и так можно говорить бесконечно… Шрутц для роторов, синий, и забыл на 2 года, предварительно все очистить

Андрей побольше бы таких ответственных ребят по ремонту. как ты. Не думая ни о чем можно тебе тачку бросать и ехать по своим делам. При быть совершенно спокойным!

Посадка станет намного удобнее,если поставишь человеческие сиденья и руль. Садиться и вставать станет много легче!

Тоже Харьковчанин). Привет с Салтовки) Такая же проблема (открывается только ключем, не с брелка, не с салона не открыть. Обрывов нет, автоматика не дает - какое-то условие не соблюдено), но я только купил и не знал что там вообще какая то кнопочка есть. починю оставлю коммент

А не рассматривал покупку литых дисков, вместо бубликов? Конструкция со спицами, некоторая жесткость есть. Про переднюю обшивку двери и так много информации в интернете Ж))

Мда. Мягко говоря автор заблуждается. Давление в системе охлаждения нужно, как уже писали многие, для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. Сравнение с кастрюлей совсем не в тему, но если всё-таки есть склонность к кастрюлям и нет желания верить физике, то поразмыслите над таким явлением, как вакуумный замок все на тех же кастрюлях - может тогда и система охлаждения станет понятнее.

Недавно работал с такой же фанерой (за 1250р.). С такими же пустотами в слоях.Хорошо что короб всего на 46 литров и эти мелкие несплошности никак не скажутся на служебных свойствах

И так, я решил поделиться секасом, который у меня получился по итогу шумоизоляции Самурая. )

Но сначала краткий рассказ о разборе того, что указано в теме.

Значит первое, что нужно сделать - это приготовить нужные инструменты для сего мероприятия. Я взял тонкую плоскую отвертку, среднюю крестовую, трещетку с удлинителем и головкой на 14 для съема сидений и ремней, канцелярский нож, маркер, рулетка на 1м, железный валик, ацетон, пару тряпочек и самое главное -- промышленный фен.

Двери разбираются довольно просто. Я бы сказал пфф делов. Самое сложное это не сломать "ракушку", при её выкалупывании. ))
Значит крестовой отверткой откручиваем все видимые болты. Их 4 штуки внизу двери, два в "подлокотнике" двери и два под круглыми заглушками. По торцевой части двери есть еще "пистоны", их два и три я не помню. Нажимаем в серединку этого пистона и его часть как бы проваливается во внутрь и тогда поддеваем всю эту приблуду отверткой и с легкостью вытаскиваем ( раньше я их просто выкалупывал и был шанс надломить края). Помимо этого на водительской двери есть еще один болтик, который держит управление стеклами и пр. Там есть заглушка. далее ясно.
Отступлю на задние двери. На задних дверях разбор осуществляется, в принципе, также, но проще )). Хочу обратить внимание, что тех "пистонов" по торцевой части обшивки на задних дверях больше, они идут почти по всему периметру обшивки. Будьте внимательны. Я чуть не въехал в пня на этом. )))
Остается "ракушка". Для этого я сделал подробные фото.

Ну теперь, я думаю ясно, как не сломав вытащить этот важный пластик.
Далее, когда все откручено можно снимать обшивку двери, предварительно отцепив все имеющиеся провода, фишки и прочее, чтобы не порвать. Снимаем и видим жадность Японцев. Полное отсутствие каких-либо вибропоглащающих элементов.

Теперь берем тряпочки, ведра с водой и начинаем все тщательно мыть внутри от грязи, которая копилась под обшивкой много лет. У меня в самом низу двери была просто песочница, поэтому я взял шланг и тонкой струей вымывал всю грязь. НЕ ЗАБЫВАЕМ вытащить резиновые заглушки по краям.
Далее все также тщательно протираем все ацетоном для последующей поклейки шумоизоляции.
Перед нарезкой кусочков шумоизоляции, я все замерял рулеткой. Над усилителем двери и под. Феном нагреваем нарезанные кусочки и лепим! ))
Первый слой я лепил вибропласт (резино-битумный) толщиной 2,3мм.

Второй слой шел именно шумоизолии толщиной 5мм.

Обклеиваем всю внутреннюю часть везде, где пролазит рука. Рекомендую надеть какую-нибудь толстовку или нарукавники.

Далее требуется залепить все дырки и отверстия. Но при этом нужно защитить тяги замков гофрой, чтобы они имели подвижность. На всякий случай я обильно накидал смазки на эти тяги.

Миниатюры

Как поменять динамики в передних дверях на 90 кузове?

Интересует вопрос собственно нужно ли снимать обшивку двери или надо снять только защитную крышку которая закрывает сам динамик и где находятся клипсы, т.е. куда что сувать?

Да я про то что вроде бы крышки которые динамики закрывают тоже на клипсах. мож их достаточно сдёрнуть.

Снимать обшивку двери, а потом откручивать декоративную сетку. Она изнутри к обшивке 4мя болтиками (или саморезами).

А клипсы надо новые ставить или они не ломаются при сдергивании обшивы? С какого места лучше начинать её снимать?

для начала надо все шурупики вывернуть .я снимал начиная с торца двери.очень аккуратно и в теплом гаражике.а про NRG ниче сказать немогу так как не сталкивался.

ох сколько я с этим дело на-и-б-а-л-с-я на своем старом 90 кузове.

надо снимать обшиву иначе никак, геморно заглушку ручки снимать. очень геморно. распиливать железо под нужные колонки точнее под фанерные\дсп подиумы. на поддиумы уже колонки циплять

JZ@, а если у колонки на 16 см глубина 8 см то какой толщины надо делать фанеру чтоб обшива нормально встала?

обшиву снимать по любому!
когда себе ставил 16,5 колонки вперед делал подиумы из фанеры (или дсп или как там это называется), но колонки уместились под штатной сеткой!!
начинать разбирать можно откуда угодно, главное аккуратно и желатьльно в теплом помещении (чтоб пластик мягче был)

Evgeniy072: Снимать обшивку надо полюбому т.к. до динамика не долезешь!
Далее окручиваешь подиум на котором держится динамик, вытаскиваешь его и отключаешь провод!
Динамик станет любого размера, если сточить пластиковую стенку на обшивке двери! Я лично так и сделал!
Делаешь подиум из дерева, потолще, чтоб стеклоподъемник об магнит не цеплял!
Все окейно буит;)))

Обшиву снимаем:
Чопики с торца двери: нажимаем на центр чопика отверточкой, центр проваливается внутрь, берем за внешний ободочек ноготками и вынимаем:) далее саморезы и под ручкой двери 2 больших,
накладка на ручке открывания двери снимается так: поддеваем тоненькой плоской отверточкой прямо над квадратненькой захлопкой вверх, там такая шпилечка входит в отверстие этой накладки,
снимаем кнопку с декоративной накладкой стеклоподъемника со стороны торца двери, отсоеденяем фишку и затем снимаем обшиву - аккуратно приподняв её всю вверх по направлению к небу:))) (лампочку тож отсоедени которая внизу на двери)
Далее, я вообщето распиливал штатные дырки в металле болгаркой, потом закрасил чтоб не ржавели, прикрутил подиумы под 16 см динамики через силикон на саморезы прям в металл,
штатные сеточки имеют круглый торец с обратной стороны обшивы, их тупо спиливаем полотном по металлу, ставим все на место:))
можно сделать шумку по двери:))
Удачи!

Да-а-а. Похоже только Димасик сам снимал обшивку. :-))))
16,5 ставицо без проблем на фанерные кольца толщиной 2 см. Динамики крепятся длинными саморезами через фанеру прямо к металлу. Кроссоверы прикрепляются пластиковыми хомутами (для крепления проводов применяют) на поперечину стеклоподъемника. Прокладывается новая проводка, делается шумо и виброизоляция - и ездим, наслаждаемся хорошим звуком.

Привет всем! Подскажите, плиз, как снять обшивку с дверей на 100 Чайзере? Открутил болты и снял заклепки, болт в ручке, но дверь не снять даже если сильно дергать и тянуть, пробовал поддеть пластиковую коробку от ручку отверткой - не вылезает, что то держит обшивку в области ручки. Читал на формуче, что как-то надо что-то поддеть, но что именно? И сложно ли поставить ее обратно?

Снимаешь черный треугольник сверху (там где зеркало) потом ниже две заглушки под ними саморезы.потом снизу двери четыре самореза в ряд, под кнопкой подъемника тоже саморез,в самой ручке открывания двери тоже саморез,две клипсы в торце двери,ну и окантовка ручки открывания двери-поддеваешь со стороны оси ручки и будет тебе счастье!

сам недавно снимал обшивку треугольник по моему снимать не надо(во всяком случае я не без него снял)панель стеклоподъёмника снимается тоже (под ней саморез)поддевается со стороны ближе к водителю(подложи под отвертку какуюнибудь пластину чтобы обшивку не помять)с другой стороны не подденешь точнее не вытащишьтам она в пазу(сто пудово сломаешь если оттуда тянуть будешь).и ещё момент-болт в руче выкручиваешь,а потом надо снять пластиковый обод вокруг хром.ручки(тоже аккуратно)allroad грамотно объяснил(со стороны оси)проще говоря втыкай отвёртку между верхней частью хром ручки(с том месте где она крепится) и пластиковой окантовкой и ФСЁ!

;-) не поеду(лучше вы к нам)там усилие надо немалое приложить но потихонечку тянуть.сделаем проще я завтра наглядно сфотаю с какой стороны тянуть и как она устроена изнутри и вечером выложу на эту ветку(на всякий случай уточняю,не снимается окантовка ручки открывания двери.или всётаки панель стеклоподъёмника?)

Окантовка ручки - открутил болт, дальше неширокой плоской отвёрткой вставляешь её между ручкой и окантовкой в месте где ось,сначала снизу, и ведёшь ручку отвёртки на верх, чтобы жало отвёртки давило вниз, так выйдет нижняя защёлка, придержи её чтобы она обратно не ушла, и сделай тоже самое сверху в противоположную сторону, дальше оттянув хромированную ручку, окантовка сама тебе упадёт в руку.

Стеклоподъёмник - берёшь тонкий не широкий нож, вставляешь его под плассмаску с задней стороны и почувствуешь как упрёшся в пружину. надави прилично если впервый раз снимается, и одновременно слегка поддевай сбоку , блиде к ножу. Выскочет сзади, затем всю конструкцию вынимаешь взаднюю сторону. Так как спереди она вставляется, там защёлки нет.

Дальше ты всё снял. Обшиву снизу слегка наклоняешь и снимаешь наверх..
Удачи.
Сам снимал много раз. Впервый раз тоже боялся сломать.

вобщем времени на снятие этой лабуды потратил минуту.начну с ручки двери,аккуратненько втыкаешь отвётрку между блокир.двери и рамкой(см.фото)далее просто опусукаешь отвёртку вниз и она снимается с посадочного места тоже самое по низу рамки.(тока отвёртку теперь тянешь вверх)панельку стеклоподъёмника поддевай как я показал на фото,там будет металлическая скоба фиксатор,надо на неё нажать и фсё она вытаскивается без усилий.ЖДУ ОТЧЁТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

Миниатюры

Данная статья, к сожалению, поможет далеко не всем, у кого щелкает центральный замок (ЦЗ). Суть в том, что при хаотичном щелканье ЦЗ может быть 100500 причин данного казуса и я разберу лишь одну из них.

Обрисую ситуацию: при открытии\закрытии двери (физически) или порой даже просто так начинал щелкать центральный замок с попытками открыть все двери. И ему было абсолютно наплевать, если они и так уже как 100 раз открыты. То есть представьте, что вы как будто бы в одно место ужаленный начинали бы помногу раз тыкать на кнопку UNLOCK на водительском пульте управления. Вот точно такая же реакция.

Пока я серфил в интернете, я нашел такую интересную тему, что замок может несколько раз срабатывать в том случае, если хотя бы одна из дверей не открылась\закрылась на защелку. То есть ЦЗ пытается такими постоянными щелканиями "догнать" эту непослушную дверь. Но у меня совсем другая причина. Все замки работают исправно это первое, а второе — для маркообразных позже 95 года такая "догонка" должна сработать лишь 2 раза (для маркообразных до 95 — 10 раз). А не 20, как у меня. Значит соль в другом.

В общем как-то собрался я духом и решил вытащить всю дверную косу из своей водительской стороны с целью проверки на коротышей. Смотрим отчет.

Снимаем обшивку двери:

Снимаем пленку (я ее кстати всю переклеил, оттого и такая чистая):

И начинаем отщелкивать держатели для проводов. Вот они все:

Теперь нужно залезть в блок реле и предов. Находится он в ногах у водителя справа, вжимаясь в бочину кузова. Там нас интересует лишь одна большая синяя фишка, которая приходит к нам из стенки. Снимаем ее. Вот фото уже без нее:

Теперь всё это дело нужно вытащить. Хоть и кажется, что дырка в двери, в которую заходит эта коса, слишком маленькая, а фишки (особенно на пульт управления) слишком большие — всё равно всё проходит. Сначала нужно отдернуть резинку, которая защищает косу на стыке кузова и двери, потом плавно начать вытаскивать косу из двери, и когда она вся вылезит, вытащить остаток косы со стороны кузова. Она слезет вместе с этой защитной резинкой. Вот фото косы:

Слева направо — фишка в блок реле, 2 провода на динамик, фишка на управление зеркалами, фишка-заглушка (видать для обогрева), фишка в пульт управления, фишка вроде как в стеклоподъемник, фишка в подсветку двери, фишка вроде как в мотор замка.

Теперь я решил глянуть что под защитной резинкой и впал в ужас. 4 силовых провода полопались:

Возможно, причина была тут. Ведь замок начинал щелкать, когда производились какие либо манипуляции с дверью. Возможно замыкало.

Провода я решил не менять, а заизолировать их. Перепаивать фишки далеко не самое приятное занятие. Да и таких же толстожильных проводов у меня под рукой не было. Вот новый слой изоляции:

Вдобавок я решил пройтись по всей косе и поискать еще возможные проблемные места…:

…но таковых не нашлось.

Так же немного подлатал косу:

Ну а теперь сборка в обратном порядке. Сначала советую засовывать фишки от пульта управления и фишку от управления зеркалом. Они не на самом конце косы, но они самые жирные и потом не залезут, если начинать не с них.

Вы пока читайте, а я послежу за результатами проделанной работы.

Прошло какое-то время и ЦЗ стал опять щелкать помногу раз. Поэтому, кто столкнется с подобной проблемой, настоятельно рекомендую ничего не изолировать. А брать, находить проблемную область провода (в нашем случае эти 4 толстых провода, у которых полопалась изоляция), вырезать его и впаивать новый провод того же (или почти того же) сечения. Ибо провод мог полопаться и внутри от такого возраста и таких условий, как у нас. И мой совет касается не только косы проводов в двери, а везде. Особенно где есть подвижная часть провода. Таким образом, как вы уже поняли, я уже пожалел, что тогда поленился паять. Недавно вскрыл заново всё это дело (на этот раз потребовалось менее 15 минут на вытаскивание косы), купил похожий кусок провода и перепаял все эти 4 проблемных участка. Теперь всё хорошо .

Всё вышеперечисленное также не решило проблему. Через какое то время все глюки вылезли обратно. Точную причину и решение описал в комментариях к этому посту.

Читайте также: