Как снять обшивку двери тойота харриер
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери Toyota Harrier
Можно без съемника быстро снять. Нужна линейка металлическая или пластиковая тонкая, или полоска другого материала, только прочная. Линейку заводим снизу ручки, между пластиковым кольцом и обивкой двери, перпендикулярно ручке (' Т ') до упора. Далее поднимаем один край линейки (около 50 градусов) отжимая одну сторону стопорного кольца, возвращаем в исходное положение, поднимаем другой край линейки, кольцо должно сместиться освободив ручку. Если этого не произошло, нужно повторить ещё раз. На все манипуляции уходит меньше минуты.?
Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема. На холодную заводиться отлично проезжяю километров 20 глохнет и завести машину невозможно. Скидоваю клему минут 20и заводиться и едит как положенно. В чом причина немагу найти. Диагностика показала реле управление двигателем и датчик колнчетого вала. А в основном приедиш заглушиш и все ана незаводиться
Установил такие. Трудности возникли тодько при установке хо ута. Болт коро коват. Смазки много не набивайте! Не стяните, придётся часть удалять. Производителю ОТЛИЧНО уазобазеОТЛИЧНО!
И у меня такая машина :) Я также ремонтировал такую поломку, только еще силиконовым клеем в месте крепления стекла залил.
Ниссан тот же заправили кондндер. НОВЫЙ радиатор, вакуумм показывает нормально. Утечки нет, не холодит! денег не взяли. Но сами не поймут. На холостых что-то холодно добавить обороты темп. двс поднимается.
доброго времини суток! у меня GS 300 2002гв 160куз. после того как снял панель, для замены лампочек, перестал работать спидометр. он работает после 90 -100 км начинаеть подниматься.не подскажете в чем может быть проблема? заранее спасибо)
Подскажите что может быть не могу соидиница с блоком управления двигателя. С абс и подушками безопасности соединяеца замки и стекло подёмники видит а в блок електроники не входит пишет блок не найден.Пробовали 4 или 5 сканеров разные проги.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
один пистон и два самореза снизу, два пистона сбоку (у пистона вынимается центральный штифт затем сам пистон) два больших самореза в ручке , один чуть снизу и ближе к замку, второй под панелью кнопки стеклоподъемника (она снимается пластиковой картой или пластиковой другой хренью, дабы ничего не поцарапать) снимается по системе сверху подцепляем тянем вверх. Облицовка ручки открывания двери снимается тяжело но можно .))) Две защелки сверху и снизу на оси крепления самой ручки, рецепт-что то типа шила загнутого , аккуратно подцепляем ушки тянем на себя. . снимается только облицовка ручка остается на двери. .. приятно удивило - пенель не пластик а прессованое деревесное волокно, стоит войлочная прослойка по профилю всей панели,
рекомендую перед сборкой протянуть все доступные болты. ( я снимал изза сверчка в левой передней двери - ослаб болт крепления привода открывания замка , счаз тишина , рекомендую так же взять тонкий поролон (2-3 мм) , нарезать на полоски и проложить им стыки пластика кармана двери , дообернуть им же провода.
один пистон и два самореза снизу, два пистона сбоку (у пистона вынимается центральный штифт затем сам пистон) два больших самореза в ручке , один чуть снизу и ближе к замку, второй под панелью кнопки стеклоподъемника (она снимается пластиковой картой или пластиковой другой хренью, дабы ничего не поцарапать) снимается по системе сверху подцепляем тянем вверх. Облицовка ручки открывания двери снимается тяжело но можно .))) Две защелки сверху и снизу на оси крепления самой ручки, рецепт-что то типа шила загнутого , аккуратно подцепляем ушки тянем на себя. . снимается только облицовка ручка остается на двери. .. приятно удивило - пенель не пластик а прессованое деревесное волокно, стоит войлочная прослойка по профилю всей панели,
рекомендую перед сборкой протянуть все доступные болты. ( я снимал изза сверчка в левой передней двери - ослаб болт крепления привода открывания замка , счаз тишина , рекомендую так же взять тонкий поролон (2-3 мм) , нарезать на полоски и проложить им стыки пластика кармана двери , дообернуть им же провода.
Описанное больше подходит для передней двери. Где саморезы в задней? Один нашел во внутренней ручке за которую тянешь чтобы закрыть дверь. Теперь держит где-то в районе хромированной ручки двери. И самое интересное - самый верх где стекло уже начинается - вообще с места не двигается.
Фотоотчет. Проклейка дверей + бонус (С фотками :)) )
Пол года назад купил Хорька 2003 года. Поначалу качество звучания девяти колонок JBL вполне устраивало. Даже казалось вполне приличным, чёткие высокие, немного суховатые средние и достойный бас. Но по истечении времени стало немного не хватать. не хватало чистоты звучания, конечно же громкости и почти полное отсутствие звука сзади.
Принято решение. Улучшать. Сначала хотел полностью поменять все колонки, добавить саб, усилки и добавить трёхкомпонентную систему в багажник.
Начало. Решил начать с проклейки дверей, о чем собственно отчет. О дольнейшем переоборудовании буду писать другие отчеты, по мере выполнения этих самых переоборудований.
1. Процесс разборки передней двери. (фоты с телефона, поэтому прошу простить за качество. Фотоаппарат в самый нужный момент сломался.)
Поддеваем отверткой тряпочку в ручке двери и вытаскиваем. Заодно можно её хорошенько почистить :)
Под ней находится шурупчик. Откручиваем его:
Далее снимаем пластиковую заглушку, которая находится позади ручки открывания двери:
Подсовываем плоскую отвертку со стороны блокиратора замка и потихоньку берём на излом. Вытаскивается легко, поэтому проблем возникнуть не должно. Под заглушкой также находится шуруп:
Миниатюры
Затем вытаскиваем пистон, который находится чуть ниже зеркала, в районе шарнира двери:
Слегка надавливаем на середину пистона крестовой отверткой, и его центр проваливается немного вглубь:
Теперь пистон можно легко извлечь, поддев его чем-нибудь острым.
Затем убираем треугольную панель которая находится в районе зеркала, Иначе она помешает приподнять панель двери вверх. Чтобы её снять достаточно только пальцев. Цепляемся ими за край этого треугольника со стороны стекла и тянем потихоньку на себя. (Именно потихоньку. Вообще на удивление все пистоны отщёлкиваются очень легко, поэтому лишние усилия могут только поломать пистоны, хотя разобрать дверь все-таки получится. :))))
Теперь вынимаем блок управления стеклами. Для этого подсовываем плоскую отвертку с угла и берём на излом:
Она немного приподнимается. Тянем её целиком вверх, держа её горизонтально, т.к. она держится на двух довольно длинных вертикальных зажимах.
Отцепляем фишку обычным способом, т.е. надавив на специальный язычек на фишке и вытянув её, и убираем блок управления подальше.
Миниатюры
Далее самый сложный и опасный (опасен он тем, что можно поломать пистоны) этап.
Все крепления, удерживающие панель двери снаружи, были удалены и мы переходим к откреплению этой самой панели.
Если посмотреть на нижний торец двери, то можно увидеть два желоба:
В один из них подсовываем плоскую отвертку и потиконьку, увеличивая усилие, раскачиваем отвертку, пока не услышим щелчёк. Он и будет означать, что отстигнулся пистон. таким же образом отстёгиваем остальные пистоны по периметру панели. Делаем это очень аккуратно чтобы не царапать отверткой краску и не сломать пистоны. (замечание: чем выше температура окружающей среды, тем меньше вероятность сломать пистоны)
После того как все пистоны отстегнулись будем снимать тяги с ручки открывания двери. Выглядят они так:
Описать процесс сложно. Нужно немного отвести панель от двери, дотянуться рукой до тяг вытащить белый и зелёный наконечники оплётки тросов, затем мемного вытянув сами тросы вытащить их из углублений. При этом блокиратор замка лучше перевести в положение "закрыто", тогда будет легче извлечь трос.
После того как отцепили тяги можно наконец-то снимать саму панель. Желательно чтобы стекло было при этом опущено доконца вниз. Можно было сделать это заранее, либо прицепить блок управления стёклами, опустить стекло и снова отцепить блок.
Итак отгибаем панель примерно на 30-40 градусов от двери и пихаем её вверх. Здесь возможно понадобятся чуть большие усилия чем до этого. И звуки отщёлкивания будут казаться что что-то ломается. Поэтому не боимся и тянем вверх. Отстегнули.
Вот и открылась внутренняя часть двери. Первым делом закрываем стекло, подцепив блок управления окнами. Выкручиваем динамик, отцепив от него фишку. Затем удаляем этот грязный и дырявый целлофан, который якобы уменьшает количество пыли. Выкидываем его. Когда будете его отрывать, то лучше делать это резкими движениями, тогда он легче удалится. Сфотографировать это забыл, так что развиваем фантазию. :)))
Далее сухой тряпкой (а лучше несколькими) протираем всю дверь до блеска. чем меньше будет грязи, тем лучше приклеится вибропласт. Можно ещё после этого обезжирить, но я не стал. Вибропласт итак очень липкий.
Рулеткой измеряем примерные размеры будущих полосок, которые будем клеить в дверь. Желательно не делать их шире 20-25-ти сантиметров, потому что будет сложно просовывать внутрь двери. Длина при этом не ограничена.
Отрезаем от листа полоску нужного размера, отрываем антиагдезионное покрытие и просовываем в дверь:
приклеиваем, разглаживаем руками и начинаем прикатывать специальным роликом:
Стоит он 30 рублей, продается в любом строительном супермаркете.
Раскатывать необходимо до такой степени, чтобы клетки превратились в гладкую поверхность. Там где нельзя подлезть роликом подлазим либо ручкой отвертки либо ещё чем-нибудь более тонким.
В самом назу двери есть несколько дренажных отверстий. Их заклеивать ни в коем случае нельзя, иначе двери будут гнить и булькать водой при закрывании. :))
Миниатюры
Комментарии к теме Снятие передней обшивки двери Toyota Harrier
Можно без съемника быстро снять. Нужна линейка металлическая или пластиковая тонкая, или полоска другого материала, только прочная. Линейку заводим снизу ручки, между пластиковым кольцом и обивкой двери, перпендикулярно ручке (' Т ') до упора. Далее поднимаем один край линейки (около 50 градусов) отжимая одну сторону стопорного кольца, возвращаем в исходное положение, поднимаем другой край линейки, кольцо должно сместиться освободив ручку. Если этого не произошло, нужно повторить ещё раз. На все манипуляции уходит меньше минуты.?
Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема. На холодную заводиться отлично проезжяю километров 20 глохнет и завести машину невозможно. Скидоваю клему минут 20и заводиться и едит как положенно. В чом причина немагу найти. Диагностика показала реле управление двигателем и датчик колнчетого вала. А в основном приедиш заглушиш и все ана незаводиться
Установил такие. Трудности возникли тодько при установке хо ута. Болт коро коват. Смазки много не набивайте! Не стяните, придётся часть удалять. Производителю ОТЛИЧНО уазобазеОТЛИЧНО!
И у меня такая машина :) Я также ремонтировал такую поломку, только еще силиконовым клеем в месте крепления стекла залил.
Ниссан тот же заправили кондндер. НОВЫЙ радиатор, вакуумм показывает нормально. Утечки нет, не холодит! денег не взяли. Но сами не поймут. На холостых что-то холодно добавить обороты темп. двс поднимается.
доброго времини суток! у меня GS 300 2002гв 160куз. после того как снял панель, для замены лампочек, перестал работать спидометр. он работает после 90 -100 км начинаеть подниматься.не подскажете в чем может быть проблема? заранее спасибо)
Подскажите что может быть не могу соидиница с блоком управления двигателя. С абс и подушками безопасности соединяеца замки и стекло подёмники видит а в блок електроники не входит пишет блок не найден.Пробовали 4 или 5 сканеров разные проги.
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
один пистон и два самореза снизу, два пистона сбоку (у пистона вынимается центральный штифт затем сам пистон) два больших самореза в ручке , один чуть снизу и ближе к замку, второй под панелью кнопки стеклоподъемника (она снимается пластиковой картой или пластиковой другой хренью, дабы ничего не поцарапать) снимается по системе сверху подцепляем тянем вверх. Облицовка ручки открывания двери снимается тяжело но можно .))) Две защелки сверху и снизу на оси крепления самой ручки, рецепт-что то типа шила загнутого , аккуратно подцепляем ушки тянем на себя. . снимается только облицовка ручка остается на двери. .. приятно удивило - пенель не пластик а прессованое деревесное волокно, стоит войлочная прослойка по профилю всей панели,
рекомендую перед сборкой протянуть все доступные болты. ( я снимал изза сверчка в левой передней двери - ослаб болт крепления привода открывания замка , счаз тишина , рекомендую так же взять тонкий поролон (2-3 мм) , нарезать на полоски и проложить им стыки пластика кармана двери , дообернуть им же провода.
один пистон и два самореза снизу, два пистона сбоку (у пистона вынимается центральный штифт затем сам пистон) два больших самореза в ручке , один чуть снизу и ближе к замку, второй под панелью кнопки стеклоподъемника (она снимается пластиковой картой или пластиковой другой хренью, дабы ничего не поцарапать) снимается по системе сверху подцепляем тянем вверх. Облицовка ручки открывания двери снимается тяжело но можно .))) Две защелки сверху и снизу на оси крепления самой ручки, рецепт-что то типа шила загнутого , аккуратно подцепляем ушки тянем на себя. . снимается только облицовка ручка остается на двери. .. приятно удивило - пенель не пластик а прессованое деревесное волокно, стоит войлочная прослойка по профилю всей панели,
рекомендую перед сборкой протянуть все доступные болты. ( я снимал изза сверчка в левой передней двери - ослаб болт крепления привода открывания замка , счаз тишина , рекомендую так же взять тонкий поролон (2-3 мм) , нарезать на полоски и проложить им стыки пластика кармана двери , дообернуть им же провода.
Описанное больше подходит для передней двери. Где саморезы в задней? Один нашел во внутренней ручке за которую тянешь чтобы закрыть дверь. Теперь держит где-то в районе хромированной ручки двери. И самое интересное - самый верх где стекло уже начинается - вообще с места не двигается.
Читайте также: