Как снять моторчик печки ниссан примера р11

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Разборка панели. Замена печки

В первый год эксплуатации своей примерки были заменены антифриз, термостат, промыт отопитель салона, а также прошлось заменить основной радиатор (родной потек), но (!) проблема плохого отопления салона так и не была решена.

На прогретой машине оба патрубка на входе и выходе были горячие, при этом температура из воздуховодов была 35-38С. Салон нормально прогревался через полчаса езды. Так как все что можно было сделать, так сказать малой кровью , было сделано, оставалось только снять печку и понять почему же она не греет

Летом как то было не досуг, а как градусник за бортом стал показывать "-" стало ясно - пора решаться
Перед тем как начать разбор, взял печку у Олега (Автоуниверсал) [за что ему отдельный респект!].
Разборка и сборка заняла два дня. К сожалению фотик в первый день был благополучно забыт дома , а во второй он замерз поэтому фоток можно сказать нету. но я постараюсь подробно описать процесс разборки тем более, что по снятию многих частей уже есть отчеты с фото.

СНИМАЕМ МИНУСОВУЮ КЛЕМУ С АКУМА.
Если будете снимать печку, слейте антифриз
1. Начинаем со снятия перчаточного ящика (пара раздвижных шарниров внизу)
2. Затем плоской отверткой снимаем накладку с порога пассажира
3. Скрутив один пластиковый винт снимаем накладку с крыла
4. Открутив 6 саморезов снимаем панель которая находится за перчаточным ящиком.
Подробнее по пп. 1-4 смотри

5. Далее снимаем панельки с руля, для этого снимаем пластиковое кольцо с замка зажигания, выкручиваем из нижней панели 6 "ТУПЫХ" саморезов - таких больше не будет, так что отложите их отдельно. Разнимаем панели.

6. Снимаем подрулевые переключатели. Каждый крепится 2я белыми саморезами. Их можно вкрутить на место, дабы не потерять. С левого нужно снять один разъем электрики, с правого два.

7. Снимаем плоской отверткой накладку с порога водителя, откручиваем пластиковый винт с накладки на крыле, затем откручиваем 3 самореза которыми крепится водительская панель (в той, что есть ящичек) и срываем его с защелки. Когда будете снимать - не усердствуйте, т.к. справа (с внутренней стороны) привинчина белая релюшка!

13. Снимаем пластиковые панели со стоек (где высокочастотки стоят). Они держатся на двух защелках, так что снимать нужно сверху резким движением, но все равно будьте аккуратны!

14. Теперь поддев плоской отверткой снимите воздуховоды обдува лобового стекла. На левом нужно будет снять фишку со светодиода системы NATS. В районе светодиода под воздуховодами (левым и правым) будет по болту под крестовую отвертку, откручиваем. Внизу основной панели (около) дверей надо открутить еще по гайке. После этого приподнимаем и снимаем всю панель целиком. Вытаскиваем ее из машины в правую дверь.

15. Теперь нужно снять проводку с усилителя (трубы). Крепежей там много, всех не перечислю, но если вы до туда смогли добраться, то их найдете Срезать их не стоит, они вполне хорошо вынимаются (при помощи отвертки или плоскогубцев) из дырочек и потом туда вставляются!

16. Далее снимаем с усилителя (в это в районе руля) релюши и др. блоки, откручиваем монтажный блок (сверху 2 самореза и 1 внизу)

19. Откручиваем еще один болт от усилителя (находится перед рулем)

21. Все доступ к печке открыт! Снимаем 2 мощных самореза соединяющие печку с кондеем. Находятся саморезы спереди - один посередине места их соединения, другой в низу (нет на фото). Далее откручиваем три гайки (одна сверху, две снизу) крепящие корпус печки к кузову. Если смотреть на место соединения печки и кондея, то корпус печки стоит как бы за корпусом кондея, а спереди ухо крепежа с кондея. Все это не дает их легко разнять. Снимать кондиционер, не хотелось, поэтому открутил гайки крепления кондея и блока в котором стоит мотор печки, после этого удалось вынуть печку БЕЗ СНЯТИЯ КОНДЕЯ .

Ну вот и все.
Теперь осталось понять в чем причина хреновой работы печки.
Я рассчитывал, что какие то проблемы с радиатором печки, но он был идеален, даже получше того, что я взял у Олега.

Остаются заслонки. на горячую все идеально открывается, т.е. она не подмешивает холодный воздух. На холодную она закрывала отопитель, но не до конца, оставалась щель около 6-8мм, но это не может влиять на поток тепла, ведь он влияет на холодных воздух летом.

Промыл отопитель, горячей водой — чистый! Греется весь хорошо. Тут ваще начал сомневаться, стоило ли снимать печку?

Долго крутил свою и Олегову печки. решил располовинить свою, что бы поставив ее на место посмотреть/пощупать как радиатор будет греться и отдавать тепло.

Как только разобрал все стало ясно.

Причина холода найдена.
Зад радиатора вставляется в пластиковые выступы внутри печки, так вот их в моем корпусе печки практически небыло — они были сломаны. В их отсутствии отопитель был не плотно прижат к корпусу, из-за чего не весь холодный воздух проходил через отопитель, так сказать сифонил мимо.

Собираем все в обратном порядке!

ВСЕ. Остается теперь внимательно последить, что бы не было потеков антифриза с отопителя в салон. Ииии. наслаждаемся теплом в машине

ЗЫ. Что удивительно, но разборка и сборка панели обошлась без потерь и лишних деталей (саморезов, гаек, и т.п.). Единственно косячнул, забыл одеть разъем на отопитель зеркал/заднего стекла, но это по сравнению с тем что было сделано. мелочь

Снятие вентилятора отопителя. Ремонт печки (неработала)

Отчет подготовил Melius
Обсуждения по этой теме тут

Теперь обо всём по порядку. Предположительно, печка остановилась из-за транзистора, который находится в блоке управления отопителем. Точнее это усилитель вентилятора отопителя. или как-то так, если переводить с английского.

Так вот, именно у меня выгорела тепловая защита этого транзистора, а сам транзистор остался жив.

Номер оригинального NEC K2500.
На замену ему замечательно подходит IRFP064N. Стоит около 3 евро. Тепловая защита на оригинальном стояла на 140 градусов, на 2 ампера.

На новый транзистор достаточно поставить 115 градусов. Можно меньше, потому как рабочая температура у него около 70-80. На большую не советую, не помню сколько точно предел, но не больше 130. Этот предохранитель тепловой вообще стоил 0,9 евро.

Между транзистором и радиатором наносим термопасту, можно купить в любом компьютерном магазине за очень не дорого. Запомните как стоял крепёж теплового предохранителя.
Итого 3+0,9+затраты на паяние и личное время прекрасно заменяет 60 евровую деталь и работу мастера. Фото по ссылке
оригинальный код этого модуля и его название
27761-AV600 module assy power - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ

Снятие вентилятора отопителя.

с наступлением холодов зашумел у меня моторчик отопителя. решил снять разобрать помазать. вот что получилось.
снимаем крышку бардачка

откручиваем винты (обведены красным)

и вытаскиваем корпус вместе с двигателем печки.
откручиваем вот эту коробку, потому как провода отцепить я от нее не смог, да и мешается она

дальше несем домой все это хозяйство.
разбираем корпус получаем вот это

снимаем крыльчатку и видим вот такую ужасную картину

коричневвая фигня по краям двигателя, это остатки латунной втулки-подшипника, указана стрелкой. в итоге, сам движок мне снять не удалось, потому как он сидит мертво в корпусе. пришлось снять все шайбочки с вала, и забить там все литолом на сколько смог. и еще я сделал вот здесь отверстие

и туда тоже забил литол. собрал все на место и печка теперь работает заметно тише.
на последок мой воздушный фильтр(снимал и мыл я его летом)

Снятие вентилятора отопителя.

из корпуса - не вытаскивал. все шайбы снимал с вала - и точил шайбу под размер фтулки. пластмас обыкновенный, как мебельный. (на него раньше полки ложили в шкафах) и по валу одел.(впресовал можно сказать. на место фтулки) подлжал шаибами и все.

Снятие мотора печки.

Привет всем, не давно случилась беда, накрылся движок печки так как живу в Сибири да и на улице не жарко сразу принялся за ремонт, а перед этим перелапатил сеть и путнего нечего не нашел как разобраться с данной проюлемой, может плохо искал! :-\ За новый платить както не прет стоимость от 9 до 11 тыс. деревянных, на разборах предлагали всю печку разом за 5000 но где горантия что там движок будет долго работать.
Как оказалось разобрав были седены щетки и что вообще удевило сам коллектор (вижу такое первый раз сам от части элекртик)
Решил проблему за 1700р и новый движок от NISSAN PULSAR-а
с перва обпелил пилкой по металлу место шеток и коллектора

снял получившуюся крышку и вот что я там обнаружил

Пульсаровский моторчик

выпилил отверстие по размеру под новый моторчик точно где находился старый и прикрутил на 9 саморезов

проклеил все щели и саморезы термоклеем и все!

СОБРАЛ ПРОВЕРИЛ ВСЕ ЧЕТКО КАК РОДНОЙ.

С приходом холодов завыл моторчик отопителя. Раньше боролся с печкой так: гонял печку на каждой скорости примерно по 30 сек. Так было раньше. Этой зимой никакие заклинания и танцы с бубнами уже не помогали. Поэтому было принято решение снять печку и разобрать.

Печка снимется так:
1) Снимаем бардачек
2) Откручиваем три здоровенных болта, никаких саморезов откручивать не нужно
3) Отключаем два электрических разъема
4) Тянем печку влево на провода
5) За правый нижний край тянем печку вниз и на себя

Сама печка состоит из двух частей: верхней, с сервоприводом и заслонками, и нижней, с моторчиком отопителя.

К сожалению, я так и смог понять, как вытаскивается моторчик. А вот втулка снимается очень просто, она сидит как бы внутри цветка, зажатая его лепестками. Отгибаем лепестки и тянем втулку на себя.

Я очень удивился, когда снял втулку и не обнаружил никакой смазки. Выработки тоже замечено не было. Смазав все смазкой для шрусов Римет, собрал все обратно.

Засунуть печку обратно - задача не из легких. Отломав нижнее крепление печки, было принято решение ставить печку по частям. Ставим верхнюю часть, прикручиваем ее двумя болтами. Потом всеми правдами и неправдами пытаемся засунуть нижнюю часть, закручиваем, оставшийся здоровенный болт, и саморезы.

Дело сделано, можно идти пить пиво.

По ценам вот что: Экзист за печку просит 7600 (доставка - две недели), Автодок - 6300 (ждать придется месяц), на разборках за печку просят ~5000.

Решил все-таки снять моторчик. Печку положил в таз с горячей водой на 5 мин. Открутил снизу один единственный болтик и выдавил моторчик.

Честно думал, что придется кувалдой махать

Замена моторчика печки на P12. не снимая панели

на праворукой P12 засвистела, загремела печка.
нужно менять моторчик.

в несколько сто заехал, вариант один - кроме как разбирать переднюю панель, снимать торпедо и т.п. никак не достать. ценник 5-6р работа.

в итоге без разбора, правда используя некие хитрые позы из камасутры, один умелец снял улитку и так, за полчаса времени, сняв только бардачок.

взамен поставили моторчик от тоеты филдер (вроде как такие же и на королах, алексах, алионах, премио и т.п.)
по диаметру он такойже (самое главное). заменился без проблем.
Отличия - у него крыльчатка чуть выше и крепится просто хомутом, но до фильтра не достает, тут все нормально.
также немного в другую сторону торчит разъем.но тоже не проблема.

второй вариант был- как уже писали, вырезать в улитке отверстие и вставить на саморезы целиком моторчик с крепежом. Но тут уже не особо важко с какой машины ставить. хотя филдеровскийбы подошел идеально.

а так моторчик на примеру, бу быстро не нашел, а печка в сборе за 5р както не бюджетно.
с филдера моторчики везде есть по 1-1.5р

собственно вот. сейчас снова тихо и тепло)

на родном жесткая выработка на якоре, и всего за 80 тык пробега.

Ремонт печки, установка от европейской примеры.

ПЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед ремонтом печки советую ознакомиться с технической литературой(Камасутра).Собственно с разбора была приобретена печка от европейца и с помощью японской матери вкорячена. Европечка зеркальное отражение японопечки.

Вырезал старый моторчик , с европечки вырезал чуть больше диаметр , чтоб было на чём держаться у япопечки нужно обязательно оставить крепежи на которых держиться блоки управления.

С евромоторчика снял все рёбра жёсткости , мешаються при установке и по сути ни на что не влияют, что самое интересное у этой печки мотор снимаеться очень легко держится на трёх резинках аля защёлки.

И кому интересно вот его номер который на нём есть.

Такс продолжим! Моторчик решил инсталлировать сверху мне так было удобнее было видно диаметр по которому его можно было крепить, так как пластик на японопечке белый через него хорошо просматривались контуры (диаметр по которому я крепил евромоторчик абсолютно одинаковый с диаметром японопечки) т.е моторчик ставиться на родное место , в самом блоке печки есть ответная сторона она как бы вкладывается на верхнюю часть крыльчатки моторчика, даже с учётом того , что моторчик устанавливался изнутри высота крыльчатки не мешает инсталлировать его таким образом.

Просверлил 7 дырок под саморезы , проклеил поксиполом и закрепил саморезами.

Ну и соответственно конечный результат во всех положениях, которые смог сделать. ВНИМАНИЕ. Полярность на евромоторчике отличается от японского поэтому в коннекторе меняем полярность +и- местами, контакты вынимаются легко они на маленьких защёлках , первый раз не поменял у меня печка всё засасывала из салона, после смены полярности всё встало на свои места!

Обычно на холодную сначала начинает пищать моторчик, но чаще я смотрю пищат моторы у Р11-144 т.к. там климат и мотор практически всегда работает.

Отчет актуален для европеек, у японцев добраться до щеток невозможно.

Итак, нужно снять бардачек и добраться до мотора, а далее уже отписывали процедуру разбора:

Для начала надо снять пластиковый корпус с мотора. Для этого:
1 - снимаем отверткой резинку-уплотнитель в месте где в кормус входят провода
2 - отсоединяем от корпуса колодку разъема
3 - вставляем между корпусом и крыльчаткой две плоские отвертки одна напротив другой и поворачиваем их по оси приподнмая крыльчатку
4 - прижимаем отверткой по очереди на 4 резиновые упорчика на корпусе

5 - повторяем пункты 3 и 4 пока не снимется корпус
Далее нужно зажать в тиски шпильку (гвоздь или что нибудь подручное) диаметром чуть меньше вала, найти поллитровую банку и вскипятить полный чайник воды. Наливаем кипяток в банку и окунаем туда носик крыльчатки (в котором сидит вал). Минут через 7 меняем воду на "свежий кипяток" и ждем еще минут 7. После берем руками за противоположные края крыльчатку, упираем вал в зажатую в тиски шпильку резко толкаем вниз изо всех сил. У меня сдвинулось после третьего раза. Теперь нам доступен верхний подшипник (если конечно дело в нем).

Можно попробовать не снимать крыльчатку, достаточно капнуть масла на нижний подшипник (или втулка там просто), и налить грамм 30-40грамм масла под крыльчатку, переворачиваем крыльчаткой вниз, наливаем в нее масло, ждем пока стечет туда, покручивая мотор. Но возможно это не поможет.

Поэтому лучше разобрать весь мотор полностью до детали. и все промазать.
Иногда стал замечать что на кочках или при ускорении или торможении что то начало посвистывать из моторчика. Решил что надо бы его перебрать, и все смазать.

Снял с машины и принес домой. Причина стала ясна, крыльчатка сидела как то низко очень и он цеплял ей об пластик корпуса чуток но не во всех положениях.

Вообщем решил полностью до гола разобрать мотор весь.

Для начала нужно вынуть мотор из корпуса. Там резиновые фиксаторы, их надо зажать и тянуть мотор наружу.

когда снял его оттуда сразу вывалилось куча грязи и пыли.

Внутри видны щетки, износ на роторе приличный уже, но не критичный.

Для того чтобы добраться до подшипника под крыльчаткой надо располовинить корпус, и отделить щеточный узел от ротора.
Там нужно отогнуть усики такие которые держат крышку нижнюю.

Далее все это снимается (советую вынуть пружинки щеток чтобы не повредить щетки, и при дальнейшей установке их все равно придется снять)

Когда все разобрал оттуда вывалилось еще больше грязи.

Щетки еще нормальные, походят долго еще.

Далее нужно снять крыльчатку, она запресована на горячую, греем горелкой газовой вал, и сбиваем крыльчатку.

И вот наконец то у нас все разобрано, и мы добрались до подшипника под крыльчаткой. Это ось на которой сидела крыльчатка, и подшипник куда она была вставлена.

Хотя это сложно назвать подшипниками, они крутятся во все стороны.

Теперь задача все промыть карбклинером, постоянно шевеля подшипники туда сюда, и потом заложить смазку новую. Я использовал смазку для подшипников Mobil H-222 синяя.

Собрать немного сложнее, самое главное запресовать обратно ровно крышку с щетками, надо вставить ее в пазы, и обратно согнуть как было усики.

Крыльчатку запресовывать так же, греем есь, и набиваем крыльчатку но не до упора не глубоко чтобы ничего не цепляло.

Щетки вставляются в последнюю очередь.

Если смазали печку и она все равно дребезжит, то произошел износ нижний втулки. Вот столкнулся я с этой проблемой, за новый мотор жалко отдавать 7 т.р. Решил разобрать. Значит снимает печку обратно, вынимаем мотор. Смотрим на износ втулки (у меня втулка стала яйцом, и ротор дрягался). Конечно мотор собран одноразово (увидите сразу). Вам понадобится отвертка, молоток, зубило и дрель. Отпаиваем щетка, снимаем контакты, с помощью зубила (отвертки) и молотка разжимаете(там увидите куда стучать), стучать акуратно, метал мягкий быстро откалывается а то потом не зажмете все обратно. Короче обстучали вынимаем, видим крепление втулки (4 заклепки) их акуратно высверливаем сверлом троечкой, освобождается втулка, вынимаем. И подойдет сюда как родная втулка от печки моторчика УАЗика, она на 1 мл повыше, но садится как родная. (уж как достать втулку из моторчика УАЗика разберетесь, аналогино все). Ставим втулку, где высверливали можете обратно заклепать, а можете поставить болтики и гайки. Собираем все в обратном порядке. Фото не делал, руки были чернее ночи.

И потом собираем все обратно. Писки все ушли и мотор как то даже тише стал работать.

Но если вдруг вы поставили моторчик и печка перестала дуть (слабый поток воздуха не зависимо от скорости мотора) , то вы просто собрали не так мотор и щетки, не в той полярности. Но это не беда, не нужно снова разбирать мотор, достаточно поменять местами два провода на фишке мотора печки. и все снова станет хорошо.

Зима для автомобиля – не самая хорошая пора года, особенно если речь идёт о такой стране, как Россия. Сильные морозы оказывают отрицательное воздействие на многие узлы и агрегаты, но выход из строя одного из них тем более неприятен, что именно он ответственен за обогрев салона. Как вы поняли, речь идёт о штатном отопителе, являющимся компонентой системы охлаждения автомобиля.

Именно поэтому так важно накануне наступления холодов тщательно проверить работоспособность печки: в случае обнаружения неисправностей у вас ещё будет время и возможности устранить их.

Неисправности моторчика печки Nissan Primera

Хотя японские автомобили считаются едва ли не образцом надёжности и долголетия, они тоже подвержены износу и старению. Отопитель салона не является исключением. Он состоит из нескольких узлов: радиатора, электровентилятора, системы воздуховодов и блока управления, причём самой нагруженной деталью является именно вентилятор, задача которого – нагнетать воздух в салон (холодный – летом и горячий – когда холодно). Именно он и подвержен поломкам в наибольшей степени. И хотя проявления неработающей печки в целом схожи – холод в салоне и перманентно запотевшие стёкла, к таким последствиям могут привести разные неисправности, от перегоревшего предохранителя до поломки самого моторчика печки Nissan Primera P12.

Как же узнать, что в ухудшении микроклимата внутри автомобиля виновен именно печной моторчик? В отличие от других типов неисправностей, связанных с отсутствием тепла (выход и строя помпы, термостата, печного радиатора, появление воздушной пробки, подтекание антифриза) в данном случае горячий воздух поступать в салон будет, но в ограниченном количестве или вообще самотёком. Так что основные симптомы неработоспособности моторчика достаточно очевидны:

при включении вентилятора ничего не происходит, при этом, если прислонить руку к дефлекторам, мощно ощутить едва уловимое движение горячего воздуха;
вентилятор работает только на максимальных оборотах, то есть не реагирует на переключение скоростей;
при включении электромоторчика раздаются различные звуки типа скрежета, скрипов или визга, которые могут длиться непродолжительное время, со временем становясь всё продолжительнее и громче.

Во втором случае можно уверенно утверждать о выходе из строя терморезистора, защищающего блок управления отопителем от перегрева.

При отсутствии признаков жизни вентилятора следует проверить целостность предохранителя, после чего убедиться в отсутствии проблем с электропитанием моторчика (подключив к плюсовой клемме питание непосредственно от аккумулятора). И только если с этим всё в порядке, можно грешить на сам электродвигатель.

Отопитель салона Nissan Primera

Итак, если на вашем Nissan Primera вентилятор печки не запускается, причины могут быть следующие:

перегорание обмотки электродвигателя;
критический износ ламелей;
износ втулки крыльчатки;
истирание контактных щёток.

В любом случае независимо от того, намереваетесь ли вы ремонтировать моторчик печки или менять его на новый, вам нужно будет демонтировать его. Опишем, как это делается.

Мотор отопителя

Алгоритм замены вентилятора отопителя

Хотя этой процедуре вряд ли можно присвоить категорию повышенной сложности, но и простой её назвать нельзя. Мы не советуем приступать к этой работе без наличия навыков проведения самостоятельного ремонта автомобиля.

Итак, приводим последовательность работ по замене моторчика печки автомобиля Nissan Primera P12:

отключаем минусовую клемму АКБ;
рычаг селектора АКПП переводим в положение Low (так он будет мешать по минимуму);
начинаем с демонтажа центрального тоннеля., для чего откручиваем два самореза, расположенные в задней его части (сдвинув передние сиденья вперед до упора и сняв пластиковую заглушку);
проделываем ту же процедуру с передними саморезами, отодвинув оба сиденья назад;
спереди возле педалей необходимо демонтировать ещё по одной заглушке с каждой стороны, под которыми отвинчиваем очередные два винтика;
с помощью отвёртки аккуратно поддеваем окантовку рычага селектора коробки и вытаскиваем её вверх;
вывинчиваем 4 самореза, спрятавшиеся под накладкой КПП;
демонтируем кожух стояночного тормоза вместе с клавишами блокировки дверей и подогрева сидений;
отключаем фишки электропроводки и снимаем туннель, состоящий из двух половинок;
демонтируем мультимедийную панель, потянув её облицовку в сторону салона (она держится на фиксаторах, так что тянуть нужно достаточно сильно, но аккуратно, начиная снизу и двигаясь по периметру);
отключаем два разъёма;
откручиваем четыре самореза и снимаем дисплей, отключив снизу два разъёма;
демонтируем музыкальный центр, крепящийся четырьмя саморезами;
отсоединяем все разъёмы (их там немалое количество, так что лучше записать, последовательность снятия);
приступаем к демонтажу перчаточного ящика, для чего откручиваем ключом Torx на 20 винт, крепящий микролифт;
откручиваем два самореза, находящиеся непосредственно под бардачком;
внутри ящика в верхней части имеется ещё четыре винта, которые нужно открутить;
убрав бардачок, видим штекера подсветки – отсоединяем их;
панель, находящаяся под рулём, снимается аналогичным образом – там есть два самореза внизу, которые и нужно открутить, после чего панель будет удерживаться только фиксаторами и снимется, если вы потянете её на себя;
все разъёмы, имеющиеся под панелью, отсоединяем;
переходим к демонтажу приборной панели, для чего вытаскиваем расположенные по краям панели треугольные заглушки, под которыми прячутся саморезы – выкручиваем их;
снимаем козырёк панели, потянув его на себя;
откручиваем четыре самореза и вытаскиваем панель;
отсоединяем все разъёмы с обратной стороны, убираем панель в сторону;
теперь откручиваем винтик в районе бардачка, ближе к центру, а также две гайки, крепящие торпеду по бокам;
чтобы демонтировать торпеду, нужно открутить ещё одну гайку, расположенную за рулём, для чего нужно потянуть вверх кожух рулевой колонки;
чтобы не мешали, откручиваем подрулевые переключатели (их можно легко сломать), крепящиеся двумя саморезами;
откручиваем пару болтов, расположенных возле приборной панели;
откручиваем болт, удерживающий модуль подушки безопасности (снизу возле бардачка);
отключаем разъёмы двух индикаторов непристёгнутого ремня, датчика света (расположенного с правой стороны торпеды) и разъём подушки безопасности;
теперь можно вытаскивать торпеду (лучше это делать через пассажирскую дверь и в целях безопасности вдвоём, чтобы не сломать пластик);
откручиваем балку рулевой колонки;
теперь мы получили доступ к отопительному блоку Nissan Primera P12, включая печку;
приступаем к его демонтажу;
аккуратно отсоединяем разъём электропроводки, находящийся со стороны верхней части впускной заслонки. Помним, что зачастую работоспособность отопителя зависит от состояния электрической цепи, поэтому внимательно осматриваем контакты и при их окислении зачищаем их наждачкой или металлической щёткой;
отключаем разъём питания моторчика печки;
откручиваем болты крепления корпуса вентилятора;
приступаем к демонтажу электропривода впускной заслонки;
отсоединяем и откручиваем мотор автокондиционера;
сдвигаем вентилирующее устройство в сторону и откручиваем установочный штифт;
вытаскиваем моторчик печки Primera.

Как видим, самая сложная часть работ связана с демонтажем торпеды, и здесь важно не просто следовать инструкциям, но и помечать разъёмы, а также крайне желательно все группы саморезов и гаек помещать в отдельные пакетики и подписывать их, не надеясь на свою память.

Процедура сборки производится в обратном порядке.

За работу моторчика отопителя в Nissan Primera Р10 отвечают два 15-амперных предохранителя печки HEATER BLOWER MOTOR, расположенных в блоке моторного отсека. В автомобилях второго поколения (Р11) за работу печного моторчика также отвечают два 15-амперных предохранителя, но расположены они в салонном блоке (четвёртый и седьмой в верхнем ряду справа, обозначены синим цветом).

В Nissan Primera Р12 работу электровентилятора отопителя контролирует 15-амперный предохранитель под номером 14 на схеме.

Отметим, что если вы предпочитаете проводить ремонтные работы повышенной сложности в автосервисе, то стоимость работ по замене вентилятора отопителя будет заметно колебаться в зависимости от региона: в Москве это порядка 4-6 тысяч рублей, на периферии — гораздо дешевле, от 1000 до 4000 рублей.

Японская модель Nissan Primera относится к семейству легковых автомобилей среднего класса. Выпуск осуществлялся в период с 1990 года и завершился в 2007 году.

В 1990 году появился преемник популярной некогда модели Bluebird, которая получила название Primera. Модель имела заводской индекс P10 и это было первое поколение.

Вторая генерация P11 появилась сначала в Японии. Это произошло в конце 1995 года. А уже к осени 1996 года добралась до Европы. Последнее третье поколение дебютировало в 2001 году. Но падение спроса на машину в Европе привело к тому, что в итоге его сняли с производства. На смену седану пришёл компактный городской кроссовер Nissan Qashqai.

Владельцы всех поколений Primera сталкивались с различными неисправностями. В их числе и поломки со стороны системы отопления салона. Самым неприятным справедливо считается выход из строя радиатора печки. Связано это с тем, что для замены приходится снимать всю переднюю панель в салоне автомобиля. И не все знают, как правильно это делать.

Причины поломок и способы их устранения

Будучи владельцем автомобиля Ниссан Примера Р12 или более ранних версий Р10 и Р11, проблемы с печкой остаются идентичными. В составе системы охлаждения автомобиля есть 2 радиатора. Это основной и радиатор печки. Последний нагревается за счёт жидкости охлаждения, помогая отбирать тепло у двигателя, и параллельно обогревать салон с помощью систем воздуховодов и электровентилятора отопителя.

Радиатор — это элемент, который выполняет функции теплообменника. Сам радиатор состоит из патрубков, соединительных шлангов и самого теплообменника с сотами. Конструкция специально продумана так, что жидкость могла по ней проходить, остывать и заново помогать охлаждать ДВС.

Но внутри радиатора могут постепенно оседать твёрдые частицы. Происходит это по нескольким причинам:

смешивание разных жидкостей охлаждения;
применение обычной воды вместо антифриза;
использование герметиков;
естественное старение и разрушение.

Из-за этого эффективность работы радиатора печки падает, появляются места утечки жидкости.

Даже если утечек нет, работоспособность устройства может сильно упасть. Тогда есть 2 варианта:

Практика показывает, что промывка помогает примерно в 30-40% случаев. Причём она даёт лишь временный эффект. Старый и изношенный радиатор даже после применения высококачественных промывочных составов долго работать не будет. Вскоре всё равно придётся его менять.

Но, снимая радиатор, нужно отсоединить множество элементов салона, приборную панель, центральную консоль и прочие детали. Это касается как версии Р12, так и более ранних поколений Nissan Primera Р11 и Р10. Если вы не знаете, как правильно снять радиатор печки с автомобиля Ниссан Пример Р10-Р12, стоит ознакомиться с инструкцией.

Подготовительные мероприятия для замены печки

Поскольку во всех поколениях Nissan Primera требуется разбирать переднюю панель, чтобы добраться до печки, стоит рассмотреть последовательность процедуры на конкретном примере.

За основу будет взято третье поколение, поскольку оно является наиболее актуальным и распространённым. Особых отличий по разборке ранних версий Nissan Primera нет. Принцип везде одинаковый — снять всё, что мешает извлечению радиатора печки, отсоединить его, заменить и собрать салон в обратной последовательности.

Заранее подготовьте необходимый инструмент, а также освободите хотя бы 5-6 часов для проведения работ. В спешке заниматься разборкой настоятельно не рекомендуется. Можно допустить ряд ошибок.

Сложнее всего, как утверждают владельцы Nissan Primera, это извлечение самого отопителя и установка узла на место. Перепутать что-то с разъёмами сложно, поскольку там лишь 2 одинаковых разъёма, соединяемые с сервоприводами. Плюс не забудьте о датчике интенсивности солнца, который располагается на лобовом стекле справа. На торпеде имеется круглая заглушка. Подковырнув её, увидите датчик, напоминающий диодную лампочку.

Набор инструментов минимальный. Это несколько отвёрток фигурного и плоского типа разных размеров, а также ключи на 8, 10 и 13. Плюс возьмите плоскогубцы.

Как правильно снять и заменить радиатор печки на Nissan Primera

Если всё необходимое готово, можно приступать к работе.

Процесс не из лёгких, а потому не помешает помощь напарника. Хотя некоторые успешно справляются и без посторонней помощи, только своими руками.

Выглядит процесс на примере Nissan Primera Р12 так:

Отключите минусовую клемму и зафиксируйте, чтобы случайно не вернулась на место. Ещё под капотом отсоедините 2 патрубка, идущих на отопитель. Достаточно отжать плоскогубцами самозатягивающиеся хомуты. Отсоединяя патрубок, подставьте под него ёмкость для слива антифриза. Если уровень ОЖ высокий, тогда лучше сначала слить жидкость.
Снимите тоннель на полу. Он удерживается с помощью 2 шурупов впереди и ещё пары сзади.
Снимите руль, подрулевые переключатели и кожухи. Ещё, как альтернативный вариант, снимают лишь кожухи, а затем откручивают крепления рулевой колонки. Так колонка опускается максимум вниз.
Снимите козырёк приборной панели. Его просто достаточно аккуратно потянуть на себя.
Далее открутите приборную панель. Сверху имеется 2 шурупа, и ещё 2 по бокам. Теперь переверните и отключите 2 фишки от комбинации приборов.
На центральной консоли внизу открутите 2 шурупа. Теперь консоль немного потяните на себя, отключите 2 фишки, которые идут на кнопку аварийного сигнала и пианино.
Теперь демонтируйте дисплей. Его удерживают 4 шурупа, которые нужно просто открутить.
Следующими идут 4 шурупа для фиксации магнитолы и вещевого ящика. Потяните на себя, чтобы получить возможность отсоединить штекер, расположенный сзади. Там подключается штекер антенны и фишки.
Можно снимать далее бардачок, а также нижнюю панель ящика. Только не забудьте, что там ещё идёт фишка подсветка бардачка и разъём подушки безопасности, которые нужно отсоединить.
Открутите шурупы для крепления левой нижней накладки панели. Это там, где регулируются зеркала. Потяните на себя элемент, отключите фишки, стяните шланг с патрубка датчика температуры в салоне.
Далее демонтируйте облицовку на передних стойках. Тут просто подденьте пальцами сверху, и тяните на себя. Фиксаторы оторвутся, и облицовка снимется.
Найдите со стороны бардачка болт, который крепит панель к усилителю. Нужно ещё открутить 2 гайки, удерживающие панель на передней стойке с правой и левой стороны.
Немного поднимите чехол на рулевой колонке, чтобы открутить 2 крепёжных болта передней панели.
Непосредственно за приборной панелью сверху есть ещё 2 удерживающих болта.
Фишки с проводами разместите так, чтобы при снятии торпеды не зацепить их и не оборвать провода.
Не забудьте про датчик солнечной активности, который следует снять, поддев заглушку.
Всё, торпеду можно аккуратно потянуть на себя и вытащить из машины. Обычно на Nissan Primera это удобнее делать через дверь переднего пассажира.
Затем открутите болты для крепления усилителя по бокам. Ещё 3 крепежа вы найдёте в районе центральной консоли.
Открутите болты, которые соединяют отопитель и усилитель. Отключите все разъёмы. Будет удобнее работать, если снять моторчик печки. Повод его осмотреть или даже заменить. Хотя это не обязательное условие.
Разъедините верхнюю и нижнюю часть отопителя, опустившись в район ног справа и слева. Там внутри расположен радиатор испарителя. Снимать его не требуется.
Зато слева идёт отверстие для слива конденсата, выходящее через шланг под коврик в сторону педального узла. Убедитесь, что шланг плотно надет на штуцер. Иначе есть риск, что конденсат летом при включении кондиционера окажется у вас в ногах.
С помощью пластиковых хомутов к усилителю закреплены жгуты проводки, которые нужно расцепить. Главное не разрезать. При обратной сборке они отлично фиксируются. Так можно будет потянуть усилитель на себя, создав больше пространства для извлечения радиатора.

Аккуратно вытягивайте отопитель из Nissan Primera. Проверяйте состояние радиатора и других узлов. Проведите тщательную уборку перед установкой.

Но на этом работа не завершена. Теперь нужно установить и зафиксировать новый радиатор печки для Nissan Primera, и собрать весь салон в обратной последовательности. А для многих автовладельцев это ещё сложнее, чем разборка.

Кто менял радиатор печки на Nissan Primera? Почему решили сделать всё своими руками? Всё ли получилось? С какими трудностями столкнулись?

Читайте также: