Как снять люк на газели некст

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

В эксплуатации возможно повреждение составных частей кабины: разрывы, вмятины, деформация деталей. При ремонте металлических деталей кабины следует помнить, что после заварки разрывов на обратной стороне дефектной детали обязательно должен быть приварен местный усилитель из листовой стали толщиной, равной толщине металла ремонтируемой детали. Сварочные швы должны располагаться перпендикулярно разрыву в детали.

При повреждении лакокрасочного покрытия дефектный участок поверхности очищают от загрязнений шкуркой, обезжиривают уайт-спиритом и подкрашивают синтетической эмалью горячей сушки или нитроэмалью.

Синтетическую эмаль сушат рефлектором, а нитроэмаль – на воздухе не менее 1-2 ч.

Снятие кабины.

Рабочее место должно быть оборудовано подъёмным устройством грузоподъёмностью не менее 500 кг (для автомобилей с трехместной кабиной) или 650 кг (для автомобилей с семиместной кабиной).

Перед отсоединением трубопроводов систем автомобиля очистить места соединений от грязи, после отсоединения закрыть отверстия трубопроводов и узлов заглушками.

Снятие кабины необходимо выполнять в следующей последовательности:

Внимание.

При проведении работ необходимо защитить от повреждений гофрированные чехлы и наконечники тросов.

отвернуть гайки и снять болты и шайбы крепления передних опор кабины к подрамнику передней подвески и кабины к подушкам задних кронштейнов. Доступ к передним точкам крепления возможен из подкапотного пространства, к задним – из кабины и снизу снаружи кабины (для обеспечения доступа к задним болтам крепления кабины необходимо снять задний коврик и заглушки отверстий пола);
снять кабину с помощью подъемного механизма, подвесив ее за проемы дверей, при этом двери должны быть открыты.

Установку кабины на шасси проводить в последовательности, обратной снятию.

Передние резинометаллические опоры и резиновые подушки задних кронштейнов подлежат замене при разрывах, растрескивании или затвердевании резины, при отрыве резины от втулок и опор (передние точки крепления кабины). В случае замены перед запрессовкой в задний кронштейн подушку окунуть в мыльный раствор.

Комплект инструмента и домкрат упакованы в специальный вкладыш и размещены с левой стороны сиденья водителя.

При продаже к автобусу прикладывается комплект инструмента и принадлежностей, в который входят: ключ баллонный S 27, ключ для демонтажа колпаков колес S 14, вороток, домкрат гидравлический и рым-болт.

Автобус комплектуется двумя огнетушителями ОП-2.

Один огнетушитель закреплен на поручне кабины справа от сиденья водителя.

Второй огнетушитель размещен в салоне. Он крепится к настилу пола под двухместным сиденьем около задней запасной двери.

Правила пользования огнетушителем указаны на этикетке.
Рекомендуемое место размещения аптечки первой помощи (приобретается владельцем автобуса) — в кармане левой обивки боковины, слева от сиденья водителя.

Замена колеса

Замену колеса производите в следующем порядке:

установите автобус на твердую и ровную горизонтальную площадку;
затормозите автобус стояночным тормозом;
поставьте упоры под колёса со стороны, противоположной снимаемому колесу;
ослабьте затяжку гаек снимаемого колеса;
поставьте домкрат под раму вблизи переднего колеса (для замены переднего колеса) или под нижний лист рессоры около стремянки вблизи снимаемого колеса (для замены заднего колеса). При подъёме колеса на грунте под основание домкрата рекомендуется подкладывать брус или доску;
качанием воротка производите подъём автобуса настолько, чтобы снимаемое колесо оторвалось от поверхности дороги.
отверните гайки крепления колеса, замените колесо и заверните гайки;

опустите автобус с домкрата;
затяните гайки крепления колеса моментом 30–38 кгс-м и уберите клинья. Затягивайте гайки не по кругу, а попеременно противоположные гайки, например в порядке, показанном на рисунке;
доведите до нормы давление воздуха в шинах.

Правила пользования домкратом приведены в инструкции по эксплуатации домкрата.

Буксировка автобуса

В передней части рамы к лонжеронам крепятся штампованно-сварные кронштейны. Левый кронштейн имеет приварную втулку, в которую при буксировке или вытаскивании застрявшего автобуса необходимо ввернуть рым-болт для установки троса или цепи (рым-болт прикладываются к автобусу).

Для буксировки автобуса:

надежно закрепите буксирный трос на автобусе и на автомобиле-тягаче;
включите аварийную световую сигнализацию на буксируемом автобусе;
разблокируйте рулевое колесо, чтобы автобусом можно было управлять.

При буксировке автобуса водитель автомобиля-тягача должен начинать движение и вести автомобиль плавно, избегая рывков и превышения скорости, а водитель буксируемого автобуса — следить, чтобы трос был постоянно натянут.

Следует иметь ввиду, что при неработающем двигателе усилители тормозов и рулевого управления не действуют, в связи с чем, усилия, прилагаемые к педали тормоза и рулевому колесу возрастают (увеличиваются).

Снятие/установка аккумуляторной батареи (акб)

Порядок отсоединения проводов от клемм АКБ: сначала минусовой провод, затем плюсовой.

Порядок снятия АКБ:

снимите крышку 1 воздушного фильтра и отведите ее в сторону;
отверните болт 2 и снимите планку 3 крепления АКБ;
выньте АКБ из посадочного места.

При замене использовать АКБ такого же типа и емкости.

Установку АКБ выполняйте в порядке обратном снятию.

При установке АКБ подсоедините сначала плюсовой провод к положительной клемме, затем минусовой провод к отрицательной клемме. Смажьте клеммы.

Пуск двигателя от внешнего источника

Если аккумуляторная батарея Вашего автобуса разряжена, двигатель можно пустить от батареи другого автомобиля. При этом, обе батареи должны иметь одинаковое номинальное напряжение (12 В) и приблизительно одинаковую емкость (А-ч.). Соединительные кабели должны иметь достаточное сечение.

Строго следуйте приведенным ниже указаниям — аккумуляторные батареи при неправильном обращении представляют собой опасность, так как выделяют взрывоопасный газ, содержат серную кислоту достаточно высокой концентрации и могут быть причиной поражения электрической дугой при коротком замыкании. Короткое замыкание может также вывести из строя электрооборудование вашего автобуса и автомобиля-донора.

При работе с аккумуляторной батареей:

защищайте открытые участки тела и глаза от попадания электролита, используйте защитные очки;
не наклоняйтесь над аккумуляторной батареей во время пуска двигателя;
не отсоединяйте клеммы от выводов разряженной батареи;
выключите все ненужные потребители электроэнергии;
следите за тем, чтобы зажимы соединительных кабелей не касались друг друга.

Присоедините зажимы соединительных кабелей в следующем порядке:

Один зажим первого соединительного кабеля к положительному выводу (+) заряженной батареи.
Другой зажим этого кабеля к положительному выводу (+) разряженной батареи.
Один зажим второго соединительного кабеля к отрицательному выводу (-) заряженной батареи.
Другой зажим этого кабеля к какой-либо металлической детали, закрепленной на блоке цилиндров.

Место присоединения зажима должно находиться как можно дальше от разряженной батареи.
Расположите соединительные кабели так, чтобы они не могли попасть на вращающиеся детали двигателя.
Пустите двигатель Вашего автобуса, как указано в разделе Пуск двигателя. При этом двигатель автомобиля с заряженной батареей должен быть остановлен.
Осторожно отсоедините зажимы соединительных кабелей точно в обратном порядке.

Предохранители и реле

Блок силовых предохранителей в моторном отделении

Блок расположен под капотом, справа на щитке передка.

Для доступа к предохранителям прижмите две пластмассовые защелки по бокам крышки и снимите крышку.

Извлеките перегоревший предохранитель, проверьте защищаемую цепь и установите новый предохранитель с тем же номиналом (запасные предохранители расположены в крышке блока предохранителей).

После замены пластинчатого предохранителя, затяните гайку крепления моментом 5,5–7,8 Нм.

1 125А Предпусковой подогреватель воздуха
2 90А Общая плюсовая цепь автобуса
3 40А Резерв
4 30A Система управления двигателем

Блок предохранителей и реле в моторном отделении

Блок расположен под капотом, слева на надставке щитка передка.

Для доступа к предохранителям и реле:

вдавите вовнутрь пластмассовую защелку на левом торце крышки и снимите крышку;
пинцетом извлеките неисправный предохранитель;
устраните неисправность в защищаемой цепи;
поставьте новый предохранитель;
закройте крышку до фиксации защелки.

Защищаемые цепи:

F1 15А Реле противотуманных фар
F2 10А Сигналы торможения
F3 20А Реле звуковых сигналов
F4 25А Реле подогревателя топлива
F5 25А Догреватель охлаждающей жидкости
F6 25А Выключатель стартера и приборов
F7 25А Антиблокировочная система тормозов
F8 20А Независимый отопитель
F9 10А Ближний свет (левая фара)
F10 10А Ближний свет (правая фара)
F11 10А Дальний свет (левая фара)
F12 10А Дальний свет (правая фара)
F13 10 А Габаритные огни (левый борт)
F14 10А Габаритные огни (правый борт)
F15 10А Свет заднего хода
F16 — Резерв
F17 40А Отопитель
F18 40А Антиблокировочная система тормозов
F19 40А Резерв

К1 Реле стартера
К2 Реле подогревателя топлива
КЗ Реле укладки щеток стеклоочистителя
К4 Реле ближнего света фар
К5 Реле дальнего света фар
К6 Реле противотуманных фар
К7 Реле звуковых сигналов
К8 Реле блокировки стартера

Блок предохранителей в панели приборов

Блок расположен внизу панели приборов, под рулевой колонкой.

Для доступа к предохранителям откройте крышку, потянув ее на себя.

Предохранители левого блока

1 7,5А Дневные ходовые огни
2 5А Задние противотуманные огни
З 10А Указатели поворота
4 7,5А Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя, тахограф
5 5А Система управления двигателем
6 5А Антиблокировочная система тормозов
7 20А Прикуриватель, розетка
8 15А Аварийная световая сигнализация
9 15А Модуль управления светотехникой, подсветка
10 10А Внутреннее освещение
11 15А Магнитола, громкоговорящее устройство
12 5А Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф

Предохранители правого блока

1 20А Стеклоочиститель, стеклоомыватель
2 10А Модуль управления светотехникой
З — Резерв
4 — Резерв
5 — Резерв
6 10А Обогрев сиденья водителя
7 15А Дополнительный отопитель
8 — Резерв
9 10А Блокируемый дифференциал
10 10А Электропривод двери, плафон освещения двери
11 — Резерв
12 — Резерв

К1 Реле стеклоочистителя
К2 Реле отопителя
КЗ Реле разгрузки замка
К4 Реле догревателя
К5, К6 Реле светового табло

Замена ламп

Замена ламп в головной фаре

Доступ к лампам фар обеспечивается из моторного отделения автобуса.

Для замены ламп:

выключите все освещение;
разъедините соединительную колодку 1;

Для извлечения лампы:

ближнего/дальнего света 3: снимите крышку 2 с гнезда заменяемой лампы и соединительную колодку 4, затем нажмите на рычаг пружины вниз для выведения ее из зацепов на рефлекторе и извлеките лампу;
габаритного огня 5: выньте лампу, взяв ее за патрон;
дневного ходового огня 6: поверните патрон и извлеките лампу;
указателей поворота 7: поверните патрон и извлеките лампу.

Замена лампы в противотуманной фаре

Доступ к лампе противотуманной фары — из-под бампера.

Для замены лампы:

снимите соединительную колодку 1;
поверните патрон и извлеките патрон с лампой 2.
Замене подлежит патрон с лампой в сборе.

Замена лампы в боковом повторителе указателей поворота

Для замены лампы:

отверните винт 1 крепления рассеивателя и снимите рассеиватель 2;
извлеките лампу 3.

Замена ламп в плафоне водителя и плафонах пассажирского салона

Воздух поступает в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает на обдув стекол и в ноги водителя и пас-

Воздух поступает на обдув ветрового стекла и стекол дверей.

Воздух поступает на обдув стекол, в салон и в ноги водителя и пассажиров.

Воздух поступает в салон через дефлекторы вентиляции.

3 — Ручка регулятора скорости вращения вентилятора отопителя.

4 — Кнопка включения/выключения кондиционера.

5 — Кнопка включения/выключения режима рециркуляции воздуха.

Устранение запотевания стекол

Для быстрого устранения запотевания ветрового стекла и стекол дверей установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

При включении кондиционера устранение запотевания стекол происходит интенсивнее.

Отопление

Для быстрого обогрева салона установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности отопления, а также чтобы

изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Не пользуйтесь режимом рециркуляции длительное время, так как в этом случае прекращается поступление свежего воздуха в салон автомобиля, что может привести к ухудшению самочувствия, а также запотеванию стекол.

Когда салон будет достаточно прогрет, регулятор скорости вращения вентилятора 3 рекомендуем поставить в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулировать температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах красной зоны.

Вентиляция

Для максимального поступления в салон свежего воздуха установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Откройте дефлекторы вентиляции.

Отрегулируйте направление потоков воздуха дефлекторами вентиляции.

Для исключения проникновения в салон неприятных запахов, выхлопных газов впереди идущих автомобилей, при езде в туннеле и т.п. рекомендуем включить режим рециркуляции кнопкой 5.

Кондиционирование

Для быстрого охлаждения салона включите кондиционер кнопкой 4 и установите ручки на пульте управления в положения, показанные на рисунке.

Для достижения максимальной эффективности кондиционирования, а также чтобы изолировать салон от неприятных запахов и дыма включите режим рециркуляции, нажав на кнопку 5. Режим рециркуляции автоматически выключается через 10 минут. Принудительное выключение режима рециркуляции осуществляется повторным нажатием на кнопку 5. После остановки и последующего пуска двигателя заслонка рециркуляции автоматически переводится в режим забора наружного воздуха.

Когда салон будет достаточно охлажден, установите регулятор скорости вращения вентилятора 3 в среднее положение, регулятор распределения потоков воздуха в положение, соответствующее комфортному распределению воздуха, и регулируйте температуру перемещением ручки регулятора температуры 1 в пределах синей зоны.

После длительной стоянки закрытого автомобиля в солнечную жаркую погоду рекомендуется на несколько минут открыть двери или окна, проветрить салон и только затем включить кондиционер.

Выключение кондиционера осуществляется повторным нажатием на кнопку 4.

Для обеспечения нормальной работы кондиционера рекомендуется его включать не реже одного раза в месяц продолжительностью 5–10 минут. Это необходимо для смазывания узлов кондиционера маслом, содержащимся в растворенном виде в хладагенте. Данную процедуру необходимо производить и в зимнее время года, но при условии положительной температуры окружающей среды.

ВНИМАНИЕ!

Кондиционер является герметичной системой, находящейся под высоким давлением. Соблюдайте осторожность при ремонтных работах в автомобиле, не допускайте каких-либо механических повреждений узлов и агрегатов кондиционера. В случае разгерметизации или повреждения системы кондиционирования обратитесь на предприятие технического обслуживания и никогда не осуществляйте самостоятельный ремонт.

ВНИМАНИЕ!

При включенной системе кондиционирования не открывайте окна и люк, поскольку в этом случае ее эффективность сводится к нулю.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте прямого потока охлажденного воздуха на части тела водителя и пассажиров, поскольку это может привести к локальному переохлаждению и, как следствие, к простудным заболеваниям.

Догреватель охлаждающей жидкости

Для достижения комфортных условий в салоне автомобиля и для стабилизации температурного режима работы двигателя в зимнее время на автомобиль установлен догреватель охлаждающей жидкости.

Догреватель установлен в подкапотном пространстве перед аккумуляторной батареей.

Догреватель включается кнопкой 1 при работающем двигателе и включенном отопителе. Далее догреватель работает в автоматическом режиме, повышая температуру теплоносителя, поступающего в систему отопления до 80–85° С, тем самым повышая эффективность ее работы в зимнее время.

Догреватель рекомендуется включать при температуре наружного воздуха ниже плюс 5° С.

В свое время люк на крыше авто считался чуть ли не роскошью и комплектовались им исключительно премиумные автомобили.

Позже его начали устанавливать на многие модели, даже относящиеся к среднему классу.

Сейчас же, с массовой установкой кондиционеров, надобность в люке практически отпала, но еще у многих моделей в комплектации можно встретить данное устройство.

Да и на рынке автомобильных аксессуаров можно запросто купить люк и оборудовать им свой автомобиль.

Но люк на автомобиле – это не только положительные качества, у него есть и недостатки. И одним из самых распространенных из них – протекание. Далее разберемся, из-за чего люк дает течь и как ее устранить.

Классификация люков

Но вначале разберемся с самими люками. Данный авто аксессуар состоит из двух основных частей – подвижной панели и рамки, которая монтируется в отверстие в крыше.

За счет перемещения панели относительно рамки и производится открытие и закрытие люка.

Дополнительно в конструкцию могут входить завесы, направляющие, а также элементы привода.

Существует целая классификация данных аксессуаров. Причем от типа люка и его конструктивных особенностей во многом зависит его герметичность.

На автомобилях можно встретить такие виды люков:

Что касается приводов устройств, то их два – ручной и электрический. При этом подъемные люки обычно имеют ручной привод, у всех остальных видов может быть, как ручной, так привод от электромотора.

У конструкции любого типа люка ничего особо сложного нет, но и с ним могут возникнуть проблемы. Существует несколько типичных проблем, которые встречаются практически с любым видом устройство.

Основные неисправности люков

Первая и самая распространенная проблема – износ и повреждение уплотнителей.

На рамке по периметру имеется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность и плотность прилегания панели при закрытом люке.

Вторая проблема может возникнуть с люками сдвижного типа и его разновидностями.

Любые даже незначительные повреждения направляющих могут привести к тому, что при закрытии панель не будет доходить до конца и плотно прилегать к уплотнителям. А если он садится неплотно, то никакой герметичности не будет.

Третья проблема, которая часто встречается – это неисправность привода. Обычно она встречается в электроприводах, где используется электромоторчик. Он может перегореть и не выполнять свои функции.

Вмонтированные люки, которые устанавливаются на заводе, имеют свою специфическую поломку.

Дело в том, что конструкторы достаточно хорошо подходят к устройству данных аксессуаров и в их конструкцию входят дренажные трубки, отводящие воду, которая может скапливаться между уплотнителем и рамкой.

Эти трубки проходят внутри стоек и выводят влагу наружу. Так вот, часто бывает так, что эти дренажные трубки забиваются сором и не справляются со своей работой. Из-за этого вода, которой деваться некуда, начинает попадать в салон через не плотности и трещинки в уплотнителе.

Как видно, основные проблемы связаны с отсутствием герметичности. Но стоит отметить, что не всегда течь образуется через уплотнители между панелью и рамкой.

Непрофессиональная установка люка, без надлежащего подхода, может обеспечить протечку еще в одном месте – между крышей авто и рамкой.

Способы устранения неисправностей

Большая часть этих проблем устраняется сравнительно просто и не занимает много времени.

Поскольку износ и старение уплотнителя является одной из самых распространенных проблем, с решения ее и начнем.

Итак, если имеется течь люка, а визуальный осмотр всех элементов конструкции привел к тому, что замечены трещины на уплотнителе, то необходимо провести его замену.

В этом особо ничего сложного нет, если известен производитель и модель люка. По этим данным легко найти необходимый уплотнитель.

Не будет проблем и с заводским люком, поскольку по модели авто можно подобрать резиновый элемент.

Сложнее, если производитель люка неизвестен, но в таком случае можно обойтись обычным автомобильным уплотнителем, важно только, чтобы у него имелся посадочный паз и сам он не был слишком тонким.

Чтобы заменить уплотнитель необходимо поднять вверх или сместить назад панель, чтобы обеспечить доступ к резиновой прокладке.

Затем старый уплотнитель удаляется, а кромка рамки, где прилегала прокладка, тщательно зачищается и обезжиривается.

Остается только нанести клей и посадить новую прокладку. Если в ее качестве используется обычный уплотнитель, то стык лучше заполнить силиконом.

После этого люк закрывается и оставляется на время, чтобы клей полностью схватился.

Если все сделано правильно, а проблема с протеканием крылась именно в уплотнителе, то после проделанной работы течь должна устраниться.

Значительно хуже, если протекание вызвано неплотной посадкой панели из-за поврежденных направляющих. Чтобы до них добраться придется практически полностью разобрать всю конструкцию вместе с приводом.

И даже не в этом кроется вся проблема, а в том, что зачастую сложно найти на рынке необходимые элементы. Если модель новая, то это еще вполне возможно, но в случае, когда машине уже не один десяток лет, то отыскать новые направляющие практически невозможно.

Что же касается непосредственно замены, то все работы сводятся к снятию панели, демонтажу привода, чтобы обеспечить доступ к направляющим.

Поскольку выполнить эти работы достаточно сложно, и не факт, что причиной течи является именно повреждение направляющих, то лучше перед тем, как начинать разборку все же заменить уплотнитель. И только после этого уже приступать к поискам новых элементов направляющих.

Если их все же найти не удалось или замена их не представляется возможной, выход из ситуации только один – полная замена люка.

Привод, система дренажа.

Если проблемы с люком возникли в механизме привода, а именно в электромоторе, то здесь особо ничего придумывать не нужно, достаточно заменить неисправный элемент и все. При этом стоит отметить, что такая работа не является сложной, поскольку конструкторы обычно обеспечивают удобный и простой доступ к этому элементу.

Проблема с забитыми дренажными отверстиями тоже решается легко.

Для устранения затора в трубках можно воспользоваться тонким тросиком, к примеру, от велосипеда, со слегка распушенным концом.

Этим тросиком необходимо качественно прочистить трубки и проблема будет решена.

Если люк постоянно доставляет проблемы, а времени на устранение течи нет, да и сам водитель не пользуется данным аксессуаром, есть один кардинальный способ избавиться от течи – полностью заклеить люк.

Для этого используется обычный прозрачный строительный силикон. Им качественно промазываются все стыки, после чего панель закрывается и оставляется так до тех пор, пока силикон не подсохнет. Конечно, после такой герметизации люка течь он не будет, но и открываться тоже.

Замена люка — достоинства и недостатки

Выше описаны те проблемы с люком, которые вполне можно решить. Но есть и такие, при появлении которых придется проводить полную замену аксессуара.

Это, как уже отмечено – неисправности направляющих без возможности их заметить, а также разрушение панели.

К примеру, бывает, что на стеклянной или пластиковой подвижной панели появляется трещина. При этом отдельно панель не всегда можно приобрести из-за чего придется менять люк полностью.

Полная замена люка имеет ряд преимуществ перед попытками восстановить герметичность уже установленного на авто устройства:

Новый люк, при правильной установке, не будет доставлять проблем ближайшие 3-5 лет;
Можно выбрать люк другого типа, более удобного на взгляд автовладельца;
Для устройства новой модификации вероятность найти запасные части значительно выше, чем на уже установленный на авто.

Но и недостатки в таком шаге тоже имеются.

Во-первых – это стоимость как самого изделия, так и работ по его установке. При этом стоит понимать, что некачественно установленный люк, даже новый, может подтекать.

Во-вторых, необходимо очень тщательно подбирать новый аксессуар по размеру. Потребуется новый люк, либо точно соответствующий по размерам уже установленному, либо же немного больший по габаритам.

В-третьих, отметим, что каждый тип устройства имеет свои особенности установки и крепления. И если, к примеру, откидной люк поставить несложно, то со сдвижным придется повозиться.

Если нет уверенности, что самостоятельно установить новый элемент не получится, то лучше обратиться к специалистам.

Ниже мы рассмотрим, как заменить люк самостоятельно на примере откидного типа.

Особенности замены

Как уже отмечено, важнее всего – определиться с размерами, причем не самого люка, а посадочного места под него. Для этого необходимо извлечь старый аксессуар и замерить отверстие в крыше.

Далее по этому замеру и следует ориентироваться.

Если удастся найти люк с такими размерами, то в дальнейшем работы по его установке будут минимальными.

Допускается элемент и больший по размерам, но для его установки придется увеличивать отверстие в крыше, а также в обшивке потолка.

Если люк устанавливайте с нуля, то вырезание отверстия под устройство лучше доверить спецам.

Перед установкой нового элемента обязательно необходимо обработать кромки металла крыши антикоррозийными средствами.

Поскольку люк откидной, то он ставится сверху, а изнутри салона он закрепляется декоративной панелью.

Перед посадкой люка на место по краю отверстия наносится герметик по ширине уплотнительной резинки. После этого люк садится на место.

Изнутри же салона прикладывается декоративная панель и закрепляется к рамке при помощи саморезов.

Таким образом устанавливается новый откидной люк вместо протекшего или поврежденного.

При выборе другого типа установка может быть значительно сложнее из-за конструктивных особенностей самого аксессуара.

Напоследок отметим, что люк на автомобиле – вещь полезная, но при этом она может доставить проблем, и немалых.

Так что приобретая авто, следует хорошо обдумать, нужен ли вам такой элемент вообще или можно обойтись и без него.

Всем привет. Скажу сразу -сделал давно но хотелось всё доделать а уж потом выкладывать, ну после установки соответственно .
Хммм вроде просто люки, а вот с чего начать? Ну ладно начнем с начало, в гараже лежал эл лобзик, а второй люк уже давно валялся в гараже . Вообщем решил поставить из -за того что мне принципе не нравится как себя ведёт задняя часть крыши ( как раз там где место под второй люк ) доп ребро немного улучшило ситуацию, но не полностью- --ну ладно мне не нравилось .-- когда там хлопаешь даже с учетом шумки и вибры очень большая часть крыши ходит ходуном ))) Забегу в перёд — эту проблему люк решил- крыша стоит крепко ))).

Кстати для справки, вырез крыши с учотом шумки и потолка весит 2.74 + подравнивал и срезал ещё ( макс 100-150 грам ), а люк в сборе 3.30кг.

:-)) ну потом решил затянуть хромом люки, для света есть стёкла и лампы )))

А вот теперь самое интересное, вообщем изгиб люка с соболя и у крыша соболя не совпадают… почему? Ну точно не ко мне вопрос

Да мелочи -без проблем притягиваеться планкой — но тогда образуется щель между стеклом и корпусом люка

Тут мысли в зади крыша другая, а нет всё в порядке — с переди такая же беда — теперь понятно откуда попадала -не часто но попадала вода

Решил приклеить на стекольный клей с небольшой хитростью

А вот хитрость в том что прикрутил я его только с боков и взади- не прикручивая перед — чтобы там клей остался а не выдовился .

ну компенсировать разницу изгида .

Вот такие сюрпризу бывают у … Ну да ладно всё решаемо .
Всем удачи и добра и С Рождеством.

Читайте также: