Замена заднего сальника коленвала шкода фабия
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) слейте часть масла (рабочей жидкости).
ПРИМЕЧАНИЯ.
Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.
Порядок замены сальников внутренних ШРУСов механической и автоматической коробок передач практически одинаков и показан на примере автоматической коробки передач.
Вам потребуются: большая отвёртка, молоток, оправка.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъёмник.
2. Для замены сальника внутреннего ШРУСа автоматической коробки передач снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. Снятие и установка приводов передних колес), а для замены сальника внутреннего ШРУСа механической коробки передач дополнительно снимите фланец 13 (см. рис. 6.5) для крепления привода правого переднего колеса, выпрессовав его тем же способом, что и внутренний ШРУС из автоматической коробки передач.
3. Извлеките сальник отвёрткой.
4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Так выглядит рабочая кромка сальника (показана стрелкой).
5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Имея определенный навык, по запаху можно определить, какой сальник дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
Для замены сальника первичного вала выполните следующее.
1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Снимите вилку выключения сцепления в сборе с подшипником и направляющей втулкой (см. Замена подшипника и вилки выключения сцепления).
3. Поддев отвёрткой, извлеките сальник 3 (см. рис. 6.4) из гнезда в картере сцепления.
4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки заподлицо с поверхностью картера сцепления.
5. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Рис. 6.4. Механизм выключения сцепления: 1 – коробка передач; 2 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 3 – сальник первичного вала коробки передач; 4 – направляющая втулка; 5 – фиксирующая пружина вилки выключения сцепления; 6 – вилка выключения сцепления; 7 – болты крепления направляющей втулки; 8 – подшипник муфты выключения сцепления; 9 – болт крепления рабочего цилиндра; 10 – рабочий цилиндр привода выключения A Б сцепления; 11 – кронштейн крепления трубопровода
Рис. 6.5. Механическая коробка передач: 1 – задняя крышка коробки передач; 2 – ведущая шестерня V передачи; 3 – ведущая шестерня I передачи; 4 – промежуточная шестерня заднего хода; 5 – ведущая шестерня заднего хода; 6 – ведущая шестерня II передачи; 7 – ведущая шестерня III передачи; 8 – механизм переключения передач; 9 – ведущая шестерня IV передачи; 10 – подшипник выключения сцепления; 11 – картер сцепления; 12 – первичный (ведущий) вал; 13 – фланец полуосевой шестерни для крепления привода правого переднего колеса; 14 – коробка дифференциала; 15 – ведомая шестерня главной передачи; 16 – фланец полуосевой шестерни для крепления привода левого переднего колеса; 17 – картер коробки передач; 18 – вторичный (ведомый) вал.
6. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото…
7. …выверните болт крепления…
8. …извлеките его из отверстия…
9. …и снимите шкив.
10. Поддев отвёрткой, извлеките сальник из крышки цепи привода газораспределительного механизма.
11. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его в крышку цепи привода газораспределительного механизма, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
12. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.
13. Установите все снятые детали в обратном порядке.
6. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото…
7. …выверните болт крепления шкива.
8. Снимите шкив с коленчатого вала.
9. Снимите ремень привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма, ремня привода распределительных валов и их натяжных роликов двигателя bxw).
10. Снимите шкив коленчатого вала.
11. Поддев отвёрткой, извлеките сальник из крышки масляного насоса.
12. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом и установите его на место, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя.
13. Запрессуйте сальник в переднюю крышку блока цилиндров до упора с помощью оправки или головки подходящего диаметра.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
14. Установите все снятые детали в обратном порядке и затяните новый болт крепления шкива коленчатого вала моментом 90 Н·м, после чего доверните болт на угол 90°.
Двигатель BXE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Skoda Superb 2 / Шкода Суперб 2 (3T4) 2008 - 2015
Skoda Superb Combi 2 / Шкода Суперб Комби 2 (3T5)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 - 2013
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 - 2015
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)
 |
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
 |
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
 |
 |
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
 |
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
 |
На ''глаз'' в стесненных условиях небольшого пространства под автомобилем сложно провести эту условную линию. Поэтому изготовил два варианта простеньких приспособлений.
 |
 |
 |
 |
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
 |
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
 |
 |
 |
Контролируем посадку глубиномером.
 |
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S.
Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
 |
О некоторых моментах работ по замене сальника, которые не вошли в тему отчета. Сальник вместе с роторным кольцом очень хорошо снимается способом попеременного вкручивания болтов М 6 в крышку манжеты. Все легко выдавливается. На фото показаны эти места.
 |
Еще, при монтаже нужно обратить внимание на положение ”язычка ” промежуточной пластины. Я ставил под крышку, если сверху, то в эксплуатации возможны шумы, дребезги, “шаркание” от этой самой пластины, мелочь, но неприятно.
 |
 |
Несколько фото о том, как пришлось решить проблему подвешивания двигателя для снятия кпп и доступу к работам по замене сальника.
Вроде тоже, как временное решение.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Случилась тут у меня проблема. Проводилась смена сцепления на Фольксваген Гольф 4 двиг AUS. Были замечены небольшие следы от масла со стороны коленвала. Было принято решение поменять задний сальник коленвала, раз коробка скинута, значит это шанс, пока не потекло конкретно. Был приобретен задний сальник коленвала за 1200 в экзисте. Был немного удивлен стоимостью, но потом все прояснилось.
Приходит там не только сальник, но и рамка, в которую вкручивается ДПКВ, и ротор, по которому ДПКВ получает сигналы.
Это все комплект поставки.
Вот он. Здесь только нет самого сальника. Сальник размером с рамку и там сам сальник.
Гемор начался. Когда начали снимать сальник, с коленвала спрыгнул ротор, который дает сигнал на датчик. Одевается он очень легко, так же легко спрыгивает. Проблема в том, что никто не заметил как он был установлен. ЗДРАВСТВУЙ ГЕМОР . Поменяли сальник. Начали думать как ставить ротор. В тырнете инфы нет.
Пришли к выводу, что ставится он так:
Типа по двум меткам. Дырка на роторе и углубление на рамке.
Собрали, запустили двиг. двиг при активном нажатии на газ сатучал пальцами. Ранее зажигание, мать его. Но ничего. Машина сплошной компьютер - подстроится. Нет. Не подстроилась. Начали ломать голову. Много общался с двигателистами города. Почти все делают так. Когда снимают коробку, то на роторе и рамке ставят метки, потом по ним и собирают. У официалов есть инструмент.
Задняя манжета коленчатоно вала составляет один неразборный узел со своим корпусом и ротором датчика положения коленвала. Ее можно заменить только вместе с этими деталями. Ротор датчика положения коленвала напрессован на хвостовик коленвала. Для его установки необходимо приспособление VW T10017. Мы убедились в том, что без этого приспособления ротор правильно на валу установить невозможно. На валу нет ни какого упора или даже метки. Если ротор установить на валу со смещение или перекосом, то датчик положения коленвала будет давать БЭУ неверную информацию и управление двигателем будет нарушено (в худшем случае двигатель вообще не будет работать). Поскольку указанное приспособление есть только у дилеров, вам не остается иного выхода, как обратиться к нему.
Поискал я сей струмент VW T10017 Нашел. 250 евро и срок поставки 3 недели. Но это дешевле, чем ставить ротор у официалов. Типа официалы хотят 6 нормочасов. Т.Е. почти 12 000 руб.
Но! Таки нашел инфу у хорошего человека в городе. Он даже показал как это все собирается:
1. В комплекте поставки есть некая пластмасска. Естественно на нее никто не обращает внимание:
2. Эта пластмасска и есть замена оправке VW T10017.
3. Используется это так:
Если снять пластмасску, то увидим, что ротор выставлен так:
Вот тут-то и стало заметно метку, по которой можно выставить ротор.
Так это выглядит на двигателе
Есть только одна проблема. Что-бы пристроить пластмасску, ее зуб втыкается в дырку для болта, который держит поддон. Мне было проще, у меня была снятая рамка и ротор, по ним и выяснял все.
Это характерно для двигателей 1.6 16 кл., 1.4 16 кл. Тока есть нюансы. Эта самая пластмасска может отли чаться от изображенной здесь. Там другие наплывы, по которым этот ротор ставится. И ,как я понимаю, разница в самих рамках. Я видел 3 варианта пластмассок. Будьте внимательны!
Так-шта не так страшен черт. Сегодня, надеюсь, пристыкуем коробку и будет призведен торжественный старт двигателя. После старта отпишусь.
ВСЕ ВЫСТАВЛЕНИЯ ВСЕХ МЕТОК В ПОЛОЖЕНИИ ВМТ.
Админу: предлагаю в ФАК, ибо больше нигде ничего подобного не видел и найти инфу не удалось.
Далее, смазываем кромку сальника моторным маслом. Все, крышка на месте! Легко и удобно, рекомендую.
Теперь о задающем роторе. Изначально, основным вариантом монтажа рассматривался способ позиционирования роторного кольца с помощью “заветной” оранжевой пластмастки из комплекта нового сальника с роторным кольцом. Но, взяв в руки этот комплект, я отказался от этого способа. И вот почему. Не удобно, сначала нужно выставить метки по ремню и 1 цил. в верхнюю мертвую точку, дальше позиционирование возможно проводить только по отношению к крышке манжеты, что не есть основной базой, а промежуточной. Вероятность ошибки большая. Да и в нашем случае, двигатель уже висит на передней подушке, коробка снята, нет доступа к передней крышке. И если внимательно посмотреть, на оранжевой пластмаске есть рисунок, указывающий на ее предназначение только как транспортировочной, но никак не для установки роторного кольца.
Изучив все за и против, принято вот какое решение.
Еще, когда старое роторное кольцо стояло на двигателе, обратил внимание на три отверстия в торце коленвала (два от болтов крепления маховика, одно без резьбы слева 90 градусов).
Важно, роторное кольцо садится на коленвал с определенным натягом, и понятно, крутится вместе с ним. Если провести условную прямую линию по центрам двух отверстий для болтов, то центр отверстия на роторном кольце будет также по оси нашей линии.
Фото ниже, думаю, понятно (ставим линейку сбоку в упоры в резьбе, а кольцо с упором потихоньку так же подводим к линейке).
Теперь еще один важный момент, это глубина посадки ротора на коленвал. Эту задачу решено изготовлением оправочки с углублением ровно в пять десяток.
Контролируем посадку глубиномером.
Все, сборка, заводим двигатель. Радуемся.
P.S. Все описанное не может быть руководством по ремонту, а использовано мною только как временная мера по решению непредвиденной задачи.
На этом двигателе некоторое время назад я выполнял подстройку зубчатого колеса расределительного вала после замены ремня ГРМ. По “ВАСЕ” тогда я выставил в ноль. Для интереса, после манипуляций с роторным кольцом коленчатого вала посмотрел, результат на фото.
Читайте также: