Как снять лобовую крышку на ниссан х трейл

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

Замена Цепи на Nissan Xtrail
При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
Приобрёл:
цепь - 3000 руб.
натяжитель - 1200 руб.
сальник - 300 руб.
и 3 направляющие - 1600 руб.

Для работы нам понадобятся:
-ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
-ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
-головки на 10, 12, 14, 17, 19.
-желательно иметь трещётки.
-мощный вороток (будем откручивать лыжу).
-съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

-два тюбика по 80 гр. герметика.
-монтажка.
-желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
- в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
Приступаем.
Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
Для справки - работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
- Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

- снимаем правое колесо
- снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)

- опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
- снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)

- снимаем шкив

- насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона

- снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
- снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
- подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)

незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
- далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
- открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
- открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

- приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)

продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2

- снимаем маслоприёмник

- снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

- откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

(на домкрат внимания не обращаем!)
- снимаем лючёк в боковой крышке.

- теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
- потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
- по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

- со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
- далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)

Сборка.
Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
- ставим правую направляющую.
- устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
- одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3

нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
- после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
- далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
- прикручиваем поддон.
- ставим все в обратном порядке.
- когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!

Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству "цепных" моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. - в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.

Пользовался как то красным высокотемпературным герметиком "ABRO" -садил на него масл. паддон и переднюю лобовину на тойоте, нормально получилось.

Почитал - они все от 200 градусов, а для прокладок рекомендован весьма слабенький №2:

Многоцелевые герметики-прокладки Blue, Red, Clear, Black предназначены для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок. Герметик ABRO принимает любую форму и успешно выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг; совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза. Также герметик ABRO обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости.
Более мягкий герметик-прокладка Blue (голубой), также как Clear и Black (прозрачный, черный), предназначен для применения при температурах до 260°С, в то время как более жесткий герметик-прокладка Red (красного цвета) разработан для более высоких температур до 343°С.

Силиконовый герметик прокладок АБРО 999 специально разработан для ремонта прокладок в двигателях японских машин (смотри таблицу), но может также использован в двигателях производства США и Европы. Идеально подходит для замены прокладок в крышке картера коробки передач, корпуса термостата, впускного коллектора, поддонов картера, водяных помп. Не разрушается под воздействием автомобильных жидкостей (за исключением бензина).

Так что с цепью, я подвязал но не так как на фотках Leotopa, просто к лобовине подвязал, натяг есть небольшой, натяжитель не фиксирова- он выдвинулся на максимум. Не слетит? И как увидеть метку КВ, снять колесо и подкрылок? У меня не совпадают желтые метки на цепи с метками на шкивах РВ, смещены на 5 звеньев вперёд, следовательно и на кв и компенсаторе должно быть такое-же смещение? И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: всё сняли , разобрали, но гбц не поднять, натяжитель цепи не надо снимать? Вроде по фотке leotopa там его не видно. Или болт где какой не открутил?

Так что с цепью, я подвязал но не так как на фотках Leotopa, просто к лобовине подвязал, натяг есть небольшой, натяжитель не фиксирова- он выдвинулся на максимум. Не слетит? И как увидеть метку КВ, снять колесо и подкрылок? У меня не совпадают желтые метки на цепи с метками на шкивах РВ, смещены на 5 звеньев вперёд, следовательно и на кв и компенсаторе должно быть такое-же смещение? И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: всё сняли , разобрали, но гбц не поднять, натяжитель цепи не надо снимать? Вроде по фотке leotopa там его не видно. Или болт где какой не открутил?

Скинул голову, на прокладке по краям видны подтёки. При снятии натяжителя уронил цилиндр плунжера, между напрявляющей цепи и крышкой, есть ли доступ снизу, где кв стоит? или нужно всю крышку снимать?

Миниатюры

В мануале написано что "цепь ГРМ и звёздочка КВ конструктивно не разьединяються при монтаже передней крышки"- видать имели в виду и при демонтаже то же. Ладно, допустим слетает, хотя по фото выше видно что её вроде бы натаяжитель и направляющая цепи балансирного блока. У меня при сборке проблема случилась- видать цепь соскочила и за что-то в районе кв зацепилась, не хватает её и не вытягивается. может попробовать чем протолкнуть её? Лобовую снимать ой как не хочу.

В прошлом году сам менял прокладку ГбЦ,столкнулся с такой же проблемой,уронил при снятии поршень натяжителя в двигатель.пришлось разбирать весь низ,в подонн масляный он не провалиться,если есть возможность купи книгу делай всё по ней

Делал всё по сервис мануалу:) Достал поршень с помощью гибкого магнитного захвата- типа гибкая ручка с магнитом на конце, кстати очень убодная вещь, не только поднимать провалившиеся детальки но и стаканы с клапанов снимать удобно и тд и тп:) По поводу цепи- она видать и в правду с КВ не слетает- у меня цепь ничем не привязана была, просто валялась на лобовине, мне аж показалось что её не хватит на звёздочки РВ, поэтому и задавал вопрос через пост выше. Но звёздочки встали, просто надо их сразу с цепью втыкать. у меня метки цепи не совпали с метками на звёздочках- были смещены на 5 звеньев, так же обратно и воткнул. Всё собрал, правда завестись не удалось- аккум сдох, компрессии не было (кстати нужно ли заливать масло в цилиндры при старте на сухую?), давление не накачалось. Завтра заряжаюсь и проверяю чего я натворил, весь ремонт длился 1.5 месяца, работы чисто на 4 дня, зря помпу менял, купил не нужный термостат и прокладку к нему:) П.с. ремень от европейца подошёл япу (старый был в хлам):)

Когда пробег x-traila перевалил за 200 тыс., стал замечать постепенно усиливающийся звук, похожий на скрежет при запуске мотора (пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях. В сервисе сказали, нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя, тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотах.

- съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт, чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

- желательно, чтобы был очиститель карбюратора или что-либо другое для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (ацетон, спирт и др.).

Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день явно не успеем) поэтому будьте готовы оставить машину, там где стоит, на ночь!

- Заезжаем на эстакаду или что-то высокое, так, что бы вы смогли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

- насос гидроусилителя снимать не нужно! Достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона.

- снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних (так, чтоб он не зажимал поддон)

- подперев двигатель снизу! - Снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями (для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора. Для удобства доступа, снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя).

не забудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!

- далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.

на рисунке видно, что откручен поддон, но неделайте этого. Я вам описываю оптимальный порядок действий, который ускорит вам работу!

- приступим к снятию крышки поддона (домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску, брошенному от одной чашки стойки к другой).

- снимаем щуп (так как снимается тяжело, возможно придётся ударить снизу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

- далее откручиваем поддон (болтов много, поэтому будьте внимательны! 2 из них спрятаны под маленькой крышечкой, через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

- теперь можно снимать боковую крышку (Внимательно! Болтов много, если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)

- Отвечаю. Потому, что в крышке находится масляный насос, от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.

(чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

- с левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах, его тоже снимите.

- далее снимете саму цепь. (вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. Причина моих шумов была в верхней направляющей. Она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.

также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а внизу новая)

- устанавливаем обратно натяжитель (чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку, так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))

- одеваем цепь (на цепи есть два звена одного цвета и одно другого, два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

- после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для устранения проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых находиться резьба. У меня таких не было, поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры. Внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

- далее ставим боковую крышку (так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и време-затратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.

Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).

Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)

НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству "цепных" моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. - в общем полное Г-о, но ключи и трещётки хорошие.

По своему предназначению бампер принимает на себя основной удар при столкновении, поэтому его часто приходится менять или ремонтировать.

Помимо этого, зачастую, без снятия бампера невозможно заменить лампочку ближнего или дальнего света, противотуманные фары, радиатор, бачок омывателя фар или стёкол и т.д.

Весь процесс по демонтажу выполняется в течение 30-ти минут. Это независимо от модификации и года выпуска автомобиля, а также сборки (японской или европейской). Процедура в целом однотипная с небольшими отличиями (количество клипс и их расположение на решетке радиатора и самого бампера).

Снимаем передний бампер в X-Trail T-30 (1-ое поколение)

Откручивается решетка радиатора, которая держится на защелках. Они находятся как сверху, так и снизу. Нужно слегка нажать на конец защелки, чтобы решетка снялась. Она снимается наверх.
Открывается центральный кронштейн бампера и усилитель переднего бампера. Вытаскиваем сверху 3 клипсы.
Снимаем клипсы снизу и с боков.
Выкручиваем саморезы.

Отгибаем подкрылок снизу до верхнего края бампера. Данная процедура проходит с обеих сторон от бампера.

На уровне стыка бампера и крыла находим пластиковую деталь, которая держит бампер и откручиваем саморез. Пригодится фигурная отвертка или головка № 10. Делаем это слева и справа.
Провода с противотуманных фар нужно отсоединить, чтобы они не оторвались, если бампер вдруг упадет. Обычно длины проводов хватает, чтобы бампер лег на землю и провода остались целыми.
Потихоньку отводим бампер на себя. Если смогли рассмотреть желтое крепление с дырочкой под саморез, значит бампер полностью снят.

Обратный процесс установки

Начиная с центра, аккуратно вставляем бампер в защелки.
С левой стороны вставляем защелки, а потом с правой.
Закрепляем угол бампера к крыльям, вкручиваем по одному винту слева и справа. Винты стоят снизу-вверх. Устанавливаем в колесные арки подкрылки.
По периметру в нижней части бампера вкручиваем винты и вставляем пистоны, которые входят снизу-вверх.
Вставляя пистоны, закрепляем верхнюю часть бампера.
Вставляем решетку радиатора.
Вставляем сверху вниз 4 пистона.

Снимаем передний бампер в X-Trail T-31 (2-ое поколение)

Открываем капот.
Вытаскиваются пистоны, удерживающие решетку радиатора и верхнюю часть.
В углах решетки плоской отверткой, проворачивая на 90 градусов по часовой стрелке, поворачиваем пластиковые клипсы. Достаем их, вытягивая на себя.
Снимается решетка радиатора. Она держится на защелках.
Под нижней частью бампера по кругу выкручиваются винты и вытаскиваются пистоны.
Положение колес ставим по направлению влево.
В колесных арках слева вытаскиваем пистоны и выкручиваем винты, удерживающие пластиковые накладки подкрылки. Снимаются пыльники моторного отсека до стойки амортизатора.

Ставим колеса в правое положение, и вкручивает пистоны по правой стороне. Аналогично предыдущей процедуре.

Откручиваются 2 самореза под звездочку (или тонкий рожковый ключ №10), соединяющие подкрылок, пластиковую колесную арку и бампер. Выполняем процедуру с двух сторон.

Снимаем накладку бампера. Она крепится на защелках.
Подкрылки отодвигаем в сторону и выкручиваем винт с каждой стороны. Они закрепляют углы бампера к крыльям.
Отодвигаем защелки в крыльях под фарами и вытаскиваем аккуратно на себя бампер.
Отсоединяются противотуманные фонари, шланг омывателя фар, с помощью плоскогубцев снимем пружинный хомут.
Установка – это выполнение тех же процедур в обратной последовательности. Лучше всего снимать бампер вдвоем на этапе снятия противотуманок и омывателя.

содержаниеРассчитайте среднерыночную стоимость ремонта

Снимаем передний бампер в X-Trail T-32 (3-е поколение)

Поднимаем крышку капота.
Снимаем решетку радиатора. Убираются 4 клипсы, которые вставлены сверху вниз. Они соединяют решетку радиатор и верхнюю часть бампера. Снимаем специальные защелки по 2 штуки на каждой стороне ближе к фарам. 4 клипсы по центру поддеваются снизу.
В нижней части бампера вкручены винты и стоят пистоны снизу-вверх. Они держат подкрылки и защиту.
В колесных арках снимаются пистоны и выкручиваются винты, которые держат пластиковые накладки и подкрылки.
Снимаются накладки из бампера, крепятся защелками и выкручиваются винты. По одному винту слева и справа.
Освобождаются защелки на крыльях. Снимается бампер.
Установка бампера производится в обратной последовательности.

Необходимый инструмент

Отвертка под крест, обычная отвертка или трещотка, тонкий ключ № 10 подымает клипсу.

Расходный материал

Особого материала не нужно. Пригодятся запасные клипсы, пистоны, саморезы. Если они сломаны, то их можно быстро заменить.

Совет профессионала

Если вы самостоятельно пытаетесь снять передний бампер, то убедитесь, что все крепления действительно сняты прежде, чем двигать радиаторную решетку или бампер. Лучше лишний раз все перепроверить, например, нет ли креплений, которые вы пропустили.

Особое внимание надо обратить на бачок и шланг форсункок омывателя фар. Чтобы вода из бочка не вытекла нужно поставить заглушку на моделях Т-31.

Процесс замены лампы в переднем бампере Nissan X-Trail достаточно прост. Однако у неопытных владельцев могут возникнуть сложности.

Если по какой-то причине (не открывается дверь снаружи или изнутри, посторонние шумы, желание заменить или улучшить аудиосистему и т.п.) понадобилось снять обшивку двери Nissan X-Trail, то вам это вполне по силам. Для работы понадобится самый минимум инструментов:

Необходимые инструменты для работы

Крестовая отвертка;
Пластиковая фомка;
Канцелярский нож;
Герметик (может не пригодиться);
Ключ-трещотка с набором сменных головок.

Если у вас нет специального инструмента из пластика, чтобы поддевать панели без боязни их поцарапать, то можно обойтись обычной плоской отверткой среднего размера.

Снимаем обшивку боковой двери на X-Trail T30 (1-ое поколение)

Снимаем обшивку боковой двери на X-Trail T31 (2-ое поколение)

Работа с Nissan X-Trail T31 не имеет кардинальных отличий и потребует того же набора инструментов. Начинать необходимо с ручки открывания двери. Под ней располагается пластиковая заглушка, закрывающая доступ к болту. После его откручивания вам понадобится снять хромированную накладку на двери. Для этого аккуратно поддеваете ее отверткой и отсоединяете от защелок. Под ней расположены еще два болта.

Следующим шагом станет отсоединение панели управления стеклами и регулировки зеркал. Она также с легкостью отщелкивается при помощи отвертки. После того, как вы ее вытащите, нужно будет отсоединить все провода.

Теперь можно снимать саму панель. Поддеваете ее в верхней части, посередине и, не прилагая большой силы, тянете на себя, Она крепится на пластиковых защелках, которые довольно легко повредить. Последним шагом в демонтаже станет отсоединение тросов, которые проложены к ручке открывания и питание светильника в нижней части двери.

Снимаем обшивку боковой двери на X-Trail T32 (3-е поколение)

Машины третьего поколения не имеют кардинальных отличий в креплении обшивки, и поэтому вам понадобится все тот же набор инструментов.

Потом отсоединяем пластиковую ручку. Делать это нужно снизу-вверх, начиная от узкой части, где она крепится к пластине обшивки. Под ней располагается металлическая пластина, которая крепится на три болта и три самореза. После чего снимаете вторую часть пластиковой ручки.
Теперь отсоединяете панель управления стеклоподъемниками. Начинаете с более толстой стороны, потому что тонкая заходит под основание пластины двери. Под ней находится еще один болт, который надо будет открутить.

Можно снимать пластиковую панель, для этого немного оттяните материал в верхней части, где находится ручка открывания двери, пока не услышите звук отсоединения от фиксаторов. Потом ту же процедуру повторяете по всему периметру двери. Когда обшивка будет отсоединена от всех защелок, просто потяните ее вверх и вытащите из пазов.

содержаниеРассчитайте среднерыночную стоимость ремонта

Снимаем обшивку задней двери

Некоторое неудобство приносит то, что дверь открывается наверх, а в остальном все довольно просто.

В торцевой части двери находятся две заглушки, которые необходимо вытащить, поддев плоской отверткой. Там же располагается ручка двери — поддеваем и убираем.

Потом снимаете пластиковую заглушку (посередине). После чего удаляете плафон подсветки: вам нужно загнать плоскую часть отвертки с боковой части и немного надавить, направляя усилия от себя и вверх, пока он не выйдет из паза.
Теперь самая сложная часть: обшивка держится на 12-и фиксаторах плюс два крепления в верхней части. Вам необходимо потянуть ее на себя, но не слишком сильно. Делать это лучше максимально плавно, так снижается вероятность что-то сломать. Если снимать резко или неравномерно, то в процессе может сломаться 1-2 ножки фиксаторов, хотя ничего смертельного в этом нет — обшивка прекрасно держится на оставшихся. Если же вам не повезет и сломается больше, чем пара креплений, то их всегда можно приобрести в практически любом автомагазине.

Заключение

Ничего сложного в процессе снятия обшивки вас не ждет, и если работать осторожно, то даже без опыта весь процесс разборки одной двери займет всего 10-15 минут. Поэтому при необходимости проведения несложного ремонта или устранения источника шума, который находится во внутренней части двери, не нужно тратить деньги и время, обращаясь в автосервис. Минимальный набор инструментов, который есть у каждого автолюбителя, чуть-чуть опыта и щепотка уверенности в своих силах смогут сильно облегчить вам жизнь.

Запотевают окна во влажную погоду или появился неприятный запах в салоне? Пришла пора поменять салонный фильтр.

Читайте также: