Как снять кпп на опель фронтера а
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Снятие кпп (как это делали мы):
1) готовим: подъемник(дамкрат), буксировочный трос, лом длинной от 1.2 метра (стандартный), гаражные подставки ( триноги для вывешивания машины ), можно использовать бревна, колеса Р13, кирпичи, деревянная балка длинной 1 м для нагрузки 150 кг.
Я подставил спереди 2 гаражные подставки, сзади 2 бруска высотой 20см
2) готовим инструменты: Динамометрический ключ с ручкой не меньше 30см, удлинители под стандартный квадрат 1\2 до 1м, кардан для квадрата 1\2, головки на 12, 13, 17, 15, 19 по мощнее, торцевые ключи на 14, 15, 13, 24
3) снимаем пластиковую накладку кпп и раздатки, снимаем резинку кпп и раздатки.
4) скручиваем ручки кпп и раздатки. У основания рычага кпп есть пыльник, под ним 3 болта( головка на 12 ), у основания рычага раздатки 2 болта ( головка на 12 ). Всё отворачиваем и вынимаем, не забываем поставить на нейтраль и на ручник.
5) Поднимаем машину так, чтобы было комфортно под ней находиться. Ставим на гаражные подставки.
6) Снимаем защиту картера двигателя, защиту картера раздатки
7) Откручиваем тросик спидометра (торцевой ключ на 24) до 1997 или отстыковываем датчик скорости после 1997, отключаем все провода, идущие к коробке
8) Откручиваем кардан от хвостовика переднего моста, снимаем задний кардан нафиг, чтоб не путался под ногами( длинный он и не удобный ). Не забудьте поставить метки на местах соединений.
9) Подпираем домкратом коробку, через люк кпп подвязываем её к деревянной балке в салоне.
10) Откручиваем 2 гайки крепления подушки кпп к траверсе кпп. Очень осторожно откручиваем головкой 19 + динамометрическим ключом траверс коробки. 4 болта слева и 4 справа. Могут быть закисшими, смочить ВДшкой, главное не сломать болты.
11) Оставляем кпп на домкрате и на верёвке.
12) Вооружаемся удлинителями головкой 19 и нашим любимым ключом с рычагом 30 см ,
13) Просовываем лом над торсионами прямо под колоколом кпп, там где рама уходит вверх.
14) Коробка. Начнем с защиты маховика. Крепится 2мя кронштейнами. каждый кронштейн крепится 1 болтом ( головка 17 ) к двигателю, и 2мя ( головка 13 ) к коробке.
Располагается вся эта радость у бочка масленного картера, со стороны двигателя. Снимаем её.
15) Снимаем главный рабочий цилиндр сцепления 2 болта со стороны коробки под стартером, у рычага выжимного подшипника ( головка 17 ), подвязываем, чтоб не мешался
В мероприятии по демонтажу КПП принимали участие:
Vezdelaz69, Леша Тверской, мой отец
Вопрос по МКПП Фронтера А — как разобрать?
Приветствую всех участников форума!!
Давно читаю Ваш форум, спасибо, много хорошей информации. Но вот ответа на свой вопрос не нашел, может плохо искал?
Полез ставить КПП, мотор заменил, смотрю, из под фланца вала отбора мощности на передний мост сочится масло. Ну, думаю, ЩАС я его. давай чистить гайку, мама дорогая! Она заварена на глушняк.
Шлифмашина не выключалась сутки, сточил, разобрал соединение. Валику кирдык, резьбе. Не вопрос, наварим, проточим, нарежем. Гайку подберем или выточим. Вопрос: можно ли снять заднюю крышку КПП не разбирая коробку полностью, опишите последовательность разборки КПП, кто знает и разбирал. КПП МУА, Фронтера А 23ДТР, 1984 г.р.
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом - поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму - толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом - поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму - толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
а чего там рассказывать все как всегда. откручиваешь и снимаешь з. кардан+передний(можно только з.частьоткручиваешь КПП от двиглаоткручиваешь и вытаскиваешь ручки кпп+раздатки+отсоединяешь провода от датчиков з.хода и 4вд подушку КПП от траверсы тожеи все!!сдвигаешь кпп назад на 150-200мм и . золотой ключик у тебя в кармане! некоторые меняют сцепление за 2 часа 1 чел. +1 перекур но это не я
а чего там рассказывать ohmy.jpg все как всегда. откручиваешь и снимаешь з. кардан+передний(можно только з.частьоткручиваешь КПП от двиглаоткручиваешь и вытаскиваешь ручки кпп+раздатки+отсоединяешь провода от датчиков з.хода и 4вдподушку КПП от траверсы тожеи все!!сдвигаешь кпп назад на 150-200мм и . золотой ключик у тебя в кармане! biggrin.jpgнекоторые меняют сцепление за 2 часа wink.jpg 1 чел. +1 перекур smile.jpg но это не я tongue.jpg
Огромное спасибо, а то меня начали разводить на снятие торсионов, а это мороки много. Ещё раз огромное спасибо!Ещё вопрос по ходу, какой внутренний диаметр у подшипника что на коленвалу куда вставляется первичный вал КПП, а то надо точить херомантию для центровки диска.
Я сделал проще: купил "херомантию для центровки диска" с классики и намотал изоленты на конец, но потом нашел подходящую втулку и насадил ее на конец херомантии.
Пара мыслей еще ИМХО полезных.1. Когда я снимал, сильно помог совет Кузьмича подвязать коробку ремнями. А то сильно тяжелая зараза.2. Центрировать можно хоть деревянной оправкой. Я центрировал старым валом.
еслини хочешь НИЧЕГО точить то слухай!берешь клей момент кладешь корзину (к верху рабочей поверхностью). делаешь 3 точки (с копейку)клеем на корзину с клеем кладешь диск(пружинами ОТ себя прижимаешь и одновременно выравниваешь диск по краям корзины (соответствует центру )Клей(нормальный)склеит всю конструкцию быстро ставишь всю енту хрень и прикручиваешь! А после того как поставил КПП . включаешь передачу и ВЫЖИМАЕШЬ сцепление. коротко крутишь стартером и усе Косается любых машин
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом - поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму - толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
Перед снятием коробки передач необходимо снять рычаги переключения и выбора передач, как описано выше.
1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
2. Выверните сливные пробки из коробки передач и раздаточной коробки.
3. Слейте масло в подставленную емкость.
5. Снимите щиток под раздаточной коробкой.
6. У автомобиля до 1997 г. выпуска отсоедините гибкий вал привода спидометра.
7. У автомобиля после 1997 г. выпуска расстыкуйте штекерное соединение привода спидометра. Исключение составляют автомобили с ABS.
8. Отсоедините провод выключателя задних фонарей и выключателя контроля двигателя.
9. Отсоедините провод контрольной лампы включения полного привода.
10. Снимите передний и задний карданные валы, как описывается в соответствующем разделе.
11. Отверните оба болта крепления рабочего цилиндра привода сцепления.
12. Снимите цилиндр. Отложите цилиндр в сторону.
13. Отсоедините и снимите приемную трубу глушителя.
14. Подведите под коробку передач гаражный подъемник (если необходимо, подложите деревянный брусок) и приподнимите коробку передач так, чтобы разгрузить поперечину.
15. Отверните гайки крепления кронштейна коробки передач в центре поперечины.
16. Отверните четыре болта крепления с левой и с правой сторон поперечины, в месте соединения ее с продольной балкой.
17. Крепление поперечины к коробке передач показано на иллюстрации.
18. Отверните соединительные болты между двигателем и коробкой передач.
19. Осторожно отделите двигатель от коробки передач.
20. Следите за тем, чтобы коробка передач не упала с домкрата. Для этого необходимо воспользоваться помощью ассистента. Имейте в виду, что коробка передач имеет большой вес.
Установка
Устанавливается коробка передач следующим образом:
1. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коробки передач и двигателя.
2. Проверьте также, тщательно ли очищены подшипник выключения сцепления, шлицевое соединение первичного вала и втулка крышки.
3. Если есть сомнения в исправности подшипника, его необходимо заменить.
4. То же самое относится к сцеплению, если до снятия оно имело дефекты в работе.
5. Смажьте универсальной смазкой все скользящие и вращающиеся поверхности.
6. Включите передачу для облегчения зацепления ведомого диска сцепления.
7. Поднимите коробку передач гаражным домкратом и подведите к двигателю.
8. Введите первичный вал коробки передач в ведомый диск сцепления.
9. Если соединение сразу достичь не удается, необходимо несколько раз повернуть фланец вала вперед и назад, так, чтобы вал вошел в зацепление.
10. Полностью прижмите коробку передач к двигателю. При этом два штифта на блоке цилиндров должны войти в соответствующие отверстия в коробке передач.
11. После того, как зазор между фланцами двигателя и коробки передач выбран, вверните болты крепления.
12. Равномерно затяните их моментом 45 Нм для двигателя 2.4 л. и моментом 68 Нм для двигателей 2.2 л. Гаражный домкрат оставьте под коробкой передач.
13. Установите поперечину и закрепите.
14. Болты в центре затяните моментом 50 Нм, болты на внешней стороне моментом 80 Нм.
15. Опустите гаражный подъемник и выкатите его.
16. Вверните болты крепления цилиндра сцепления.
17. Затяните их моментом 28 Нм.
18. Прочие работы проведите в последовательности, обратной снятию.
19. Установка карданного вала описывается в соответствующем разделе.
20. Момент затяжки щитка раздаточной коробки составляет 47 Нм.
21. В заключение залейте масло в коробку передач.
22. Установите рычаги переключения и выбора передач, как было описано. То же относится к кулисе переключения.
Снятие коробки передач
Снятие кпп (как это делали мы):
1) готовим: подъемник(дамкрат), буксировочный трос, лом длинной от 1.2 метра (стандартный), гаражные подставки ( триноги для вывешивания машины ), можно использовать бревна, колеса Р13, кирпичи, деревянная балка длинной 1 м для нагрузки 150 кг.
Я подставил спереди 2 гаражные подставки, сзади 2 бруска высотой 20см
2) готовим инструменты: Динамометрический ключ с ручкой не меньше 30см, удлинители под стандартный квадрат 1\2 до 1м, кардан для квадрата 1\2, головки на 12, 13, 17, 15, 19 по мощнее, торцевые ключи на 14, 15, 13, 24
3) снимаем пластиковую накладку кпп и раздатки, снимаем резинку кпп и раздатки.
4) скручиваем ручки кпп и раздатки. У основания рычага кпп есть пыльник, под ним 3 болта( головка на 12 ), у основания рычага раздатки 2 болта ( головка на 12 ). Всё отворачиваем и вынимаем, не забываем поставить на нейтраль и на ручник.
5) Поднимаем машину так, чтобы было комфортно под ней находиться. Ставим на гаражные подставки.
6) Снимаем защиту картера двигателя, защиту картера раздатки
7) Откручиваем тросик спидометра (торцевой ключ на 24) до 1997 или отстыковываем датчик скорости после 1997, отключаем все провода, идущие к коробке
8) Откручиваем кардан от хвостовика переднего моста, снимаем задний кардан нафиг, чтоб не путался под ногами( длинный он и не удобный ). Не забудьте поставить метки на местах соединений.
9) Подпираем домкратом коробку, через люк кпп подвязываем её к деревянной балке в салоне.
10) Откручиваем 2 гайки крепления подушки кпп к траверсе кпп. Очень осторожно откручиваем головкой 19 + динамометрическим ключом траверс коробки. 4 болта слева и 4 справа. Могут быть закисшими, смочить ВДшкой, главное не сломать болты.
11) Оставляем кпп на домкрате и на верёвке.
12) Вооружаемся удлинителями головкой 19 и нашим любимым ключом с рычагом 30 см ,
13) Просовываем лом над торсионами прямо под колоколом кпп, там где рама уходит вверх.
14) Коробка. Начнем с защиты маховика. Крепится 2мя кронштейнами. каждый кронштейн крепится 1 болтом ( головка 17 ) к двигателю, и 2мя ( головка 13 ) к коробке.
Располагается вся эта радость у бочка масленного картера, со стороны двигателя. Снимаем её.
15) Снимаем главный рабочий цилиндр сцепления 2 болта со стороны коробки под стартером, у рычага выжимного подшипника ( головка 17 ), подвязываем, чтоб не мешался
В мероприятии по демонтажу КПП принимали участие:
Vezdelaz69, Леша Тверской, мой отец
Снятие КПП на ОФА
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом — поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму — толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
а чего там рассказывать ohmy.jpg все как всегда. откручиваешь и снимаешь з. кардан+передний(можно только з.частьоткручиваешь КПП от двиглаоткручиваешь и вытаскиваешь ручки кпп+раздатки+отсоединяешь провода от датчиков з.хода и 4вдподушку КПП от траверсы тожеи все!!сдвигаешь кпп назад на 150-200мм и . золотой ключик у тебя в кармане! biggrin.jpgнекоторые меняют сцепление за 2 часа wink.jpg 1 чел. +1 перекур smile.jpg но это не я tongue.jpg
еслини хочешь НИЧЕГО точить то слухай!берешь клей момент кладешь корзину (к верху рабочей поверхностью). делаешь 3 точки (с копейку)клеем на корзину с клеем кладешь диск(пружинами ОТ себя прижимаешь и одновременно выравниваешь диск по краям корзины (соответствует центру )Клей(нормальный)склеит всю конструкцию быстро ставишь всю енту хрень и прикручиваешь! А после того как поставил КПП . включаешь передачу и ВЫЖИМАЕШЬ сцепление. коротко крутишь стартером и усе Косается любых машин
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом — поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму — толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
Снятие кпп (как это делали мы):
1) готовим: подъемник(дамкрат), буксировочный трос, лом длинной от 1.2 метра (стандартный), гаражные подставки ( триноги для вывешивания машины ), можно использовать бревна, колеса Р13, кирпичи, деревянная балка длинной 1 м для нагрузки 150 кг.
Я подставил спереди 2 гаражные подставки, сзади 2 бруска высотой 20см
2) готовим инструменты: Динамометрический ключ с ручкой не меньше 30см, удлинители под стандартный квадрат 1\2 до 1м, кардан для квадрата 1\2, головки на 12, 13, 17, 15, 19 по мощнее, торцевые ключи на 14, 15, 13, 24
3) снимаем пластиковую накладку кпп и раздатки, снимаем резинку кпп и раздатки.
4) скручиваем ручки кпп и раздатки. У основания рычага кпп есть пыльник, под ним 3 болта( головка на 12 ), у основания рычага раздатки 2 болта ( головка на 12 ). Всё отворачиваем и вынимаем, не забываем поставить на нейтраль и на ручник.
5) Поднимаем машину так, чтобы было комфортно под ней находиться. Ставим на гаражные подставки.
6) Снимаем защиту картера двигателя, защиту картера раздатки
7) Откручиваем тросик спидометра (торцевой ключ на 24) до 1997 или отстыковываем датчик скорости после 1997, отключаем все провода, идущие к коробке
8) Откручиваем кардан от хвостовика переднего моста, снимаем задний кардан нафиг, чтоб не путался под ногами( длинный он и не удобный ). Не забудьте поставить метки на местах соединений.
9) Подпираем домкратом коробку, через люк кпп подвязываем её к деревянной балке в салоне.
10) Откручиваем 2 гайки крепления подушки кпп к траверсе кпп. Очень осторожно откручиваем головкой 19 + динамометрическим ключом траверс коробки. 4 болта слева и 4 справа. Могут быть закисшими, смочить ВДшкой, главное не сломать болты.
11) Оставляем кпп на домкрате и на верёвке.
12) Вооружаемся удлинителями головкой 19 и нашим любимым ключом с рычагом 30 см ,
13) Просовываем лом над торсионами прямо под колоколом кпп, там где рама уходит вверх.
14) Коробка. Начнем с защиты маховика. Крепится 2мя кронштейнами. каждый кронштейн крепится 1 болтом ( головка 17 ) к двигателю, и 2мя ( головка 13 ) к коробке.
Располагается вся эта радость у бочка масленного картера, со стороны двигателя. Снимаем её.
15) Снимаем главный рабочий цилиндр сцепления 2 болта со стороны коробки под стартером, у рычага выжимного подшипника ( головка 17 ), подвязываем, чтоб не мешался
В мероприятии по демонтажу КПП принимали участие:
Vezdelaz69, Леша Тверской, мой отец
Снятие и установка коробки передач MUA
Снятие
Перед снятием коробки передач необходимо снять рычаги переключения и выбора передач, как описано выше.
1. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
2. Выверните сливные пробки из коробки передач и раздаточной коробки.
3. Слейте масло в подставленную емкость.
5. Снимите щиток под раздаточной коробкой.
6. У автомобиля до 1997 г. выпуска отсоедините гибкий вал привода спидометра.
7. У автомобиля после 1997 г. выпуска расстыкуйте штекерное соединение привода спидометра. Исключение составляют автомобили с ABS.
8. Отсоедините провод выключателя задних фонарей и выключателя контроля двигателя.
9. Отсоедините провод контрольной лампы включения полного привода.
10. Снимите передний и задний карданные валы, как описывается в соответствующем разделе.
11. Отверните оба болта крепления рабочего цилиндра привода сцепления.
12. Снимите цилиндр. Отложите цилиндр в сторону.
13. Отсоедините и снимите приемную трубу глушителя.
14. Подведите под коробку передач гаражный подъемник (если необходимо, подложите деревянный брусок) и приподнимите коробку передач так, чтобы разгрузить поперечину.
15. Отверните гайки крепления кронштейна коробки передач в центре поперечины.
16. Отверните четыре болта крепления с левой и с правой сторон поперечины, в месте соединения ее с продольной балкой.
17. Крепление поперечины к коробке передач показано на иллюстрации.
18. Отверните соединительные болты между двигателем и коробкой передач.
19. Осторожно отделите двигатель от коробки передач.
20. Следите за тем, чтобы коробка передач не упала с домкрата. Для этого необходимо воспользоваться помощью ассистента. Имейте в виду, что коробка передач имеет большой вес.
Установка
Устанавливается коробка передач следующим образом:
1. Тщательно очистите сопрягаемые поверхности коробки передач и двигателя.
2. Проверьте также, тщательно ли очищены подшипник выключения сцепления, шлицевое соединение первичного вала и втулка крышки.
3. Если есть сомнения в исправности подшипника, его необходимо заменить.
4. То же самое относится к сцеплению, если до снятия оно имело дефекты в работе.
5. Смажьте универсальной смазкой все скользящие и вращающиеся поверхности.
6. Включите передачу для облегчения зацепления ведомого диска сцепления.
7. Поднимите коробку передач гаражным домкратом и подведите к двигателю.
8. Введите первичный вал коробки передач в ведомый диск сцепления.
9. Если соединение сразу достичь не удается, необходимо несколько раз повернуть фланец вала вперед и назад, так, чтобы вал вошел в зацепление.
10. Полностью прижмите коробку передач к двигателю. При этом два штифта на блоке цилиндров должны войти в соответствующие отверстия в коробке передач.
11. После того, как зазор между фланцами двигателя и коробки передач выбран, вверните болты крепления.
12. Равномерно затяните их моментом 45 Нм для двигателя 2.4 л. и моментом 68 Нм для двигателей 2.2 л. Гаражный домкрат оставьте под коробкой передач.
13. Установите поперечину и закрепите.
14. Болты в центре затяните моментом 50 Нм, болты на внешней стороне моментом 80 Нм.
15. Опустите гаражный подъемник и выкатите его.
16. Вверните болты крепления цилиндра сцепления.
17. Затяните их моментом 28 Нм.
18. Прочие работы проведите в последовательности, обратной снятию.
19. Установка карданного вала описывается в соответствующем разделе.
20. Момент затяжки щитка раздаточной коробки составляет 47 Нм.
21. В заключение залейте масло в коробку передач.
22. Установите рычаги переключения и выбора передач, как было описано. То же относится к кулисе переключения.
Снять КПП
Отогнал машину в сервис посмотреть сцепление.
Предварительно нужно снять КПП. КПП лежит на поперечной балке, которая крепится к раме.
Так вот, при откручивании этой балки с рамы сорвало все гайки, которые приварены изнутри рамы.
Подскажите, как лучше поступить с этой проблемой?
[quote name=’v_poyarkov’ date=’4.11.2010, 18:33′ post=’909703′]
Предварительно нужно снять КПП. КПП лежит на поперечной балке, которая крепится к раме.
Так вот, при откручивании этой балки с рамы сорвало все гайки, которые приварены изнутри рамы.
Подскажите, как лучше поступить с этой проблемой?
Представляю, что это за сервис. Ну, а коробку хоть сняли? Приваривайте аккуратно новые гайки, только не в этом сервисе. Эта операция не сложная, подготавливаются заранее металлические пластины, с приваренными в центре гайками. Можно нарезать резьбу в самих пластинах, которые устанавливаются в раму при помощи сварки.
Я же говорю, что не сняли. Не могут открутить болты, которые держат поперечную балку.
А потом как установить новые гайки и вынуть старые? Там вроде внутрь рамы не залезть.
Отогнал машину в сервис посмотреть сцепление.
Предварительно нужно снять КПП. КПП лежит на поперечной балке, которая крепится к раме.
Так вот, при откручивании этой балки с рамы сорвало все гайки, которые приварены изнутри рамы.
Подскажите, как лучше поступить с этой проблемой?
Снятие КПП на ОФА
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом — поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму — толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
а чего там рассказывать ohmy.jpg все как всегда. откручиваешь и снимаешь з. кардан+передний(можно только з.частьоткручиваешь КПП от двиглаоткручиваешь и вытаскиваешь ручки кпп+раздатки+отсоединяешь провода от датчиков з.хода и 4вдподушку КПП от траверсы тожеи все!!сдвигаешь кпп назад на 150-200мм и . золотой ключик у тебя в кармане! biggrin.jpgнекоторые меняют сцепление за 2 часа wink.jpg 1 чел. +1 перекур smile.jpg но это не я tongue.jpg
еслини хочешь НИЧЕГО точить то слухай!берешь клей момент кладешь корзину (к верху рабочей поверхностью). делаешь 3 точки (с копейку)клеем на корзину с клеем кладешь диск(пружинами ОТ себя прижимаешь и одновременно выравниваешь диск по краям корзины (соответствует центру )Клей(нормальный)склеит всю конструкцию быстро ставишь всю енту хрень и прикручиваешь! А после того как поставил КПП . включаешь передачу и ВЫЖИМАЕШЬ сцепление. коротко крутишь стартером и усе Косается любых машин
Всем доброго дня!Вот решил поменять сцепление всё скопом — поездил по сервисам от 150 до 220 долл.. хотят. В следствии чего решил менять сам, полазил по форуму — толкового ничего. Может кто кинет ссылкой или расскажет что к чему?Заранее спасибо!
Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?
Истоки
И сторию Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.
Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.
Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.
Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.
Opel Frontera (A) '1992–98
Opel Frontera (B) '1998–2004
В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.
Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная "шестерка" Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.
На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).
Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera.
Opel Frontera (A) '1992–98
Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.
Opel Frontera (B) '1998–2004
У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.
Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.
И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.
В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…
Opel Frontera (B) '1998–2004
Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).
Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.
Opel Frontera (A) '1992–98
Opel Frontera Sport (B) '1998–2004
Opel Frontera (B) '1998–2004
Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.
Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.
Ремонт коробки передач (МКПП) Опель Фронтера
Ремонт коробки передач (КПП) Опель Фронтера может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Opel Frontera необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.
Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):
Частичный (локальный) ремонт КПП Опель Фронтера - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.
Капитальный ремонт КПП Опель Фронтера - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.
Стоимость ремонта коробки передач:
| Вид ремонта | Цена * |
|---|---|
| Ремонт КПП | от 5000 руб. |
| Сварка корпуса коробки | от 1500 руб. |
| Замена задней или 5-й / 6-й передачи ** | от 800 руб. |
| Ремонт механизма выбора передач | от 2500 руб. |
| Снятие / установка КПП | от 4500 руб. |
Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:
* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП
Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.
Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;
Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.
Читайте также: