Как снять коробку передач хонда цивик
Обновлено: 03.07.2024
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Honda Civic
9.1.6 Снятие и установка РКПП / Honda Civic
Снятие и установка РКПП
Порядок выполнения
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
4. Отсоедините шину заземления РКПП, электропроводку датчика-выключателя огней заднего хода (см. Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода) и датчика скорости (см. сопроводительную иллюстрацию).
Постарайтесь не сгибать и не перекручивать напорную линию. Не выжимайте педаль сцепления при снятом исполнительном цилиндре.
12. При соответствующей комплектации снимите ребро жесткости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).
Выпускаются специальные трансмиссионные насадки на головку напольного домкрата. Приподнимите коробку передач, окончательно разгрузив ее опоры.
17. Отдайте гайки и болты крепления правой опоры РКПП (см. сопроводительную иллюстрацию).
18. Выверните четыре верхних болта крепления коробки передач к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию).
19. Отдайте болты кронштейнов крепления линий гидравлического тракта привода сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).
21. Выверните нижний болт крепления трансмиссии к двигателю, а также болты кронштейна опоры (см. сопроводительную иллюстрацию).
Порядок выполнения
1. Если снимали, установите на место компоненты сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
2. Удостоверьтесь в наличии на своих местах двух направляющих штифтов. Закрепите трансмиссию на домкрате, как делали это в процессе демонтажа, и осторожно заведите ее под автомобиль, подняв в штатное положение. Аккуратно введите первичный вал в зацепление со шлицами ступицы ведомого диска сцепления. Ни в коем случае не применяйте силу, если первичный вал не входит в ступицу, подрегулируйте угол наклона коробки передач и слегка поверните вал, добиваясь правильного совмещения шлицов.
3. Вверните болты крепления РКПП к двигателю, а также болты заднего кронштейна. Затяните крепеж с требуемым усилием.
4. Вверните три верхних болта крепления коробки к двигателю, а также нижний болт крепления стартера. Затяните крепеж с требуемым усилием.
5. Слегка приподнимите коробку передач на домкрате, установите болт и гайки крепления кронштейна правой опоры сборки. Затяните крепеж с требуемым усилием.
6. Установите передний стопорный кронштейн и затяните с требуемым усилием болты его крепления.
7. При соответствующей комплектации установите брызгозащитный экран. Затяните с требуемым усилием крепеж.
8. Отсоедините подъемный такелаж и вверните на место болт крепления распределителя.
9. Установите крышку смотрового отверстия купола сцепления. При соответствующей комплектации установите ребра жесткости силового агрегата. Затяните крепеж с требуемым усилием.
10. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа.
11. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (см. Главу Текущее обслуживание).
12. Прокачайте гидравлическую систему привода сцепления
13. Произведите ходовые испытания автомобиля, проверяя исправность функционирования РКПП. Осмотрите силовой агрегат на наличие признаков утечек жидкостей.
Для снятия приводных валов выполните следующее.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и поставьте первую передачу.
3. . и ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса.
5. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
6. Окончательно отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.
7. Окончательно отверните и снимите гайку ступицы колеса.
8. Извлеките узел привода переднего колеса из ступицы при помощи пластмассового молотка.
9. Отверните две гайки, выверните болт крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески.
10. . и отсоедините при помощи монтажной лопатки опору от рычага.
11. Отведите немного в сторону амортизаторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и полностью извлеките узел привода переднего колеса из ступицы.
12. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
13. Отсоедините внутренний шарнир приводного вала от главной передачи и снимите вал привода с автомобиля.
14. Установите приводной вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Для извлечения шлицевого наконечника внутреннего шарнира приводного вала левого колеса из шестерни дифференциала коробки передач воспользуйтесь монтажной лопаткой.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При снятии вала привода правого колеса выбейте шлицевой вал внутреннего шарнира
с наконечника промежуточного вала при помощи выколотки и молотка .
Для снятия промежуточного вала выполните следующее.
1. Снимите приводной вал правого колеса.
2. Выверните два болта крепления нижней опоры к кронштейну.
3. . четыре болта крепления кронштейна опоры (для наглядности подрамник снят с автомобиля).
4. . и снимите кронштейн с картера двигателя.
5. Выверните два болта крепления промежуточного вала к картеру двигателя.
6. . и отсоедините промежуточный вал от дифференциала.
При извлечении промежуточного вала удерживайте его в горизонтальном положении, чтобы не повредить уплотнение.
7. Установите промежуточный вал и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Управление механической коробкой передач включает в себя два троса: трос выбора передач и трос переключения передач. Они объединены и закреплены двумя кронштейнами на основании кузова, а также на кронштейне крепления троса, расположенным на коробке передач. Передние наконечники тросов закреплены на рычагах корпуса узла тяги переключения коробки передач, а задние наконечники зафиксированы на кулисе рычага управления механической коробкой передач.
4. Подденьте отверткой шплинт крепления наконечника троса переключения передач и извлеките его из отверстия оси рычага переключения передач.
5. Снимите наконечник троса с оси рычага переключения передач.
6. Извлеките шплинт крепления наконечника троса из отверстия оси рычага выбора передач
7. Снимите наконечник троса с оси рычага выбора передач.
8. Снимите две скобы крепления наконечников оболочек тросов к кронштейну на коробке передач.
9. . и извлеките наконечники обоих тросов из гнезд кронштейна.
10. Отверните две гайки крепления защитной пластины к основанию кузова и снимите пластину со шпилек.
11. Отверните две гайки крепления заднего кронштейна тросов к основанию кузова и снимите кронштейн со шпилек.
12. Выверните два болта крепления переднего кронштейна тросов к основанию кузова и снимите кронштейн со шпилек.
13. Извлеките тросы из моторного отсека.
14. Снимите облицовку тоннеля пола (см. тут).
15. Отожмите фиксатор.
16. . и отсоедините наконечник троса переключения передач от кулисы рычага управления механической коробкой передач.
17. Аналогично отсоедините от кулисы наконечник троса выбора передач.
18. Поверните гайку против часовой стрелки.
19. . и, зафиксировав ее в таком положении, отсоедините трос переключения передач от корпуса рычага переключения передач.
20. Аналогично отсоедините от корпуса трос выбора передач.
21. Извлеките тросы из салона автомобиля, вынимая их наконечники через отверстие в основании кузова.
22. Установите тросы управления механической коробкой передач и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Моменты затяжки болтов см. тут
1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите короб воздухопритока (см. тут) и облицовки моторного отсека (см. тут).
4. Выверните по четыре болта крепления панели с левой и правой стороны.
5. . один центральный болт крепления панели.
6. . и снимите панель.
7. Снимите зажим и приемную трубу глушителя системы впуска, затем, вывернув болты крепления, снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
9. . и отведите провод в сторону.
10. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода гидропривода сцепления к корпусу коробки передач.
11. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к корпусу коробки передач.
12. . и отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону, закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.
13. Отсоедините колодку жгута проводов датчика включения передачи заднего хода.
14. Отсоедините колодку жгута проводов электромагнитного клапана блокировки включения передачи заднего хода.
15. Выверните два болта крепления кожуха жгута проводов двигателя.
16. . отсоедините держатели жгутов и отведите кожух в сторону.
17. Снимите наконечники тросов с осей рычагов переключения передач, извлеките из гнезд кронштейна на коробке передач (см. тут) и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.
18. Установите автомобиль на подъемник.
19. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
20. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
21. Снимите ведущие валы привода передних колес (см. тут).
Достаточно отсоединить только внутренние шарниры обоих валов привода передних колес и поднять их вверх, зафиксировав от провисания проволокой.
22. Снимите промежуточный вал (см. тут).
23. Отсоедините колодку жгута проводов датчика скорости автомобиля.
24. Установите специальную подставку под коробку передач.
25. Выверните два верхних болта крепления коробки передач (для наглядности патрубки системы охлаждения сняты).
26. Отверните две гайки А и выверните болт Б крепления кронштейна коробки передач к левой опоре силового агрегата.
27. Выверните две шпильки из кронштейна коробки передач (показано на снятой коробке передач).
28. Отверните с обеих сторон по два болта крепления основания кронштейна к коробке передач.
29. Выверните три болта крепления крышки кожуха сцепления.
30. . и снимите кожух.
31. Выверните два передних нижних болта крепления.
32. . и два задних нижних болта крепления коробки передач.
33. Перемещая коробку передач в направлении от двигателя, пока ее ведущий вал не выйдет из зацепления с диском сцепления, снимите коробку передач.
34. Снимите защитный чехол, вилку выключения и подшипник выключения сцепления с коробки передач (см. тут).
35. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
36. Залейте масло в коробку передач.
На фоне последних событий, с машиной, а точнее с ее подкапоткой, установлен тактильный контакт! =:) Во всяком случаи хочется верить, что мое вмешательство будет более правильным охарактеризовать именно так, нежели деятельность автосервиса, которое скорее потянет на хирургическое вмешательство! =:)
Собственно рассказывать что то людям уже делавшим это особого смысла нет, но тем кто это не делал и в обозримом будущем планирует этим заняться, в особенности своими силами, возможно что-то из написанного пригодится.
Прежде всего самым сложным этапом стал поиск гаража для ремонта. Все шло достаточно безрадостно почти две недели. Однако гараж нашелся у родственника знакомого, который самую малость был не пригоден для эксплуатации. И дело даже не в том что он холодный — тоесть не отапливаемый, а дело в том что он был порядочно завален сугробами, нежно припорошен глыбами от деятельности тракторов, и в довесок завален с верху до низу разного рода стройматериалами и не индифицируемым барахлом. Пол дня крапотливого труда и гараж был откопан, прибран, на сколько это вообще возможно, мусор вынесен, а особо ценная мебель отнесена на квартиру. Яма в данной постройке скорее является не смотровой ямой в прямом смысле этого слова, а спуском на нижний этаж с погребом. Дотянуться с нижнего этажа до машины не реально, но непосредственно с крутых ступенек есть где то полметра в которых особые акробатические кульбиты позволяют хоть как то работать. Это все конечно не подъемник, но гораздо лучше чем ничего. Ибо поработать под изрядно поднятой машине без ямы мне тоже довелось — это на столько хреновое мероприятие, что впечатлений осталось довольно много. Заползши под машину я понял что мне не светит ни только повернуться самому, но и хоть сколько то повернуть башку (вылез, повернул многострадальную голову в другую сторону, залез обратно). Вполз и выполз под машину кстати возможен только с глубокими познаниями принципа передвижения безпозвоночных. Быстро выползти получилось только под страхом быть безкомпромисно вытащеным за яйцы. О свободе движения рук тоже можно особо не говорить, каждая рука движется только в одной плоскости, и только до определенной степени. Короче к чему вся эта канетель… В даже очень херовой яме ощутимо удобнее, чем вообще без нее. =:)) (Кстати, под маздой все не так плохо…)
Гараж подготовлен, дело за малым, доставить пациента до покоев. Издержками простоев на улице на одном месте стало застывание выпускного тракта мочевидным гавном. Хотя выглядит это скорее как гавновидная моча, уж извените за столь не литературную метафору. =:) Я честно старался периодически прогревать по часу машину, и чистить подручными средствами задний проход, но это все все равно в полной мере не исключало намораживание на глушителе. И благо, на радость мне зад моей машины в лучших традициях имеет две дырки =:), и не смотря на нерабочесть одной из них, вторая по прежнему исправно выполняла возложенные на нее функции. Все как в жизни. =:) За очередной час прогрева в купе с ковыряньями разными железными инструментами, глушак был приведен в нормальный вид. Понятно что там застоялась вода, и чтобы выгнать ее оттуда я не навязчиво погазовал до 3-3.5 тыс оборотов. Хорошо что сзади никого не стояло, не проходило, и не проезжало, иначе вышедшая пердь никого бы не оставила равнодушным.
Дальность обстрела по итогам такой чистки получилась в районе метров трех. Это даже несколько символично =:) ибо намекает на магическую зависимость количества оборотов на дальность высера. Так что газани я тысяч до пяти голубенький витз на линии огня не остался бы безучастным. =:)
Итак, хонда отбуксирована, засунута в ее новое краткосрочное место обитания, и определена под предстоящие работы.
Левую сторону, которую мне не далее как полтора месяца назад разбирали для замены шаровой вообще не даставила проблем. Ее в одного я раскидал за 20-30 минут. А вот правая сторона заняла у нас чуть ли не половину всего времени которое ушло в общей сложности на съем коробки. Сначала изрядно пришлось повозиться с закисшими штифтами. Это не очень долго или сложно, но в результате своей запущенности на это пришлось потратить больше времени чем на самом деле это должно занять. Шаровая опора вопреки моим ожиданиям не доставила хоть какие-нибудь проблемы и добровольно содействовала нам.
Снятие рулевой тяги заняло добрых полтора часа мозгового штурма и кропотливых физических усилий.
Кстати о выпуске. Если есть возможность, лучше снимать коробку без штанов… и я не про те что одеваются на ноги. =:)) У меня небыло возможности их снять так как соединение шпилек выпускного коллектора и гаек штанов не то что бы прикипело, оно вообще образовало собой эдакие окисловые конусы.
В моем случаи надо было по хорошему срезать и высверливать шпильки, снимать выпускной коллектор, тот который идеологически должен быть под термоэкраном, высверливать в нем дырки, ну и менять прокладку под выпуск, так как он бы без вариантов снимался. Я поленился и поэтому откручивал два этих болта гаечным ключем по мере снятия коробки, то ещё извращение. =:) Зато я не делал всего вышеперечисленного безобразия.
На счет болтов коробки: кроме кучи не завуалированных болтов на 17 есть снизу спереди и снизу сзади коробки вкрученных со стороны двигателя два маааленьки болтика на 10. Они добавили моему беззаботному съему коробки хоть сколько-то геморроя. Они вроде как какой-то пыльник держат, но держат так самоотверженно, что скорее сломается двигатель чем коробка отойдет от блока. В общем имейте ввиду, если коробка не отходит больше чем на полсантиметра и кобенится всем своим существом показывая что сниматься не будет, то поищите ещё не открученных болтов, не будьте в себе излишне самоуверенны!
Вроде все, надеюсь ни про че не забыл.
Дальше вращательно-трясущими движениями сдергивайте коробку, снимайте и положите на пол. После двигателя она чертовски легкая. Подшипник снимается без проблем, за ним демонтируется вилка. Если хочется поменять корзину или сцепление, или и то и то, откручиваем болты козины. Там какие то хитрые болтики, но на сколько я помню на саньке они откручивались обычными головками.
При установке обратно не побрезгайте мурзилкой и ознакомьтесь в каком порядке и с каким усилием нужно затянуть болты обратно. Затяжку корзины осуществлять после центровки диска сцепления. Кстати да, !важно! снимая корзину оставьте метки на корзине и маховике если вдруг не нашли заводских. Ставить соответственно совмещая эти метки. Центровка диска сцепления по рекомендации мануала лучше всего делать спецприбором, но по отзывам знающих первичный вал для это подходит как нельзя лучше. Люди с особым даром без проблем центруют на глаз или пальцем. Я снимать корзину не планирую, у меня со сцеплением проблем небыло, тем более что не за горами свап на Б-серию. Подшипник вроде тоже не люфтит, поэтому протру его и поставлю обратно. Собственно сейчас жду новую вилку, которая надеюсь придет с той самой смазкой которая так настоятельно рекомендуется производителем для использования между опорным шариком и углублением в вилке.
Пол дела сделано – на все про все без чаепитий и уборок в гараже ушло порядка 8 часов. На самом деле работа совсем не сложная, если исключить непредсказуемость разборки ходовой части. Если вам это предстоит запаситесь вд-шкой и терпением и стоить помнить, что там где вы поделикатничаете в сервисе даже об этом не задумаются. Так что если хотите сделать хорошо и есть где этим заняться не упустите такую возможность…
Читайте также: