Как снять коленвал мазда
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Переборка двигателей (2,0 и 2,5 литра V6) Mazda 626
3.5.14 Снятие коленчатого вала / Mazda 626
Общие сведения
Последовательность выкручивания болтов блока крышек (6-цилиндровые двигатели)
Порядок выполнения
Другие материалы раздела
Установка поршневых колец
Порядок выполнения 1. Перед установкой необходимо проверить концевые и боковые зазоры поршневых колец. 2. Установите верхнее.
Установка поршней и шатунов
Общие сведения Расположение концевых зазоров подшипника 1. Передняя часть двигателя 2. Верхняя часть поршня А. Зазор верхнего.
Проверка при помощи вакуумного измерителя
Общие сведения Вакуумный измеритель Типичные показания вакуумного измерителя 1. Низкое постоянное давление 2. Низкое.
Установка коленчатого вала
Общие сведения Последовательность затягивания болтов крышек коренных подшипников (4-цилиндровые двигатели) Последовательность.
Порядок сборки двигателя
Проверка и подбор коренных подшипников и подшипников шатунов
Общие сведения Причины износа подшипников 1. Снижение предела прочности металла; рваные царапины 2. Неправильно посажен; яркие (.
Снятие и установка двигателя
Общие сведения Если Вы снимаете двигатель в первый раз Вам необходимо подготовить для этого помещение, желательно оборудованное подъемником. Вам.
Установка заднего сальника коленчатого вала
Ремонтные работы без демонтажа двигателя с автомобиля
Общие сведения Без демонтажа двигателя с автомобиля можно выполнить множество основных операций по ремонту. Перед началом любых работ весьма.
Проверка коленчатого вала
Порядок выполнения 1. Очистите коленчатый вал растворителем и высушите его сжатым воздухом. 2. Осмотрите подшипники коленчатого вала на.
Так как двигатель должен быть разобран полностью, выполняйте следующие рекомендациям по полной разборке двигателя:
- на автомобиле с механической коробкой передач отверткой вставленной в зубчатый венец маховика зафиксируйте маховик в неподвижном положении и выверните болты крепления маховика. Для надежного заблокирования маховика можно воспользоваться фиксатором (см. рис. 70), после чего отвернуть болты маховика;
- перед снятием маховика кернером пометьте взаимное расположение нажимного диска и маховика, чтобы избежать ошибки при установке;
Рис. 106. Детали привода механизма газораспределения: 1 — болты, 55 Н·м; 2 — болт, 20 Н·м; 3 — хомут подвески двигателя; 4 — верхняя часть защитной крышки; 5 — ролик натяжного приспособления; 6 — пылезащитный колпак; 7 — болты, 10 Н·м; 8 — нижняя часть защитной крышки; 9 — шкив привода насоса системы охлаждения; 10 — поликлиновой ремень; 11 — маховик; 12 — клиновой ремень; 13 — шкив насоса системы охлаждения; 14 — болт, 25 Н·м; 15 — шкив коленчатого вала; 16 — болт, 25 Н·м; 17 — рычаг натяжного приспособления поликлинового ремня
- отверните болт крепления 14 (см. рис. 106) и снимите шкив 13 насоса охлаждающей жидкости и нижнюю защитную крышку 8 зубчатого приводного ремня;
- отметьте (желательно цветом) на внешней стороне зубчатого приводного ремня его направление вращения;
Рис. 104. Блок цилиндров в разобранном состоянии: 1 — вкладыш подшипника № 1, 2, 4 и 5; 2 — болты крышки; 3 — крышки подшипников; 4 — вкладыш подшипника № 3; 5 — упорное полукольцо на крышке подшипника; 6 — зубчатый обод датчика частоты вращения коленчатого вала; 7 — болт, 10 Н·м (довернуть еще на 90°); 8 — коленчатый вал; 9 — упорные полукольца блока цилиндров
- измерьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого установите на переднюю часть блока цилиндров стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец переднего конца коленчатого вала (см. рис. 80). Отверткой сдвиньте коленчатый вал в сторону и выставьте прибор на ноль, после чего, переместите вал в другую сторону. Стрелка прибора покажет осевой свободный ход вала, который должен быть не более 0,25 мм. Если ход больше, то это следует учесть при сборке и привести его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины. Вкладыши 4 (см. рис. 104) подшипника № 3 имеют по два верхних 5 и два нижних 9 упорных полукольца, которыми регулируется осевой свободный ход коленчатого вала;
- при отсутствии измерительного прибора осевой свободный ход можно измерить при помощи щупа (см. рис. 81), на среднем подшипнике, между фланцем подшипника шатуна, где располагаются упорные полукольца, и поверхностью коленчатого вала;
Рис. 136. Отдельные элементы передней части блока цилиндров: 1 — крышка сальника; 2 — болт, 20 Н·м; 3 — передний сальник коленчатого вала; 4 — сальник промежуточного вала; 5 — болт, 25 Н·м; 6 — крышка сальника промежуточного вала; 7 — O-образное уплотнительное кольцо; 8 — промежуточный вал; 9 — болт, 10 Н·м; 10 — прокладка
- отверните болты 2 (рис. 136) крепления и снимите крышку 1 в передней части двигателя. Во фланце находится уплотнительное кольцо, которое следует сразу же выбить, так как его нужно заменить;
Рис. 137. Отдельные элементы задней части блока цилиндров: 1 — установочный штифт; 2 — прокладка; 3 — крышка; 4 — промежуточная пластина двигателя; 5 — маховик; 6 — болт, 60 Н·м (довернуть еще на 90°), всегда на замену
- снимите промежуточную пластину 4 (рис. 137) двигателя. Пластина направляется установочными штифтами;
- отверните болты крышки фланца и снимите фланец с уплотнительным кольцом. Уплотнительное кольцо сразу же можно выбить наружу, так как его следует всегда менять;
- постепенно крест-накрест отверните болты 2 (см. рис. 104) крышек 3 подшипников коленчатого вала 8, и по очереди снимите их. Проверьте, чтобы крышки были помечены соответствующими номерами. Нумерацию крышек подшипников проводите со стороны шкива привода агрегатов двигателя;
- снимите вкладыши подшипников коренных шеек и положите их вместе с соответствующими крышками подшипников. Нижние вкладыши опор коленчатого вала не имеют канавки на внутренней поверхности. На них нельзя производить никаких подгоночных операций. При задирах, рисках или отслоениях замените вкладыши новыми;
- снимите со среднего подшипника коленчатого вала два верхних упорных полукольца 5 (см. рис. 104). Их также следует пометить, чтобы правильно установить при сборке;
- выньте оставшиеся вкладыши из картера двигателя и положите их вместе с другими вкладышами и крышками;
Снимите ремень привода ГРМ, переднюю крышку, маховик, головку цилиндров и масляный поддон. Процедуры снятия деталей приведены в соответствующих разделах.
Для правильной последующей установки расположите снятые детали (крышки шатунов, вкладыши шатунных и коренных подшипников) в порядке их соответствия номерам цилиндров и ориентации в месте установки.
Снимите соединительный кронштейн крышек коренных подшипников крышки коренных подшипников и коленчатый вал. Расположите вкладыши коренных подшипников в порядке их соответствия номерам цилиндров.
Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на отсутствие повреждений (задиры и прихваты), чрезмерного износа и трещин. Прочистите масляные каналы вала. При необходимости отремонтируйте или замените коленчатый вал.
Визуально проверьте состояние поверхности каждого вкладыша (отслаивание фрикционного слоя, неравномерный контакт, риски, задиры и др.). Замените дефектные вкладыши.
Измерьте диаметр коренных и шатунных шеек коленчатого вала. Измерьте внутренние диаметры отверстий под коренные подшипники в постели коленчатого вала (в блоке цилиндров и крышке подшипника) и отверстий под шатунные подшипники (в нижней головке шатуна и крышке шатуна) (рис. 2.282).
Измерьте толщину вкладышей шатунных и коренных подшипников. Вычислите зазор в подшипниках по результатам проведенных измерений (нужно вычесть из значения внутреннего диаметра отверстия под подшипник величину диаметра шейки вала и две толщины вкладыша подшипника).
Нарежьте пластиковый калибр на куски, равные по ширине шейкам вала. Уложите калибры на шейки вдоль оси вала (не укладывайте калибр на отверстия подвода масла).
Проверьте передний и задний сальники коленчатого вала на отсутствие повреждения или износа рабочих кромок. При наличии дефектов замените сальник.
Установите верхние вкладыши коренных подшипников в постель коленчатого вала на блоке цилиндров (рис. 2.284). Верхние вкладыши имеют канавку распределения масла.
Установите нижние вкладыши (без канавок) в постели соединительного кронштейна крышек коренных подшипников.
Момент затяжки болтов крепления крышки коренного подшипника: М7 (9–16) – 10–12 Н·м, М10 (1–8) – 14–16 Н·м.
Нанесите герметик на зоны корпуса сальника, показанные на рисунке (рис. 2.288). Установите корпус и сальник.
Примечание. Коленчатый вал можно извлечь только в том случае, если двигатель снят с автомобиля. Предполагается, что к моменту извлечения коленчатого вала уже удалены маховик (или планшайба), шкив и звездочка коленчатого вала, поддон, масляный насос, маслозаводная труба и поршни с шатунами. Перед продолжением разборки следует снять заднюю манжету с обоймой.
1. Перед извлечением коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Для этого закрепите стрелочный индикатор так, чтобы измерительный стержень был направлен вдоль оси вала, а его наконечник касался торца вала (рис. 14.1).
2. Сдвиньте вал назад до упора и установите шкалу индикатора на нуль. Теперь с помощью рычага сдвиньте вал вперед до упора и прочтите на индикаторе значение осевого люфта. Если это значение превышает допустимый уровень, указанный в Технических данных, проверьте упорные поверхности коленчатого вала на износ. Если износ незаметен, устранить излишний люфт поможет замена упорных вкладышей.
3. При отсутствии стрелочного индикатора можно воспользоваться набором плоских щупов. Сдвиньте коленчатый вал рукой или рычагом к передней стороне двигателя. Измерьте зазор между упорным вкладышем 4-й коренной опоры и упорной поверхностью коленчатого вала (рис. 14.3). Упорный вкладыш на всех двигателях расположен на четвертой коренной опоре. На 4-цилиндровом двигателе всего пять коренных опор, а на V-образном - четыре.
4. На 4-цилиндровом двигателе убедитесь в том, что крышки коренных подшипников имеют маркировку, соответствующую номеру опоры от первого цилиндра к последнему. Если маркировка отсутствует, нанесите ее сами с помощью цифровых штампов или кернером. Обычно на поверхности крышек имеется стрелка, направленная к передней стороне двигателя. Постепенно отпустите болты крепления крышек опор, отворачивал их не более, чем на четверть оборота за раз, в последовательности, обратной последовательности затяжки (см. рис. 24.12,а), пока их нельзя будет отдернуть рукой. На V-образном двигателе отверните болты крепления картера к верхнему блоку в последовательности, показанной на рис. 14.4, пока их нельзя будет отвернуть рукой.
Примечание. На V-образном двигателе крышки коренных опор коленчатого вала выполнены заодно с картером. Для того, чтобы извлечь коленчатый вал, картер надо отсоединить от верхнего блока. Заметьте положение всех болтов крепления картера, поскольку там насчитывается три их типоразмера.
5. Слегка обстучите крышки опор или картер молотком с мягким бойком, после чего снимите их с вала. Постарайтесь не ронять вкладыши, если они останутся внутри крышек.
6. Аккуратно поднимите коленчатый вал. При этом лучше воспользоваться чьей-либо помощью, поскольку вал довольно тяжел. Вложите вкладыши на старые места в опоры и крышки и вверните болты от руки.
Главным узлом кривошипно-шатунного механизма ДВС является коленчатый вал, преобразующий возвратно-поступательные движения поршней во вращение и передающий его на коробку передач, полуось, карданную передачу. Изготавливается из сверхпрочного металла, но из-за масляного голодания, механических повреждений и других неисправностей со временем требуется замена коленвала.
Причины для замены коленчатого вала
Коленчатый вал — наиболее нагруженная деталь в поршневом силовом агрегате. Основная причина его раннего повреждения, это отсутствие своевременного обслуживания. В частности, если владелец машины не следит за количеством и свежестью моторного масла, допускает продолжительную работу агрегата на повышенных оборотах — коленвал выходит из строя гораздо быстрее.
Подробнее про главные причины повреждения детали:
- низкое давление в системе смазки, вызванное недостаточным уровнем масла или другими факторами, заправка некачественным автолом и гидроудар — из-за этого на коленвале появляются трещины;
- поломка механизма сцепления, неправильная эксплуатация автомобиля — вызывает износ торцевой части упорных колец коленчатого вала;
- разжижение лубриканта, вызванное сильным перегревом мотора или попаданием в него горючей жидкости — обычно приводит к появлению задиров на шейках, выработке мест под сальники и другим повреждениям;
- засорение маслофильтра и работа силового агрегата на грязном масле;
- неправильная затяжка болтов во время проведения ремонта, последствия аварии — разрушаются часто шпоночные пазы, резьбовые фиксационные отверстия, посадочные зоны под втулки, штифты.
Износ данного узла отрицательно сказывается на работе мотора. Последний не в состоянии развивать прежнюю мощность. Давление масла резко падает даже на малых оборотах. Полная разборка ДВС неизбежна, так как поломка может привести к тяжёлому разрушению блока цилиндров. В таких случаях, чтобы уберечь двигатель, производится ремонт или замена коленвала двигателя.
Видео: как выбрать коленвал
В ролике рассказано, как выбирать новое изделие. Один из критериев грамотного выбора основан на визуальном осмотре. На поверхности изделия не должно быть зазубрин, забоин, царапин и других дефектов. Если подбираются коленвалы для мотоцикла, то обе части — левая и правая — обязаны иметь одинаковую толщину цапф. Допуск до 0,01 мм — настолько всё строго. Также даются другие полезные рекомендации по выбору.
Инструкция: снятие и установка коленвала
Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:
- установить машину на эстакаду;
- демонтировать картерный поддон;
- вытащить обойму с задним сальником;
- снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
- скинуть звёздочку вала;
- пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
- отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
- ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
- вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
- поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
- снять коленчатый вал.
Снятие коленчатого вала
Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.
коренной вкладыш с проточкой
Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.
Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.
Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:
- шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
- ремонт или замена маслонасоса;
- прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
- ревизия, ремонт системы охлаждения.
Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.
Износ посадочных мест под полукольца
Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.
Царапины на поверхности шеек
Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.
Прогиб
Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.
Трещины
Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.
Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.
Подробнее описывает замену коленвала видео
Как заменить сальник коленвала?
На большей части ДВС, если из-под коленвала сочится масло, это указывает на изношенность сальников. Их назначение — максимально уплотнять отверстие, в котором устанавливается коленчатый вал. Они же не дают смазке вытекать из внутренней полости. Различают передний и задний сальники. Один располагается со стороны шкива, другой — маховика. Легче осуществляется замена переднего сальника коленвала.
На некоторых автомобилях места расположения манжет может отличаться. Например, на заднеприводных классических Жигулях сальник ставится в коленвальном щитке за опорным подшипником. А вот на Ваз 2109, 2110, Ладе Гранта, Приоре и Калине, сальник чаще всего находится в блоке цилиндров.
Быстрое истирание манжеты удивления не вызывает. Ресурс её ограничен, так как она постоянно соприкасается с движущимся коленвалом. Кроме того, сальник подвергается воздействию высоких температур. Поэтому даже самые качественные изделия служат не более 200 тыс. км пробега машины. Дополнительно сокращает его срок службы перегрев двигателя, а также использование грязного или низкосортного моторного масла.
Замена сальников коленвала производится одновременно. Другими словами, если повредился только передний или задний элемент, всё равно оба лучше заменить.
Ниже приведена подробная инструкция по замене сальников автомобильного коленвала:
- первым делом снимаются шкивы;
- затем демонтируется защитный кожух ремня ГРМ;
- снимается зубчатый шкив коленвала;
- удаляется передний сальник, вместо него ставится новый.
Задний сальник удастся вытащить только после демонтажа коробки передач и механизма сцепления. После снятия старого уплотнителя, посадочное место в обязательном порядке очищается. Только затем устанавливается новый сальник.
На многих автомобилях демонтируется также маховик. Вначале отмечается его положение относительно коленвала. Затем откручиваются крепёжные болты — чтобы маховик не проворачивался, его удерживают монтажкой.
Пример замены сальников коленвала на автомобиле Опель Астра:
- снять коробку передач и сцепление;
- отметить расположение маховика, затем демонтировать его;
- вытащить приёмную трубу глушителя;
- слить масло двигателя;
- скинуть колодку датчика уровня масла;
- отвернуть фиксаторы картера двигателя, крепящие его к механизму сцепления;
- открутить также болты картера, соединяющие его с блоком цилиндров;
- снять масляный поддон;
- вывернуть регулятор положения коленвала ДПКВ;
- отвернуть болты крышек заднего коренного подшипника;
- снять крышку, извлечь задний сальник, поддев его отвёрткой с плоским жалом.
Снятие и установку переднего уплотнительного сальника коленвала проводят обычным способом.
На многих автомобилях, в том числе Вазах, на задней стороне коленвала сальник располагается в специальном дюралевом держателе. Прежде чем его снимать, надо очистить поверхность от грязи и старого масла. Обойма сальника крепится обычно шестью основными болтами. Помимо этого, его фиксируют два болта поддона. Держатель вытаскивается вместе с манжетой. Между ним и блоком предусмотрена прокладка, которую тоже надо заменять.
Выпрессовать старую манжету из держателя легко. Надо поставить обойму на деревянные мягкие упоры, затем с помощью выколотки и молотка элемент выбивается с обратной стороны по кругу, так как сидит он почти всегда очень плотно. Посадочное место обязательно зачищается — можно тряпкой, смоченной в керосине.
Кромка нового сальника обмазывается небольшим количеством моторного свежего масла. Это делается для простоты установки. Запрессовка обычно проводится специальной оправкой, но можно это сделать и от руки. Новая манжета подбивается молотком через деревянную наставку или старый сальник до намеченных значений. Зазор между ней и обоймой должен составлять 0,5 мм.
Дальше остаётся поставить на место держатель с новым уплотнителем. Посадочное место сальника на коленвале также тщательно прочищается тряпкой. Сначала устанавливается новая прокладка из ремкомплекта, затем уже обойма. Замена переднего резинового сальника проводится намного проще.
Замена коленчатого вала ориентировочные цены
Стоимость замены шкива и шлифовки коленвала:
- на отечественных машинах — от 300 рублей;
- на иномарках, включая внедорожники — от 900 рублей;
- снятие и шлифовка — от 1800 рублей.
Цена замены сальников коленвала:
- на отечественных авто — от 3500 рублей;
- на иномарках с МКПП, кроме внедорожников — от 7000 рублей;
- на автомобилях с АКПП — от 8000 рублей;
- на внедорожниках зарубежного производства — 8500-9000 рублей.
А вот процедура по снятию и установке вала многими сервисами оценивается, как капитальный ремонт двигателя. Поэтому на замену коленвала цена и соответствующая:
Замену коленвала или его сальника обычно проводят в специализированных автомастерских. Работа сложная, так как приходится снимать много узлов, в том числе и сам двигатель.
Читайте также: