Как снять катушку зажигания шкода октавия
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Катушка зажигания — элемент системы зажигания, который распределяет и подает ток на свечи зажигания через высоковольтные провода. Для многих, уже само слово становиться проблемой, не говоря о замене. Но, не все так сложно, как кажется. Здесь рассмотрим поэтапный процесс выбора, замены и причин выхода из строя катушки зажигания Skoda Octavia Tour.
Видеоматериал
Видео расскажет, как правильно провести замену катушку зажигания
Процесс замены своими руками
Процесс замены проводится достаточно просто. Рассмотрим поэтапный процесс замены катушки зажигания на Skoda Octavia Tour.
Теперь нужно снять три болта (1,2,3) и одну гайку (4) с помощью которых крепиться кронштейн насоса дополнительного воздуха.
Теперь получаем доступ к катушке. Отсоединяем провода и выкручиваем 3 болта. Меняем ее и собираем все так, как разбирали.
Выбор катушки зажигания
Выбор катушки зажигания для Skoda Octavia Tour у многих ляжет на оригинал, но все же есть варианты аналогов, которые достойны внимания и установки. Рассмотрим, какие же аналогичные запасные части можно установить на Skoda Octavia Tour.
Почему катушка зажигания выходит со строя
Причины выхода со строя катушки зажигания:
- механические повреждения, связанные с повреждением изоляции;
- неисправность контактов. Частой причиной становиться попадания влаги;
- термические. Избыточное образование теплоты в катушке;
- вибрация. Сильная вибрация в ГБЦ.
Вывод
Все не так сложно, как казалось в начале статьи. Поэтапный процесс замены с фотоотчетом откроет глаза многим автолюбителям Skoda Octavia Tour, что ремонт может быть не сложным, а если втянуться и читать такие мануалы, то весь процесс станет наркотиком, и владелец начнет делать все операции, не тратя безумные деньги на фирменных СТО.
Продолжаю доделывать работу за официалами.
Решил воспользоваться услугами официалов, ну что может быть проще заменить свечи, думал я… Снять косу с катушек зажигания с первого подхода у меня не получилось, поэтому я решил не париться, и заехать к офам. Замена заняла 20 минут и это было первым моим подозрением. То есть, свечи они меняют на горячем двигателе. Хоть я и наблюдал замену свечей, и механик, вроде бы, затянул свечи, но отсутствие в работе динамометрического ключа и их Т-образный свечной ключ не давал мне покоя.
Поставив за цель, понять и наловчился снимать фишки с катушек зажигания, с N-ного раза я сумел их в итоге снять.
Все делается усилием пальцев, никаких подручных отвёрток, ломиков и пр. применять не нужно! Важно понять принцип защёлки на фишке косы. Дальше все просто, последовательно равномерно снимаем фишки с фиксации и сдвигаем их с катушек. Дальше, отводим косу от катушек зажигания. Все!
Вынимаю катушки, проверяю свечи. И первый сюрприз. Четвертая свеча вообще не затянута. Открутил рукой. Для интереса, решил проверить, какой же момент получился на остальных свечах… Начал подбирать момент на откручивание на ключе. И сюрприз номер Два — другие три свечи были затянуты с моментом 12-15 Нм.
Дальше, берём все в свои руки!) Начинаем тянуть свечи с предписанным моментом 30 Нм. Должен признаться, я даже стал немного очковать, и перепроверять, работает ли ключ. Так как, свечи тянулись и тянулись, оборот за оборотом… Тут, конечно, надо уточнить что на новой свече шайба тарельчатого типа и пока она прижмется, создаётся мнимое впечатление, что что-то идёт не так, и 30 Нм это какой-то мега недостижимый момент затяжки. Но, бояться не стоит, смело тянем до щелчков на ключе.
Потом все собираем в обратной последовательности с чувством глубокого самоудовлетворения!
Обращаю внимание, что согласно мануалу ELSA, в отличии от катушек на CAXA, эти катушки ничем не смазываются. На втором видео 7:20 — самодеятельность.
Одно видео моё — устройство фишки. Второе видео не моё — весь процесс замены свечей LIVE.
Отличия между катушками 06H 905 115B и 07K 905 715F :
— исполнение корпуса (у последних – корпус полностью металлический);
— величина сопротивления вторичной обмотки (у катушки 07K 905 715F оно больше в 1,4 раза по сравнению с катушкой 06H 905 115B).
С завода идет
VAG 06H905611 для Octavia от производителя Bosch или
VAG 06H905621 от производителя BERU (разные поставщики — разные номера).
Последующая замена от официалов идет
VAG 06H905601A от производителя NGK
И снова здравствуйте!
Не так давно (где-то в середине августа) с машиной возникла непредвиденная и, на первый взгляд, непонятная проблема: при движении (без перегазовки, по ровной дороге), либо во время остановки на светофоре, либо при запуске двигателя тот начинал жутко дёргаться, а машина прекращала нормальное до этого момента движение: жму на "газ" — обороты поднимаются, а мощности — нет… На приборной панели загорается значок со "скользящей машинкой" — будто возникает пробуксовка; периодически загорался Check Engine. Включишь "аварийку", заглушишь машину, вынешь ключ из замка на 10-15 секунд — и всё нормализуется. И ездишь после этого неделю-две-три совершенно спокойно, а потом всё начинается по-новой.
Начал я, естественно, с Васи. Подключился, просмотрел ошибки:
Грешным делом начал подумывать на блок управления двигателем (к слову, установлен 06A 906 033 KD для двигателя BSE с версией прошивки 2230). Цена на него просто зашкаливает! Но решил отталкиваться от наименьшего. Для начала — заменил свечи. Менять собирался так и так, а тут решил чуть форсировать процесс. Итак. В прошлый раз свечи были заменены на ТО у оф.дилера 13.07.2014 при пробеге 55895 (сейчас — см.ниже: 77227) и прошли немногим более 21тыс.км. На замену оригинальным (VAG 101000033AA) были куплены свечи NGK 2397 (они же BKUR6ET-10), т.к. нарыл в интернетах, что под видом "оригинала" упаковываются именно NGK (к слову, на снятых свечах, помимо прочего, имелся и лейбл NGK). Свечи были заменены 23 августа не без помощи коллеги по работе (Виктор, спасибо!), т.к. у него оказался необходимый комплект инструментов ("свечник", "карданчик" и пр.) для проведения работ по замене свечей в полевых условиях, без снятия впускного коллектора.
Старые свечи. Разложены по порядку цилиндров слева-направо: 1,2,3,4. По сравнению с новыми свечами у старых было заметно уменьшение диаметра центрального электрода, изменение его формы с круглого на треугольный.
К сожалению, замена свечей себя не оправдала — через несколько дней снова "словил" ту же беду с двигателем…
Копаясь на просторах интернета, случайно наткнулся на статью, где автор описывал абсолютно схожую с моей ситуацию: дёрганья машины, аналогичные ошибки на VAG-COMе (рандомное пропадание воспламенения в цилиндрах). Решение проблемы сводилось…к замене катушки зажигания. Ну, что ж, всё же не БУ двигателя с его "конским" ценником.
Сказано — сделано. После некоторых размышлений, поисков оригиналов и аналогов были куплены и установлены:
— катушка зажигания NGK 48010 (также, насколько понимаю, её можно найти под обозначением U2003; приобретённый мной экземпляр сделан в Турции):
— комплект ВВ-проводов NGK 7015 (приобретённый мной экземпляр изготовлен в Англии):
Как оказалось впоследствии, провода можно было не покупать — штатные оказались во вполне годном состоянии: оболочка целая, окисления на контактах — нет. И по этому случаю старые ушли в ЗИП:
Оригинальная катушка зажигания, согласно ETKA, имеет обозначение 032 905 106 B (у меня стояла с индексом E, а в настоящее время она заменяется катушкой с индексом F); обозначения оригинальных проводов зажигания: 06A 905 430 AH (1-й цилиндр); 06A 905 430 AJ (2-й цилиндр); 06A 905 430 AP (3-й цилиндр); 06A 905 430 AQ (4-й цилиндр). Новые ВВ-провода оказались немного длиннее оригинальных, так что, пришлось немного перераспределить излишки их длины.
Почему NGK? Не знаю… Просто решил привести всю систему зажигания к единому "знаменателю". Да и рекомендованных для замены BERU (к слову, на старых проводах имеется этот лейбл) просто не было в наличии.
Итак. Для выполнения работы нам потребуется следующий инструментарий:
— ключ Torx 30;
— ключ Torx 45;
— вороток для съёмных головок;
— съёмная головка на 10мм;
— съёмная головка на 12мм;
— съёмная головка-шестигранник на 6мм;
— шлицевая отвёртка;
Работы лучше проводить на холодном двигателе, дабы не обжечься об него. Ну, поехали!
1. Открываем капот, снимаем декоративную крышку двигателя (если есть), вынимаем маслоизмерительный щуп, отсоединяем скобу-дердержатель с проводами (D) от оранжевой трубки, куда вставляется щуп и выдёргиваем саму трубку. Отсоединяем два шланга A и B: кольцевая защёлка — сдавливаем в направлении, показанном стрелками (задняя часть защёлки не видна — она симметрично расположена и на фото скрыта шлангом) и, пошатывая, вынимаем из ответной части, а также разъём питания (C; его — с помощью шлицевой отвёртки) от насоса вторичного воздуха.
2. С помощью головки на 10 откручиваем три гайки крепления вентилятора вторичного воздуха (к слову, в простонародье — "пылесос". Похож же, правда, на двигатель с компрессором в сборе от старого советского пылесоса? :), после чего вынимаем вентилятор из кронштейна. Аккуратнее с проводами у вентилятора!
3. Снимаем кронштейн крепления вентилятора вторичного воздуха. Для этого нам понадобится открутить два шурупа (1 и 2) вверху ключом Torx 45 (будьте внимательны — шурупы короткие: не уроните их!), а внизу: слева — болт с шестигранным "интерфейсом" №6 (3) и справа — гайка с буртиком на 13 (4). После этого кронштейн снимается и откладывается в сторону, а мы получаем полный доступ к катушке зажигания.
4. Аккуратно снимаем с катушки электрически разъём — аккуратно, т.к. в одном жгуте с ним имеется провод, идущий к некому датчику рядом с масляным фильтром. После чего выкручиваем ключом Torx 30 три болта, удерживающие катушку зажигания.
Провода от старой катушки зажигания я отсоединять не стал — просто отсоединил их от свечей, после чего по-одному вытянул их в сторону катушки. Новую катушку устанавливал уже с подключенными ВВ-проводами: самый длинный — к клемме B, следующий, чуть короче, к клемме A, следующие по длине — к клеммам C и D соответственно. Разницу между буквенной и цифровой маркировками цилиндров, думаю, объяснять не нужно? :) Да, наиболее длинный провод подключать надо именно к клемме B.
Сборку и подключение снятых узлов производим в обратной последовательности. На все манипуляции, плюс — разглядывания, плюс — фотографирование ушло немногим менее часа.
А теперь осмотрим нашу старую катушку зажигания (к проводам, как я уже сказал ранее, претензий нет):
Вид на катушку со стороны разъёма между коммутационным и высоковольтным блоками; коммутационная часть катушки — снята.
Катушка зажигания в системе автомобиля выступает в роли преобразователя напряжения, поступающего от генератора или аккумулятора. Без этого чрезвычайно важного конструктивного элемента невозможна подача напряжения на свечи. Любые пробои и пропуски зажигания в большинстве случаев возникают по причине её выхода из строя.
Провести диагностику и, в случае надобности, демонтировать и заменить механизм, не так уж сложно. Для этого необходимо обзавестись необходимым инструментом и свободным временем. Расскажем о том, в каких случаях замена катушки зажигания на Шкода Октавия А5 оправдана и целесообразна.
Как проверить катушку зажигания на Шкода Октавия A5
Проверить работоспособность механизма можно с помощью мультиметра. Это приспособление позволяет получить наиболее правдивые показания без особых последствий для самой катушки. Так как этот элемент является трансформатором, его строение предопределено наличием двух слоев обмотки. Первая обмотка состоит из сравнительно небольшого количества витков толстого медного кабеля. Вторая обмотка выполнена из большого количества витков и расположена она непосредственно под первичной обмоткой.
Такая конструкция катушки зажигания позволяет добиться наибольшего импульсного напряжения высокого коэффициента. Таким образом, для проверки её работоспособности следует измерить сопротивление каждой из обмоток. Проверить пригодность устройства на Шкода Октавия А5 можно следующим образом:
Дальше нужно сравнивать итоговые результаты с теми, которые установил производитель. Для первой обмотки катушки зажигания на Skoda Octavia A5 нормальным сопротивлением считается 0.5-0.8 Ом. Для второй – от 2.4 до 3.5 кОм. Если измерения показали любые отклонения показателей от нормы, вероятней всего потребуется замена устройства. Не будет лишним визуальный осмотр катушки, возможно, удастся обнаружить механическое повреждение или прочие дефекты, что и будет объяснением перебоев её работы.
Процесс замены
Инструкция по замене катушки на Шкода Октавия А5 с двигателем BSE
Дополнительно с помощью специального ключа рекомендуется отцепить три провода от свечей и, если необходимо, заменить их новыми. Внимательно осмотрите старый экземпляр, зачастую на механизмах маркировки VAG/ELDOR со временем эксплуатации возникают серьёзные трещины на корпусе. Такая деталь не поддается ремонту. Установка новой катушки осуществляется в обратной последовательности. На автомобиль Шкода Октавия А5 можно поставить преобразователь такой же маркировки, которая была изначально, либо приобрести и установить более надежный и качественный фирмы BOSCH.
В данном фото отчёте наглядно показано как своими руками произвести замену катушки зажигания на автомобиле Skoda Octavia Tour A4 с двигателем 1,6 литра. Процедура не сложная, можно справится в одиночку.
Из инструментов нам понадобится лишь гаечные ключи на 5 и на 6, либо ключ-трещётка с удлинителем и головками на 5 и 6.
Не забудьте перед началом работ отсоединить положительную клему от аккумулятора, а также не перепутать провода когда будете подсоединять новую катушку зажигания.
Итак, чтобы иметь доступ к катушке нужно снять Насос Дополнительного воздуха (достаточно геморойная операция).
Я решил снять насос вместе с кронштейном на котором он крепиться. Можно снять насос и без кронштейна но я подумал что он может помешать снять катушку и решил снять все вместе. Нужно для начала разъединитьтрубки. Нажимаем на стороны A и B чтобы открылись замки C и D одновременно вытягивая (не фанатично) трубку.
Снимаем кабель питания насоса с помощью плоской отвертки.
Теперь нужно снять три болта (1,2,3) и одну гайку (4) с помощью которых крепиться кронштейн насоса дополнительного воздуха. Гайка находиться в самом трудно-доступном месте так что придется помучаться. Правда у меня ее не было так что было немного легче.
Теперь нужно освободить кабели показаний на рисунке, который так-же крепится на кронштейне.
Для этого, используя нижнее изображение, нажимаем отверткой на замок (Z) с верху (A) что-бы он отошел в сторону (B) потом поднимаем зажим в верх (C ) тем самым освобождая кабель. После этого нам ничего не мешает осторожно снять насос вместе с кронштейном.
Теперь, получив полный доступ к катушке зажигания нужно отсоединить кабель тем же методом что отсоединили кабель насоса а потом снять три болта. Но не забудьте перед этим маркировать высоковольтные провода чтобы знать куда их подключить обратно.
Читайте также: