Как снять инжектор ланос
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Топливную рампу снимаем для проверки работы форсунок и их замены, а также для снятия регулятора давления топлива и впускного коллектора.
Сбрасываем давление в системе питания (см.
Замена топливного фильтра Шевроле Ланос).
Для снятия наконечника трубки нагнетательной магистрали со штуцера топливной рампы необходимо применить специальный инструмент.
Его рабочие части 1 позволяют освободить (разжать) металлические пружинные держатели наконечника трубки нагнетательной магистрали.
В отсутствии специального инструмента изготавливаем приспособление из отрезка металлической или пластмассовой трубки внутренним диаметром 8,0—8,5 мм и наружным диаметром 11,5—12,2 мм.
Разрезаем трубку вдоль на две половины.
Например, можно изготовить приспособление из металлического колпачка колесного вентиля, отпилив у него носик и разрезав пополам.
Или вот, например, приспособление, изготовленное из отрезка трубы подходящего диаметра.
Надеваем половинки приспособления на штуцер топливной рампы и вводим их в наконечник топливной трубки.
Губками пассатижей задвигаем приспособление внутрь наконечника трубки…
…и снимаем наконечник трубки со штуцера топливной рампы.
Приподняв фиксатор колодки жгута проводов форсунки…
…снимаем колодку с форсунки.
Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от других форсунок.
Снимаем шланг со штуцера регулятора давления топлива.
Сжимаем лепестки фиксатора наконечника трубки сливной магистрали и снимаем наконечник трубки с патрубка регулятора.
Потянув топливную рампу вдоль осей форсунок, снимаем рампу, извлекая форсунки из отверстий впускного коллектора.
Для снятия топливной форсунки…
…поддеваем шлицевой отверткой фиксатор…
Извлекаем наконечник форсунки из отверстия топливной рампы.
Снимаем верхнее…
…и нижнее резиновые уплотнительные кольца с наконечников форсунки.
Аналогично снимаем остальные форсунки.
Уплотнительные кольца форсунок заменяем новыми.
Перед установкой форсунок в рампу и впускной коллектор наносим на уплотнительные кольца тонкий слой моторного масла.
Сборку и установку топливной рампы с форсунками выполняем в обратной последовательности.
За последние полгода динамика машины меня совсем не радовала. Последней каплей стала поездка по городу с кондеем. Блин, подумал я, Славута моих родителей гораздо шустрее… А племяшин ВАЗ 2115 с пробегом под 200000 км вообще болид. Открыл я ютуб и начал искать способы промывки. И нашел таки!
Для генеральной уборки были куплены 2 ниппеля безкамерки, 4 хомута, сверло на 13, метр топливного шланга, жидкость для промывки инжектора, у друга, за спасибо, взял б\у топливный фильтр, на работе нашел пустую бутылку 2л из под колы.
В донышке бутылки сверлим отверстие 12мм, в крышке сверлим аналогичное. В отверстия вставляем ниппели. Прикручиваем крышку к бутылке, а из ниппеля в донышке выкручиваем золотник. Отрезаем от шланга 0,8м и затягиваем хомутом на нижнем ниппеле. На втором конце шланга крепим фильтр. Аппарат готов! Теперь конструкцию нужно опресовать. Подключаем электрический насос (тот, что для накачки колес) ;) Качаем 3 атмосферы, предварительно заткнув пальцем штуцер фильтра. Ближе к трем кг палец стремится отскочить от штуцера, а там остатки бензина. Берегите глаза! Система держит давление и это радует.
Греем автомобиль до рабочей температуры. Вытаскиваем реле бензонасоса в блоке предохранителей под капотом. Заводим машину и ждем пока заглохнет. Находим под капотом фильтр и отсоединяем левый шланг. Подложите тряпку под фильтр, бензин на горячей выхлопной не хорошо. Соединяем фильтр нашей приблуды с трубкой подачи. Снимаем обратку с регулятора давления и надеваем второй кусок шланга 0,2 м. С другой стороны в него вставил болт и зажал хомутами с двух сторон.
Наливаем промывочную жидкость в бутылку (предварительно прочитав инструкцию). Я залил половину банки. Закручиваем, очень сильно, пробку на бутылке. К верхней части, там где золотник, подсоединяем насос и накачиваем 3 атмосферы или кг, у кого что. Заводим двигатель и ждем пока заглохнет. Потом ждем еще 20 мин. чтоб все откисло. Наливаем вторую часть жидкости и вырабатываем ее с прогазовкой до 2500 оборотов. Производитель пишет, что безопасно для свечей и катализатора, но я открутил свечи и офигел. Вывод, промывайте на старых свечах или замените после процедуры.
Вот собственно и все. Процедуру проводил во дворе, так, что тест драйв завтра. Всем добра и удачи.
Chevrolet Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 86 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 4
Почитал про это все, и решил просто их снять и промыть очистителем Felix…
Перед непосредственной промывкой форсунок нам необходимо выполнить несколько подготовительных работ. Во-первых, организация герметичного соединения между баллончиком с жидкостью и форсункой. Соединение должно быть герметичным, так как жидкость должна доходить до форсунки под давлением. В качестве соединения используем силиконовую трубку.
Подготовка герметичного соединения
С одной стороны плотно соединяем шланг к соплу баллончика. Для обеспечения герметичности необходимо нарастить диаметр сопла балончика до уровня внутреннего диаметра шланга. Для этих целей прекрасно подойдет обычная изолента. Если у баллончика нет штатного сопла можно наращивать диаметр на трубочке, которая идет в комплекте с любым очистителем.
Другим концом силиконовую трубку насаживаем на форсунку, на ту часть, которой форсунка вставляется в топливную рейку. Эластичность силиконового шланга сделать это позволяет без особого труда.
Подготовка электрического питания
Осталось организовать подвод электрического питания к форсункам. Для этого нам и нужны два провода — для плюса и минуса. Но, так как требуется подавать электричество импульсно проводку придется доработать.
В разрыв одного из проводов простой скруткой подсоединяем кнопку, при нажатии которой цепь будет замыкаться, благодаря чему на форсунку будет поступать электричество и форсунка откроется. При отпускании кнопки цепь разомкнется и на форсунку подача электричества прекратится. Второй провод оставляем цельным.
Какой из проводов, с кнопкой или без нее, будет служить плюсом а какой минусом решать вам, разницы никакой. Осталось соединить источник питания с форсункой. В качестве источника используем аккумулятор.
Злоупотреблять аккумуляторным электричеством не стоит, т.к. аккумулятор выдает 12в, а форсунке требуется не более 9. Поэтому, при очень длительной подаче электричества на форсунку может оплавится ее внутренняя проводка.
Перед промывкой очистите форсунки снаружи и снимите с них все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если он съемный. Постарайтесь не подвергать резинки воздействию промывочной жидкости – велика вероятность, что резинки деформируются или набухнут.
Теперь осталось удобно расположить все компоненты самодельной очистительной установки и приступать к непосредственной чистке форсунок.
Данная процедура ничто иное, как имитация работы форсунки на двигателе с той лишь разницей, что в место топлива на форсунку под давлением подается промывочная жидкость.
После нажатия на пуливизатор баллончика промывочная жидкость под давлением подается к форсунке и не проходит через нее до тех пор пока мы не откроем форсунку. Подаем ток на форсунку, нажимая на кнопку, чтобы она открылась. Форсунка откроется и жидкость за счет давления начнет распылятся с обратной стороны форсунки.
Обратите внимание на распыл форсунки. Он должен быть равномерным. Если из форсунки льется струя прогоняем промывочную жидкость до тех пор пока струйка не превратится в равномерный распыл. Если распыл изначально был правильной геометрии, это говорит о том, что форсунки были чистыми. На удивление мои форсунки оказались чистыми, хотя их изначальный внешний вид позволял усомнится в этом.
Промываем так каждую форсунку в течение 2-3 минут с небольшими перерывами. После того как все форсунки подверглись чистке повторяем процедуру для каждой форсунки еще раз. За время пока остальные форсунки чистятся остаточная жидкость в первой очищенной форсунке разъедает несмытые отложения и при следующем промывании все остатки вымываются.
Пожалуй, это все, что можно сказать по данной теме. После промывки форсунок собираем все в обратном порядке. Если резиновые уплотнители форсунки в хорошем состоянии ставим их обратно, предварительно смазав моторным маслом. В противном случае, запаситесь комплектом новых резиновых уплотнителей, желательно заранее. Деформированные резинки могут стать причиной течи топлива или подсоса воздуха во впускной коллектор.
Закончив сборку разобранного, не запуская двигатель, включаем зажигание с целью активации на пару секунд топливного насоса и подъема давления в системе питания. Повторяем включение выключение зажигания несколько раз для нагнетания большего давления. Затем проверяем топливную линию и форсунки на предмет утечки топлива. Если течи не обнаружили можете смело запускать двигатель.
P.S. Статья не моя, взял на сайте. Думаю многим она так же пригодится, как и мне.
Скажу, что нету здесь ничего сложного абсолютно и не имеет смысла тратить деньги на поездку на СТО. Так что кто желает проделать процедуру чистки инжектора на своем Ланосе, милости просим.
Что нам нужно для работы?
1. Расстворитель 647:
2. Два шприца, один на пять кубов, другой 10 или 20, не важно, он будет использоваться в качестве заправщика.
3. Источник питания. Читал, что для форсунок нужно питание равное где то 7 вольт, я взял обычное зарядное аккумуляторов, и выставил примерно на семь вольт (проверил тестером) и все дела. Можно взять от аккумулятора, но добавив лампочку в цепь.
4. Кнопку включения выключения подачи питания. Обычную, но желательно чтобы, не фиксирующуюся, а чтобы питание цепь замыкалась пока кнопка нажата, а при ее отпускании цепь разрывалась, так удобнее, потому что, питание подается всего 1-2 секунды. Вот мой вариант:
5. Две небольшие емкости, я взял пластиковые бутылки, срезав верх.
Ну вроде бы и все.
Перед снятием форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО! понижаем давление в топливной системе, для этого вынимаем реле в блоке предохранителей в моторном отсеке:
и заводим авто, в некоторых случаях оно и не заведется, а если завелось, ждем пока заглохнет само. Когда двигатель заглох, отключаем клемму минус на всякий пожарный и принимаемся за дело.
Снимаем всю рампу с форсунками, для этого откручиваем два болта, крепящие ее, ключ на – 12, отключаем все шланги, провода и аккуратно вынимаем все это дело:
Топливный трубопровод, подходящий непосредственно к рампе даже не пытайтесь снять, там какое то весьма интересное крепление, которое не поддается, снимите шлангу от топливного фильтра.
Чтобы снять провода питания, нужно потянуть вверх синенькие штопорные кнопки и нажать на черный “язычек”:
Как снимите всю рампу, снимаете форсунки с нее, для этого нужно снять стопорные кольца, поддев отверткой:
ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем резиновые уплотнители и приступаем к самой процедуре очистки форсунок. Для этого надеваем на верхнюю часть форсунки обрезанный пятикубовый шприц:
подключаем питание, через кнопку. Для подключения к форсунке хорошо подходят вот такие маленькие клеммы:
Набираем в другой шприц растворитель заполняем наш пятикубовый, надетый на форсунку, вставляем поршень со шприца, нажимаем кнопку, тоесть подаем питание на форсунку, и в то же время жмем на поршень, тем самым выдавливая растворитель. Процедуру проделываем над подготовленной емкостью.
На сколько я знаю, подавать питание нужно кратковременно, так что я старался не нажимать дольше 1 секунды. Так что такими поклациваниями выприскиваем весь шприц и так два-четыре раза. Я вливал 20 кубовый шприц на одну форсунку. Можно и больше смотрите по обстоятельствам, тоесть по качеству распыления форсункой. Если распыление равномерное, то отлично, а если где то бьет в сторону или еще какие то проблемы, то проделывайте процедуру, пока будет равномерный распыл.
Также рекомендуется проверить Омметром сопротивление форсунок. На ланосах оно должно быть равно 12-14 Ом. У меня вообще хрень какая то, в одной было 18 Ом, в остальных 22 Ом. Не знаю что с ними не так, но я оставил, пока менять их не собираюсь, не до них сейчас. Не понятно только или они действительно неисправны и почему тогда так быстро они вышли из строя (всего чуть больше 30 тысяч наездил) или так и надо и на что это влияет?!
После прочистки всех форсунок, кидаем их в чистый раствор пусть пооткисают еще:
затем вытаскиваем их, пару минут ожидаем пока испарится растворитель и одеваем уплотнительные кольца и ставим на рампу, предварительно смазав кольца немного моторным маслом, чтобы легче садились на свое место. Аккуратно все ставим на свои места, правильно ставим стопорные кольца, чтобы не слетели. И устанавливаем рампу на авто.
После первой заводки машины, посмотрите не подтекает ли нигде, все ли правильно собрали.
Вот собственно и вся процедура чистки форсунок на ланос. Как видите нет ничего сложного. По деньгам – копейки (растворитель + шприцы), по времени – максимум часа два. Зачем же платить больше :).
На одометре накрутило уже 31200 км, решил я прочистить топливную систему немного. Где то в районе 10 тыс. км я уже чистил форсунки, правда никакого эффекта не получилось. Теперь вот решил заменить сеточку бензонасоса, поменять топливный фильтр и еще раз почистить форсунки. Сегодня поговорим именно о сетке бензонасоса, а в следующей статье напишу процесс очистки форсунок.
Процедура замены сетки бензонасоса на Ланосе довольно проста. По времени где то час, ну максимум два, нужно. Цена вопроса всего 11 грн. (~40 руб.) за сеточку и все, больше никаких финансовых вложений не требуется. Когда надумаете делать эту процедуру, желательно, чтобы в баке было не много бензина.
Ну что ж, поехали.
Итак, первое, что нам нужно это снизить давление в топливной системе. Для этого нужно вынуть реле бензонасоса, находящееся в блоке предохранителей в моторном отсеке:
и завести машину. Когда она заглохнет, а бывает, что она и вовсе не заведется, то считай дело сделано. Снимаем клемму минус (в принципе можно и не снимать, но для дополнительной меры безопасности, я все таки снимал) и начинаем добираться до этой самой сеточки. Для этого снимаем заднее сиденье (откручиваем один болт сзади него и вырываем его с правой и с левой сторон). И снимаем пластмассовую крышку:
После этого отключаем колодку проводов (1), и топливные трубопроводы (2 и 3):
Чтобы снять, колодку проводов, нужно оранжевый фиксатор, помеченный точкой на рисунке, выдвинуть, как показано стрелкой, тоесть к трубопроводам, там не полностью он вытаскивается, где то с пол сантиметра всего. Чтобы снять шланги, нужно нажать на белые фиксаторы. А затем нужно снять кольцо (5), которое держит бензонасос. Нужно взять отвертку вставить в зацепление и стучать молотком, как бы откручивая против часовой стрелки, до тех пор пока не выйдет из пазов.
Как снимем кольцо, можно вытаскивать насос. Сразу нужно слить с него бензин, затем снять поплавок, чтобы не мешал, для этого снимаем штопорную клипсу:
После этого отключаем колодку проводов (1), и топливные трубопроводы (2 и 3):
Чтобы снять, колодку проводов, нужно оранжевый фиксатор, помеченный точкой на рисунке, выдвинуть, как показано стрелкой, тоесть к трубопроводам, там не полностью он вытаскивается, где то с пол сантиметра всего. Чтобы снять шланги, нужно нажать на белые фиксаторы. А затем нужно снять кольцо (5), которое держит бензонасос. Нужно взять отвертку вставить в зацепление и стучать молотком, как бы откручивая против часовой стрелки, до тех пор пока не выйдет из пазов.
Как снимем кольцо, можно вытаскивать насос. Сразу нужно слить с него бензин, затем снять поплавок, чтобы не мешал, для этого снимаем штопорную клипсу:
И вынимаем из пазов сам поплавок. Затем нужно открыть колбу, держится оно тремя зацеплениями:
Берем отверткой, аккуратненько поддеваем, и выводим из зацепления по одному, главное корпус не поломать. Потом отключаем колодку проводов:
и нужно вытащить весь модуль из колбы. Так просто вытащить его не удастся, нужно взять небольшой прутик или что есть под рукой немного согнутый с одной стороны, чтобы зацепить модуль и потащить. Я взял из старого валика, для покраски и выгнул его как нужно:
и этим крючком, нужно зацепить за сам модуль, чтобы он вышел. Главное сорвать его, чтобы он вышел из зацепления, там по всему кругу колбы есть выпуклость, а дальше он пойдет легко. Чтобы провода дали возможность вытащить модуль, пропихиваем колодку между шлангами, таким образом, чтобы она была как можно ближе где провода заходят в колбу, на месте уже поймете что к чему. Я думаю, проблем не должно возникнуть с вытаскиванием модуля, выходит он довольно просто.
Вот так выглядит все в разобранном виде:
Как вытащили модуль, снимаем старую сеточку и ставим таким же макаром новую, хорошо зафиксировав ее штопорным кольцом:
Для наглядности покажу как выглядит моя старая сеточка после чуть больше 30 тысяч пробега:
А это новая:
После замены сеточки бензонасоса собираем всю конструкцию в обратном порядке, потихоньку не спеша, чтобы все село на свои места ничего не ламая, и не оставляя лишних деталей :), и идем все это чудо ставить обратно в бак. На сколько я понял, по другому бензонасос никак не вставишь, но все таки желательно, запомнить положение как стояло, чтобы так же и поставить. Обязательно оставляем на месте резиновое уплотнительное кольцо, пробуем, чтобы насос хорошо садился на свое место, ставим штопорное кольцо, цепляем провода, шланги и проверяем. Сначала рекомендую проехаться немного посмотреть не течет ли ничего из под насоса, и только потом ставить сиденье.
На этом все. Надеюсь все понятно разъяснил. Удачной замены.
Хотел бы заметить, что разницы абсолютно никакой, что до замены, что после. Но все таки процедура важная, я считаю, и хотя бы раз в тридцать тысяч можно сделать, а можно и чаще, тем более что сеточка стоит копейки, и времени на ее замену требуется немного. Также я заодно поменял топливный фильтр и сделал прочистку форсунок. Читать подробный мануал как чистить форсунки.
Читайте также: