Как снять инвертор приус 20

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Многих интересует насущный вопрос: насколько хватает высоковольтной батареи (ВВБ) Prius в реальной эксплуатации?

Как работает ВВБ?

Внутри корпуса ВВБ установлен контроллер, который управляет зарядкой каждого батарейного блока, а также следит за температурой и рядом других параметров батареи.

Когда автомобиль движется на низкой скорости, при этом практически всегда расходуется заряд батареи (за исключением тех случаев, когда батарея сильно разряжена) – это связано с особенностью ДВС Prius’а. В ситуации, когда машина тормозит, энергия, напротив, заряжает ВВБ.

Процесс расхода и восстановления энергии контролируется компьютером и происходит без участия пользователя.

Как использовать? 5 простых правил

Как выбрать?

Разумеется, полной уверенности, что ВВБ будет жить долго и счастливо, достичь невозможно, но есть ряд тестов, которые помогут избежать покупки некачественной ВВБ.

Если в текущий момент батарея заряжена, то выключите климат-контроль (кондиционер или подогрев, неважно) и начните двигаться с небольшой скоростью, 10–20 км/ч, не нажимая резко на газ. Продолжайте движение, пока не заведется ДВС.

Аккумулятор должен разрядиться постепенно, не должно быть резких провалов. Затем включите климат-контроль на максимум и ждите зарядки аккумулятора. Он должен зарядиться полностью или на одно, максимум два деления меньше.

Если ДВС работает, а аккумулятор отказывается заряжаться выше половины, то с высокой вероятностью ВВБ неисправна.

Также ВВБ неисправна, если аккумулятор зарядился нормально, но в течение 5–10 минут потерял заряд на несколько делений.

Можно ли ремонтировать ВВБ?

ВВБ на Prius состоит из большого количества отдельных элементов. Преимуществом такого подхода является возможность замены отдельных элементов без замены всей батареи. Ремонт ВВБ производится с целью выравнивания параметров отдельных связок элементов батареи и доведения ее емкости до заводских значений. При этом сама батарея разбирается на отдельные элементы, каждый из которых тестируется на специальном стенде по специальной программе. После выбраковки слабых элементов производится их замена согласно расчетам и осуществляется эквализация для выравнивания всех пар элементов батареи под определенной нагрузкой.

Наш автотехцентр выполняет ремонт высоковольтных батарей гибридных автомобилей с применением самых современных стендов для диагностики и по заводской методике, которая применяется на заводе-изготовителе батарей в Японии. Своевременное обращение к специалистам позволит сэкономить значительные средства. Ведь ВВБ – это наиболее дорогостоящий элемент любого гибридного автомобиля.

С уважением к Вам и Вашему автомобилю, Владимир Буянов.

1. Перед проведением работ, связанных с высоковольтной системой, отключайте источник питания.

а) Убедитесь, что зажигание находится в положении "OFF".

б) Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

в) Всегда одевайте изоляционные перчатки во избежания поражения электрическим током.

г) Отсоедините сервисную перемычку.

После отсоединения сервисной перемычки не включайте кнопку "POWER" запуска двигателя, т.к. это может привести к поломке блока управления гибридной установкой.

д) Не трогайте автомобиль в течение 5 минут после отсоединения перемычки.

2. Перед началом работ убедитесь в отсутствии повреждения изоляционных перчаток. Не используйте порванные перчатки.

3. Провода и разъемы высоковольтной системы окрашены в оранжевый цвет. Кроме того, на элементы высоковольтной системы (например, высоковольтная батарея) прикреплены предупредительные таблички с надписью "High Voltage". С такими элементами и проводами работайте с повышенной осторожностью.

4. Перед проведение работ ознакомьтесь со следующими моментами.

а) Всегда отсоединяйте источник питания перед началом работ.

б) Всегда одевайте изоляционные перчатки при осмотре или ремонте любого из элементов высоковольтной системы.

в) При работе с высоковольтной частью системы вешайте табличку "Не включать".

г) После отсоединения любого провода высоковольтной системы, изолируйте его при помощи изоленты.

д) При установке всегда соблюдайте моменты затяжки, т.к. отклонение от номинального момента может привести к неисправности системы.

е) После окончания работы с высоковольтной системой и перед установкой сервисной перемычки, убедитесь, что все снятые детали установлены, все моменты затяжек соответствуют номинальным и подсоединены все разъемы.

Как Проверить Инвертор Toyota Prius

Внимание: используйте изоляционные перчатки.

Примечание: перед началом проверки инвертора считайте диагностические коды неисправности.

1. Выключите зажигание.

2. Снимите сервисную перемычку.

3. Снимите крышку инвертора.

а) При помощи специнструмента отверните винты.

б) Отверните 12 болтов и снимите крышу инвертора.

4. Отсоедините разъемы "А" и "В", как показано на рисунке.

5. Включите зажигание. Примечание: если вы включите зажигание при снятой сервисной перемычке, появится код неисправности.

6. При помощи соответствующих измерительных приборов, измерьте напряжение и сопротивление между выводами разъемов (см. таблицу "Проверка инвертора"). Примечание: проверку необходимо проводить со стороны жгута проводов, а не разъема.

7. Вольтметром измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи при различных положениях индикатора "READY".

Примечание: когда индикатор в положении "ON", питание осуществляется от инвертора, а в положении "OFF" - от аккумуляторной батареи.

8. Измерьте силу тока. Примечание:

- Используйте изоляционные перчатки.

- После отсоединения проводов, изолируйте их.

а) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG1) от инвертора.

б) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG2).

в) Установите амперметр, как показано на рисунке.

г) Установите силовые кабели (MG1 и MG2) и затяните болты.

Момент затяжки. 8,0 Нм

д) Когда индикатор "READY" в положении "ON" и по отдельности включайте устройства, работающие от напряжения 12 В, измерьте значение силы тока.

величина. не более 80 А

Примечание: если сила тока в цепи равна О А или более 80 А, проверьте входной/выходной сигнал

9. Проверка входного/выходного сигнала.

а) Отсоедините разъем, указанный на рисунке.

б) Используя вольтметр, измерьте напряжение между выводом разъема со стороны жгута проводов и массой.

Примечание: измеренное напряжение должно соответствовать напряжению аккумуляторной батареи.

в) Отсоедините разъем, как показано на рисунке.

г) Включите зажигание. Измерьте напряжение и сопротивление между выводами разъема, указанными в таблице.

Как снять Инвертор Toyota Prius

1. Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед проведением работ.

2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя.

3. Слейте жидкость системы охлаждения инвертора.

4. Снимите крышку пола №2 багажного отделения.

5. Снимите поддон для хранения инструментов.

6. Снимите боковую крышку пола багажного отделения.

7. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Примечание: подождите 90 секунд после отсоединения.

8. Снимите сервисную перемычку.

9. Снимите крышки рычагов очистителей лобового стекла.

10. Снимите рычаги и щетки очистителей лобового стекла.

11. Снимите уплотнение вентиляционной решетки.

12. Снимите вентиляционные решетки капота.

13. Снимите электропривод рычагов стеклоочистителей.

14. Снимите панель вентиляционной решетки.

15. Открутите крышку бачка охлаждающей жидкости инвертора.

16. Снимите крышку инвертора.

а) При помощи специнструмента отверните винты.

Момент затяжки. 11 Н-м

б) Отверните 12 болтов и снимите крышку инвертора.

Момент затяжки. 11 Н м
17. Убедитесь, что напряжение инвертора равно 0 В.

Примечание: используйте изоляционные перчатки. а) Используя вольтметр, убедитесь в отсутствии напряжения между выводами, указанными на рисунке. Примечание: используйте вольтметр с диапазоном измерения не менее DC 400 В.
18. Отсоедините шланги №1, №2 и №6 системы охлаждения инвертора.
19. Сдвиньте защитную крышку разъема, как показано на рисунке и отсоедините разъем аварийного предохранителя.
б) Используя вольтметр, убедитесь в отсутствии напряжения между выводами трехфазного разъема ("U" -"V", "V" - "W", "U" - "W") Примечание: используйте вольтметр с диапазоном измерения не менее DC 400 В.

20. Отсоедините два разъема высоковольтного жгута проводов от инвертора. Примечание:

- Используйте изоляционные перчатки.

- Убедитесь, что после снятия сервисной перемычки прошло не менее 5 минут.

- Изолируйте обе части разъема при помощи изоленты.

21. Снимите инвертор в сборе. Примечание: используйте изоляционные перчатки. а) Используя маленькую отвертку, сдвиньте стопор (зеленого цвета), как показано на рисунке.

б) Отсоедините разъем инвертора компрессора кондиционера.

в) Отсоедините три разъема, указанные на рисунке.

г) Отсоедините три разъема главного жгута проводов в моторном отсеке.

д) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG2). Момент затяжки. 8,0 Н-м
е) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG1). Момент затяжки. 8,0 Н м

ж) Отверните три болта и снимите инвертор в сборе. Момент затяжки. 21 Н м

з) Отсоедините разъем инвертора компрессора кондиционера от кронштейна.

и) Отверните болт и отсоедините кронштейн провода инвертора компрессора кондиционера.

Момент затяжки. 8,0 Н м

к) Отверните по два болта и снимите кронштейны инвертора №1 и №2. Момент затяжки. 25 Н-м

Моя техносказка - альтернативный ремонт инвертора NHW11

Захотелось мне продать машину (по возможности сменить своего 11-го американца на 20-ку), сделал соответствующее объявление.
И тут, по закону подлости, через пару дней случается ЭТО.

Еду я, значит, по городу. Жара. Движение плотное.
Внезапно, при очередном нажатии на газ, получаю 'треугольник'.
Машина продолжает ехать, но ведет себя как-то странно - на мониторе виден постоянный отток энергии от ВВБ.
По звуку двигателя ничего не понять - скорость движения в пробке медленная.
Сделав вывод, что далеко так не уехать (пробка никуда не делась), принимаю решение встать на парковку у ближайшего магазина.
На этом, собственно, все - машина заводиться отказывается категорически и дальше я еду на эвакуаторе.
Это первая моя серьезная поломка за 3 года езды на повидавшей виды, в общем-то, машине.

Почитав форумы, понимаю, что попал на ремонт инвертора. А конкретно, сгорел модуль MG1.
Сканер это подтверждает. Снимаю, разбираю, убеждаюсь в правильности диагноза прозвоном IGBT-транзисторов мультиметром.
На всякий случай еще и визуально. Для этого отпаиваю плату.
Теперь видны IGBT-транзисторы. На фото виден пробой (похоже, тепловой) одного из центральных.
Именно этот транзистор обычно у всех и горит, как я убедился на форумах, так что мой случай обычный.

Мой инвертор - модель G9200-47070

Начинаю шерстить интернет.
Существующие предложения инверторов меня не устраивают (ну очень дорого!), реальные попадаются крайне редко и перехватить их не успеваю.

Но отремонтировать машину надо край.
Поэтому читаю и анализирую в интернете всю доступную информацию, особо тщательно изучаю фотографии модулей инверторов.
В итоге (опущу цепь рассуждений) прихожу к следующему выводу - модуль MG1 инвертора NHW10 может работать в NHW11!
А инверторы NHW10 вовсе не дефицит, и цена на них (скорее всего, и к моему сожалению, до этой статьи) пока не 'конская'.
Паяльник в руках еще не разучился держать, перехожу к скрещиванию девайсов.
Нахожу на местной разборке инвертор G9210-47010, он, как и мой, оказывается с тойотовским модулем (бывают еще с модулями Mitsubishi Electric, там могут быть свои нюансы).

Как видим, инвертор 10-ки сделан куда монументальнее. Во-первых, он гораздо тяжелее 11-го. Крышка - стальная, корпус, все силовые шины да и вообще все металлические детали - куда толще, чем в 11-м.

Снимаем пластиковую крышку модуля MG1.

Что видим - цвета проводов совпадают с 11-м полностью. Схема - практически та же. Небольшие отличия видны в цепи контроля температуры (к сожалению, проанализировать ее подробно не получилось, т.к. очень не хотелось отпаивать силовую часть).

От 11-го понадобится только это.

От 10-го соответственно отрезаем белый разъем и режем желтый провод на оранжевом разъеме (важно! тут милая шутка Тойоты - в 11-м и 10-м он идет к разным выводам ВВБ).

Спаиваем все провода одного цвета попарно, изолируем.
На отрезанный желтый провод, идущий от управляющей платы, припаиваем контактную площадку от модуля 11-го.

Вроде бы все готово.

Термопасту выбирал по наличию заявленной производителем способности работать при низких температурах.
Выбрал Deepcool Z5 - из того, что было в ближайшем магазине, трехграммовый шприц - как раз хватило.

Уже собравшись мазать модуль термопастой, на всякий случай примеряю его к инвертору.
И - упс. Модули лишь выглядели одинаковыми по размерам. 10-й оказался миллиметра на 4 шире и не встает в посадочные отверстия.

Перебрав возможные варианты, решаюсь нарезать дополнительную резьбу. Покупаю сверло на 5, метчик M6, нарезаю резьбу.
Это оказалось самой нервной частью операции. Резьбу нарезаю первый раз в жизни!
Но, оказалось, черт не так страшен. При сверлении использовал обычное подсолнечное масло и автомобильный пылесос.
Фух! Все позади, теперь мой инвертор стал универсальным, под модули 11-го и 10-го. Правда, новые отверстия перекрываются со старыми новыми - получились этакие 'восьмерки'. Но резьба держит, все в порядке.

Шины подошли, но, внатяг (я даже боялся, что придется изготавливать новые). Пришлось, правда, в двух местах подпилить пластиковую крышку модуля.

Завожу машину - йок. Все ясно - забыл вставить чеку в ВВБ.

Вторая попытка. Машина завелась! Но (чего я и боялся) - с ошибкой по температурному датчику модуля, и ошибка эта не сбрасывается - т.е., после сброса возникает опять (я, собственно, так и думал - если и есть в модулях отличие, то только в температурном сигнале).

Изначально, анализировав схему сгоревшего модуля, я пришел к выводу, что измеритель температуры основан на замере скорости заряда конденсатора. Как я выяснил позже, я был неправ - схема на самом деле на основе АЦП, а сбивший меня с толку конденсатор - лишь часть фильтра.

Тогда все проще. Температурный сигнал для ECU берем с соседнего модуля MG2. Для этого отрезаем провод, идущий к контакту GTIPM 'управляющей' платы и соединяем его с контактом MTIPM (естественно, убедившись предварительно, что 'земля' у этих сигналов - общая).

Сфотографировать соединение забыл, зато есть фото 'управляющей' платы, где видны эти контакты (они подписаны).

Совесть убеждаем следующими доводами:
- термозащита IGBT-транзисторов сделана в самом модуле, непосредственно их драйверами, я в нее не вмешиваюсь; температурный сигнал нужен лишь для ECU
- система измерения температуры не очень точная (лично убедился, еще не меняя модули, что разброс на холодной машине между модулями - градусов на 10)
- модули стоят на общем алюминиевом основании и температура модуля MG1 должна быть очень близка к температуре модуля MG2
- у меня (как и у многих) и встроенная термозащита не помогла сберечь транзистор, так что тут теряем, к сожалению, не много

Сбрасываем сканером ошибки, заводим. Вуаля - все работает, ошибок больше нет! Сканер теперь видит температуру модулей одинаковой, ну и ладно.

Машина - ездит. Задний ход работает, батарея заряжается, двигатель включается/выключается как надо.
Прокачиваю антифриз, убеждаюсь в наличии пресловутой 'ступеньки'.

Ремонт сделал более 2 недель назад, с тех катаюсь на машине как обычно (в т.ч. и по трассе). Разницы в поведении не заметил.

Правда, через некоторое время вылезла ошибка по тромозам, но, как выяснилось, дело оказалось в изношенной тормозной лягушке (после замены все прошло, я писал про это на приусфоруме, там мой ник - volcano).

Долго не решался на эту статью, т.к. понимал, что люди, скупающие 11-е инверторы для перепродажи, будут делать это теперь и с 10-ми.
Но, подумав, решил, что я все-таки даю возможность выбора между дорогим и дешевым ремонтом. Бонусы к карме, опять-таки. И, главное, я Тулупу обещал :)

Всем доброго времени суток,
описание проблемы,выезжал с перекрестка на PWR не успел разогнаться до 80 как последовало резкое отключение двигателя с новогодней гирляндой на приборке. Отогнал в Тойоту просканили ошибкуP0A1A c предложением замены инвертора. Почитал в инете что замена не сложная и решил попробовать сделать сам. Выписал из Америки два инвертора 141 и 210,к стати родной 030. Поставил 141 с заменой помпы(на всякий,прогег уже 150000) нажал на кнопку и получил результат:
P0A40_P0A41_P0A4C_P0A4D иногда загорается REDY но не всегда,в этот момент можно включить переднюю или заднюю но бензинка не запускается

Вопросы
Что необходимо делать после замены инвертора на другой (замена софта,сброс ошибок ,танцы с бубном)?
Возможность замены инвертора с другим номером(взаимозаменяемость Америка - Европа)
В Тойоте утверждают что нельзя и замена должна быть произведена согласно номеров которые указаны в компе на мою модель
G92A0-47030;47031;G9200-49015;49025 (так ли это?)
Вот как то так, машина стоит,что делать не знаю.
Если у кого какие то идеи буду очень признателен.

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

1. Тойота, конечно обманывает На самом деле все инверторы, независимо для какой страны выпущенные (РОссия, Америка, Япония, Европа)- взаимозаменяемые.
2. Но и вы не правы. Нельзя тупо поставить новый инвертор вместо сгоревшего, не определив причину выхода инвертора из строя. Так вы будете менять инверторы каждый день не по одной штуке. Судя по ошибкам, у вас проблемы в МГ2. При чем, как с обмотками (обрыв или короткое замыкание), так и с датчиком положения электромотора.
Разберитесь сначала с МГ2, а уже потом ставьте новый инвертор. В вашем случае причина выхода инвертора из строя - МГ2!

PRIUS. Инвертор. Особенности.

Так как мы говорим об автомобилях-гибридах, то в нашем случае инвертор:

Особо надо отметить, что инвертор имеют собственную систему охлаждения, не связанную с системой охлаждения бензинового двигателя.

На фото ниже вы можете посмотреть два поколения инверторов:

Инвертор второго поколения – слева, а инвертор третьего поколения – справа. Он переработан, имеет меньшие размеры и более современную начинку, и все это уменьшает потери в процессе преобразования одного вида энергии в другую.
Внутреннее устройство инвертора сложное:

В случае непредвиденных дорожных ситуаций (аварии, столкновения, удара), на гибридных автомобилях предусмотрен специальный датчик Circuit Breaker Sensor, который в этом случае

производит мгновенное отключение всех силовых цепей инвертора\конвертора, предотвращая поражение человека током высокого напряжения.

Так как инвертор при своей работе вырабатывает тепло и, если система охлаждения инвертора работает плохо или не работает вообще, то это может привести к повреждению инвертора. Для предотвращения этого блок управления постоянно контролирует работу инвертора и при повышении температуры (возникновении неисправностей в системе охлаждения инвертора) блок управления фиксирует такие ошибки:

При таких неисправностях следует проверить работоспособность:
- Проводки и разъемов
- Систему охлаждения инвертора
- Насос охлаждающей жидкости
- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
- Электродвигатель вентилятора системы охлаждения №2
- Конвертер / инвертор

Хочу еще раз напомнить, что

инвертор имеют собственную систему охлаждения, не связанную с системой охлаждения бензинового двигателя

- электрического водяного насоса
- вентилятора охлаждения
- радиатора

Из чего состоит электрический водяной насос (2010 Prius):

Для эксперимента можно попробовать разобрать насос:

Корпус у него герметичный, так что вскрывать приходится принудительным образом при помощи инструментов. После изучения оказывается, что чаще всего неисправность возникает из-за грязи в охлаждающей жидкости: несвоевременно техническое обслуживание, во время которого при необходимости надо менять охлаждающую жидкость. Грязная или выработавшая свой срок жидкость приводит к механическому повреждению и заклиниванию насоса.

На рисунке выше: в красном овале расположен подшипник скольжения, ротор. Все должно смазываться антифризом.

На заводе в автомобиль Prius заливается оригинальная охлаждающая жидкость Super
Long Life Coolant (SLLC) имеющая розовый цвет.

В случае возникновения неисправности электродвигателя насоса охлаждения инвертора (повреждение или коррозия обмотки электродвигателя, заклинивание вала и пр.), загорается индикатор ограничения движения, а при коротком замыкании срабатывает силовой предохранитель и движение становится невозможным. Для устранения неисправности необходимо произвести замену насоса охлаждающей жидкости инвертора.

И если вовремя не принять меры, то это может привести к выходу из строя электронной части инвертора. На фото: выгоревшие вследствии перегрева силовые транзисторы (Lexus RX 400h (2005–2008 гг.)
Стоит ли экономить на своевременном техническом обслуживании, если учесть, что стоимость нового насоса около 6 тысяч рублей, а стоимость нового инвертора приближается к 200.000 рублей.

В нижней части корпуса инвертера прячется следующий прибор, который доставляет много проблем нерадивым владельцам - это конвертер. Основная причина выхода из строя конвертера - это банальное попадание в него воды. Как она туда может попасть, спросите вы, ведь он же герметичный?

Да, корпус инвертора японцы постарались сделать влагозащищенным, но только не от "рукастого" российского хозяина. У того есть в закромах "убийца
инверторов"- мойка высокого давления. Против давления в 150-180 бар
корпус инвертора бессилен. Через резиновые уплотнения вода под
давлением попадает внутрь и по законам физики стекает вниз, где и
находится конвертер. При замыкании конвертера водой, его лечение в
большинстве случаев сводится к замене плавкой вставки в конвертере.
Но иногда инвертер после замыкания восстановлению не подлежит. Так
что мойте своих железных коней акккуратней!

Контроль работоспособности насоса
Проводится визуально и тактильно:
- посмотреть как циркулирует жидкость в расширительном бачке при работающей гибридной установке
- пощупать шланги, подходящие к насосу – вы должны ощутить небольшую вибрацию
- проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть не ниже минимальной отметки

Не рекомендуется использовать
охлаждающую жидкость сомнительного качества и производителя, так
как антифриз плохого качества и несоответствующей марки может
нанести вред деталям изготовленным из аллюминия (а их на Приусе

очень много). Вдобавок к этому, если антифриз не соответствует
требованиям по плотности, то на морозе он начнет кристализоваться,
что приведет к выходу из строя помпы охлаждения гибридной системы. И уж если мы говорим о системе охлаждения, то пару слов о радиаторе двигателя внутреннего сгорания. Как видно из рисунка:

,- радиатор двигателя расположен за радиатором системы кондиционирования. На рисунке радиаторы разнесены, но реально, на автомобиле – расстояние между ними маленькое, пара сантиметров. В летнюю погоду, особенно если вы ездите по местности где растут тополя, именно сюда набивается пух и снижает эффективность системы охлаждения. На панели приборов может загореться лампочка перегрева. В этом случае надо проверить работоспособность насоса инвертора (порядок проверки написан выше), и если там все нормально – обратить внимание на радиатор двигателя внутреннего сгорания. А чтобы максимально себя обезопасить – перед летним периодом проверяйте и чистите радиаторы.

Или доверьте эту работу специалистам, у них опыта больше, они сделают качественнее.

Гордеев Сергей Николаевич

Читайте также: