Как снять хром с ваз 2107

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Для каждого владельца важен вид его автомобиля, что в какой-то мере является отражением личного характера. Поэтому многие автолюбители стремятся доработать свою машину и сделать её в какой-то мере индивидуальной. Решётка радиатора в этом случае играет далеко не последнюю роль.

Решётка радиатора ВАЗ 2107 — назначение

При виде автомобиля мы в первую очередь обращаем внимание на его переднюю часть. Одним из элементов, который сразу выделяется спереди у ВАЗ 2107, является решётка радиатора. Эта деталь присутствует на каждом транспортном средстве, бывает разной формы, цвета и размеров.

На радиаторную решётку возлагается несколько функций:

защита радиатора охлаждения двигателя от повреждений;
направление воздушного потока для улучшения обдува теплообменника;
защита от контакта с горячим радиатором;
препятствие попаданию на радиатор солнечных лучей;
улучшение внешнего вида автомобиля.

На ВАЗ 2107 решётка придаёт машине более агрессивный вид.

Перед владельцем вопрос выбора решётки возникает в случае её замены, например, при повреждении или желании видоизменить свой автомобиль.

Если рассмотреть облицовку как элемент декора, то в зависимости от предпочтений изделие может сразу привлекать взгляд либо напротив, будет малозаметным, органично вписываясь в общий дизайн деталей машины.

Какие бывают решётки

Решётка может быть как самодельной, так и заводского исполнения. Деталь изготавливают из карбона, пластика, хромированной стали, алюминия.

Штатные

Алюминиевые

Материал является наиболее универсальным и прочным, его используют, как правило, в дорогих машинах, внедорожниках. Поскольку в сплаве присутствуют кремний, это не только делает решётку прочнее, но и защищает её от коррозии.

Нержавеющие

Деталь из нержавейки имеет меньшую стоимость по сравнению с алюминиевым изделием, при этом материал легче поддаётся обработке. Отдельно стоит отметить привлекательность хромированных радиаторных решёток из нержавеющей стали. На ВАЗ 2107 облицовку можно дополнить подсветкой из светодиодных элементов.

Карбоновые

Для таких решёток характерен малый вес, высокая прочность и длительный срок службы. Своими руками деталь изготовить не получится, поэтому вариант только один — покупка готового изделия.

Пластиковые

Изделия из такого материала получили наибольшее распространение в силу своей доступности и высокой прочности. Материал позволяет проводить эксперименты с экстерьером автомобиля без больших материальных вложений. В зависимости от пожеланий автовладельца улучшить пластиковую решётку можно путём окраски в желаемый цвет.

Сплошные

Самодельные

Самый простой вариант радиаторной решётки на ВАЗ 2107 — изготовление из пластика. Из инструментов и материалов понадобятся:

За основу берётся старая решётка и удаляется лишнее (по своему замыслу). Затем переходят к внутренней части: здесь можно использовать не только стандартные детали, но и элементы, изготовленные самостоятельно. Довольно популярным вариантом является установка стальной сетки, которая закрывает всю площадь облицовки.

При расчётах размеров сетки материал нужно брать с запасом, поскольку фиксация выполняется на внутренней стороне декоративного элемента.

Сетка крепится любым удобным способом: пластиковыми зажимами, клеем, силиконом. Саморезы с шайбами лучше не использовать, поскольку такой крепёж не отличается высокой надёжностью. Если в процессе изготовления планируется установка элементов декоративного характера, например, букв, то лучше всего для этих целей использовать силиконовый клей. Решётку можно сделать таким образом, что она максимально будет соответствовать вашим пожеланиям. Всё упирается только в финансовые возможности, наличие тех или иных материалов и инструментов.

Видео: самодельная радиаторная решётка на ВАЗ 2107

Замена решётки радиатора

Независимо от того, какие цели преследуются при замене радиаторной решётки, старый элемент в любом случае придётся демонтировать с автомобиля.

Как снять облицовку

Для демонтажа декоративного элемента потребуется минимальный набор инструментов, состоящий из ключа на 8 и крестообразной отвёртки. Работа состоит из следующих действий:

На облицовку радиатора помимо декоративной возлагается ещё и защитная функция. Таким образом, этот элемент является неотъемлемой частью каждого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107. Широкий выбор радиаторных решёток позволяет преобразить и выделить машину. Если же из готовых изделий не нашлось подходящего варианта, облицовку можно сделать своими руками.

Доброго времени суток)) Каждый владелец Ваз 2107 сталкивался с проблемой ржавчины на молдингах, которая появляется через не которое время, мною было принято решение полностью убрать из внешности машины хромированные детали.
А теперь по порядку, сейчас уже все сделано, поэтому опишу процесс и финальные фотографии.
1. Молдинги бампера:
Из деталей нам понадобится:
-Пленка под карбон размерами 50*180 см, взято было с запасом.
-Обезжириватель.
— Черная матовая краска.
Тут все довольно просто, снимаем молдинг или как ее называют саблю. Зачищаем от ржавчины саблю, и обезжириваем и наклеиваем пленку, потом устанавливаем все на место, так же окрашиваем внешние винты бамперов в черный матовый цвет, это для того что бы бампер смотрелся цельным черным.

2. Замки стекол.
Здесь тоже довольно просто, покупаем на авторынке черный замок для стекол для классики, он стоит около 200 рублей каждый.
А затем просто вынимаем старый замок стекла, и постепенно вставляем новый черный замок. И окрашиваем крепеж замка в черный матовый цвет, и получается все довольно быстро и красиво.

3. Бархотки стекол. Покупаем бархотки в количестве 4-х штук, и просто вынимаем старые при помощи отвертки и тряпки что бы не поцарапать краску. Так же улучшается уплотнение стекол и не царапаются стекла.

4.Боковые молдинги. Речь идет о молдингах, которые находятся на задней стойке. Тут также как и с бампером снимаем и обтягиваем пленкой под карбон, и ставим на место. Получается довольно стильно.

5.Решетка радиатора. К сожалению фотографий по этапных переделок не осталось.
Нам понадобится:
— Супер клей,
— Кабель канал 20 миллиметровой толщины и длиной 4 метра,
— Кабельные стяжки,
— Черная матовая краска,
— Грунтовка.
Снимаем для начала решетку радиатора, очищаем от старой краски, правда она сама по отлетала почти вся)))
Выпиливаем ребра жесткости, а так же знак Лады. Далее нарезаем кобель канал по размерам в количестве 4-х штук. И приклеиваем клеем на ребра решетки, притягиваем стяжками, оставляем сохнуть. Когда все высохло, стяжки снимаем, и начинаем красить, начинаем с грунтовки, хватает одного баллончика 400 мл. После грунтовки наждачной бумагой затираем потеки если они есть. И красим уже в черный матовый цвет. Ставим все на место, в конце концов выглядит все очень красиво и стильно.

В заключении хочется сказать, сделать это все не так долго и не так дорого, а эффект очень крутой, и смотрится все очень красиво. Мне лично нравится и внешний вид автомобиля выдерживается в черно-белых цветах. Внешний вид машины очень сильно преобразился. Всем спасибо)))

Как вы поняли из заголовка, речь пойдёт именно о тех самых хромированных окантовках на дверях, которые закреплены в районе дверных стёкл, а так же и о пластике, которые так же закреплены с двух сторон для зажатия стекла и якобы не должны пропускать воду во внутрь дверей и лёгкий сквознячёк в салон автомобиля, конкретно с чем они и не справляются.

Изначально всё состоит из нескольких элементов, это пластиковые фиксаторы по краям хромированных окантовок, сами окантовки и пластиковые элементы. О том, что бы избавиться от этого хрома, я мечтал давно, но всё это было только в планах, думал как и чем лучше и вот наконец-то свершилось, я от него избавился. На самом деле, когда пришёл в магазин, то сначала думал, что мне предложат исключительно только тот элемент, который бы заменил мне пластик придерживающий стекло с двух сторон, но как выяснилось, шли они полностью одним целым, то есть, все те три элемента которые я описал чуть выше, были красиво и аккуратно воссоединены в одно целое и имеют красивый чёрный вид и при этом практически полностью прорезиненный. Цена кстати таких 650 руб.
И так, не буду томить своей лишней писаниной а уже наконец-то представлю фото этих окантовок.

Здесь можно увидеть, что вместо снимающихся стандартных пластиковых зажимов которые идут в заводском исполнении, напрочь отсутствуют, а точнее, они идут как цельный элемент

Здесь можно увидеть основной резиновый элемент, который прижимается к стеклу и не позволяет огромному количеству воды во время мойки или дождя поподать в дверь вашей машины а сквознякам в салон.

А так они выглядят полным комплектом состоящим из восьми штук

Особых сложностей в установке именно самих окантовок ни каких нет, но о паре нюансов во время установки скажу. Для начала просто снимаете старые окантовки а уже сверху просто аккуратно начиная с одного конца, прижимаете новые и всё. То есть, принцип один в один похожий как с установкой дверных резиновых уплотнителей. То, как снимать старые, я думаю описывать не стоит, так как про это много написано на просторах интернета.

А теперь о нескольких моментах во время установки!
Первое с чем мне пришлось столкнуться во время установки новых окантовок, это то, что на передних дверях пришлось снять боковые зеркала. Так как эти окантовки достаточно плотно прижимаются на двери и манипуляции с их передвижением немного сложны в особенности, когда стоит зеркало и оно дополнительно усложняет процесс передвижения этих окантовок, которые при всё при этом как и говорил, снаружи полностью резиновые и лично я решил их ставить со снятыми зеркалами. Конечно можно попробовать воспользоваться каким-нибудь универсальным силиконом, но это уже на ваш страх и риск.

Второй момент заключается в том, что во время установки на передних дверях я бы посоветовал сначала прижать примерно сантиметров 10-15 в районе дверной ручки а потом аккуратно но при этом что бы было ровно, руками продвинуть в правую сторону (в сторону ручки) саму окантовку. Это для того, что бы у вас во первых не было в этом месте щели и что бы когда вы будите устанавливать вторую окантовку с внутренней стороны, у вас всё было симметрично и аккуратно. И конечно же, что б во время установки бокового зеркала, у вас то же не возникло трудностей.

В третьих, с чем я столкнулся, это на задних дверях, в районе стекла в виде треугольника. Там либо снимайте резиновый уплотнитель, если сможете либо если захотите, либо используйте универсальный силикон, что бы вам было по легче установить новую окантовку. А так же аккуратно плоской отвёрткой либо прочным пластиковым элементом старайтесь резиновый уплотнитель который на стекле, слегка поддевать, так как при установки окантовки, уплотнитель будет стремиться уходить внутрь двери, что создаст трудности во время установки.

В принципе это основные моменты с которыми я столкнулся. Ниже представлю вам фото до и после а так же фото того, как эти резинки держат воду. проверял на слегка мыльной, что бы было лучше видно.

Предохранять элементы кузова автомобиля от вмятин при лёгких столкновениях.
Защищать лакокрасочное покрытие передних и задних крыльев от царапин в случае задевания какого-либо препятствия либо другой машины (например, в процессе парковки).
Улучшить внешний облик транспортного средства.

материал буфера способен выдержать действительно лёгкие удары;
от средней ударной нагрузки пластик трескается и ломается на части;
кузовной фартук легко повреждается сломанным обвесом;
при ударе передом о стену разрушению также повергается хромированная решётка радиатора — закреплённая на ней эмблема ВАЗ стоит на одном уровне с бампером.

Ранее модели ВАЗ 2101—06 оснащались хромированными буферами, сделанными из металла толщиной около 2 мм. На каждом крепились так называемые клыки, дополнительно защищающие сам обвес.

Размер заднего заводского бампера составляет 1600 х 200 х 150 мм (длина / ширина / высота). На переднем элементе производителем предусмотрена площадка для крепления номерного знака, поэтому его ширина больше на 50 мм. Остальные габариты идентичны.

Варианты модернизации бамперов

Перфорация — простейший способ изменить облик навесных элементов ВАЗ 2107. Демонтировать буферы не потребуется. Модернизация выполняется в следующем порядке:

Приобретите коронное сверло диаметром 30—45 мм.
Разметьте фронтальные плоскости обвеса по бокам от номерного знака — с каждой стороны должно поместиться по 4 отверстия.
Установите сверло в обычную дрель и проделайте 8 отверстий. Тюнинг завершён.

Доработка методом усиления

дрель электрическая со сверлом диаметром 8 мм;
набор накидных и рожковых ключей;
пассатижи;
молоток;
аэрозольная смазка типа WD-40.

Первым делом снимите оба бампера с автомобиля согласно инструкции, представленной ниже. Пользуясь случаем, очистите детали от грязи и поменяйте хромированные накладки, если они пришли в негодность. Чёрный блеск пластмассе можно вернуть с помощью строительного фена — просто обработайте поверхности потоком горячего воздуха.

Перед откручиванием обработайте все резьбовые соединения аэрозолем WD-40, затем обождите 5—10 мин, пока смазка растворит ржавчину.

Монтаж усилителя производится следующим образом:

Приложив стальной уголок к крепёжному фланцу кронштейна, наметьте и просверлите в нём 2 отверстия. Расположите их ближе к краю профиля.
Зафиксируйте уголок, наживив штатные болты через готовые отверстия. Повторите операцию на втором кронштейне.
Вплотную к наружной полке просверлите 2 пары отверстий, используя снятый обвес в качестве шаблона.
Прикрутите профиль к обоим кронштейнам штатным крепежом.
Бампер закрепите на уголке подготовленными болтами с гайками. Поскольку буфер выдвинулся вперёд, боковые крепления ставить не нужно — просто заверните штатные болты в отверстия и затяните.

Установка тюнинговых элементов

Предлагаемый вариант модернизации позволяет изменить облик ВАЗ 2107 в лучшую сторону путём избавления от выпирающего штатного буфера. Вместо него устанавливается обтекаемый обвес другой формы, имитирующий продолжение кузова. При монтаже используются заводские крепления.

Можно ли ставить самодельные детали

Если владелец установил самодельный обвес без надлежащего оформления разрешительной документации, сотрудники вправе выписать штраф либо задержать авто на штрафплощадке. Крайняя мера — снятие машины с регистрации.

Чтобы после замены бамперов не столкнуться с описанными проблемами, учтите ряд рекомендаций:

Не устанавливайте навесные элементы, сделанные из металла. Согласно законодательству, подобные детали несут повышенную опасность для пешеходов и других транспортных средств в случае ДТП.
Края установленных обвесов не должны выходить за габариты автомобиля, указанные в прилагаемой технической документации.
Приобретайте и ставьте тюнинговые детали заводского изготовления. Продавец обязан предоставить сертификат соответствия, подтверждающий, что бампер сделан с учётом требований безопасности.

Некоторые гаражные умельцы практикуют изготовление обвесов из стекловолокна. С технической точки зрения подобные запчасти не создают опасности другим участникам движения, но с юридической являются незаконными. Чтобы получить разрешение на установку, необходимо пройти специальную экспертизу, что по стоимости значительно дороже любого заводского бампера.

Восстановление внешнего вида путём покраски

Для окрашивания снимите обвесы с автомобиля, хорошенько вымойте и просушите. Хромированные накладки лучше демонтировать и поменять, но это не всегда выполнимо в силу ряда причин:

резьба крепёжных болтов сильно заржавела;
головки болтов вращаются внутри накладки вместе с гайками, подобраться и ухватиться ключом нереально;
хромированное покрытие сохранилось в приличном состоянии, снимать накладку нет нужды.

Для окрашивания достаточно приобрести обезжириватель, грунтовку, ветошь и баллончик с краской желаемого цвета (как правило, — чёрный либо в тон автомобиля). Также подготовьте малярный скотч и наждачную бумагу №800—1000. Дальнейший порядок действий:

Покрашенный обвес сушите в теплом гараже не менее суток, потом устанавливайте на автомобиль. При желании краску можно дополнительно защитить двумя слоями лака (тоже продаётся в баллонах). Если требуется обновить накладку, заклейте скотчем окрашенный пластик и наносите состав другого цвета.

Видео: как покрасить старый обвес

Снятие переднего бампера

Чтобы снять и разобрать обвес, нужно понимать, как устроено крепление. Буфер состоит из следующих деталей (позиции в перечне и схеме совпадают):

Хромированная накладка.
Боковые пластмассовые накладки.
Внутренняя гайка.
Винт крепления боковой накладки.
Скоба, удерживающая основной кронштейн.
Передний кронштейн.
Болт крепления обвеса.
То же.
Болт, прижимающий основной кронштейн к скобе.
Резиновая втулка.
Болты крепления скобы.

стандартный комплект гаечных ключей — накидных либо рожковых;
смазка антикоррозионная аэрозольная, подойдёт WD-40;
раствор хозяйственного мыла.

Чтобы демонтировать передний буфер, нужно раскрутить 4 резьбовых соединения — по 2 с каждой стороны автомобиля. Порядок операций выглядит так:

Выверните руль машины вправо до упора.
Обработайте смазкой резьбы двух крепёжных болтов, находящихся под аркой левого колеса, — на кронштейне и боковой накладке. Выждите 5—10 мин.
Ключом 22 мм ослабьте болт кронштейна, выверните его до конца.

Если необходима дальнейшая разборка, снова нанесите аэрозоль на резьбы болтов, удерживающих кронштейны и верхнюю накладку. Чтобы отделить обвес от фланцев, раскрутите 4 гайки, ещё две прижимают декоративную накладку. Сборка и установка элементов производится в обратной последовательности.

В процессе сборки настоятельно рекомендуется обильно смазывать резьбовые соединения солидолом, дабы избежать затруднений при следующем демонтаже буфера.

Видео: как снять навесные детали ВАЗ 2105—07

Демонтаж заднего обвеса

Алгоритм разборки заднего буфера полностью повторяет снятие передней детали, поскольку способ крепления одинаков. Соответственно, применяются идентичные инструменты. Раскручивается по два внутренних соединения с каждой стороны, затем элемент вынимается из втулок.

В демонтаже заднего бампера есть одно отличие — колёса не поворачиваются, доступ к болтам и гайкам затруднён. Проблема решается двумя способами — поочерёдным снятием колёс либо раскручиванием крепежа из смотровой канавы. Если резьбы сильно прихватило ржавчиной, предпочтительнее использовать вариант первый.

Видео: как усовершенствовать задний буфер

Современный автомобиль представлен в виде металлического несущего кузова с установленными на него элементами обшивки, салона и пр. При этом внутри и снаружи машины может применяться целый ряд компонентов, имеющих хромированное покрытие.

Хромирование считается востребованным и эффективным способом сделать внешний вид авто более дорогим, презентабельным и оригинальным. Некоторые детали подвергаются хромированию с завода. Другие покрываются хромом самими автомобилистами в гаражных условиях или с помощью тюнинг-ателье.

Но со временем этот слой может изнашиваться, стираться, отслаиваться из-за начавшихся окислительных и коррозийных процессов, либо по причине банального ДТП. Как результат, возникает необходимость обновить покрытие. А для этого сначала нужно удалить старый слой хрома.

Хромирование применяется в отношении пластиковых и металлических поверхностей. Существуют различные способы их удаления.

Что такое хромирование и как оно выполняется

Чтобы придать поверхностям зеркальный металлический блеск, используется метод хромирования.

Это нанесение специального гальванического слоя на автомобиль. Процесс называется гальванизацией или просто хромированием.

Это достаточно сложный электрохимический процесс. При гальванизации на пластике или металле оседают частицы хрома (металла). Обычно используется 3 последовательно наносимых слоя:

сначала идёт покрытие из меди;
далее деталь покрывается никелем;
и на завершающем этапе применяют хром.

Хром вступает во взаимодействие с никелем, что позволяет создать идеально ровную поверхность после обработки.

Этот метод актуален при декорировании различных пластиковых и металлических элементов машины:

значки;
эмблемы;
надписи;
решётки радиатора;
молдинги;
ручки;
вставки и пр.

Тем самым автопроизводитель либо сам автовладелец хочет улучшить внешний вид машины, сделать её более яркой, заметной и красивой.

Действительно, хромированные детали визуально повышают статус автомобиля. Но и злоупотреблять хромом не стоит. Тогда машина выглядит, словно новогодняя ёлка. Везде нужно знать меру.

Способы удаления хрома

Практика наглядно показывает, что существует достаточно большое количество вариантов, как можно снять старый хром с пластика и металла. В отношении этих материалов применяются идентичные методы очистки.

Некоторые способы позволяют легко снять старый изношенный хром самостоятельно. Другие же требуют исключительно профессионального вмешательства и использования специализированного оборудования.

Большую роль играет то, какой вариант хромирования использовался. Это может быть полноценная гальванизация, либо имитация хрома путём окрашивания.

Все применяемые методы можно разделить на несколько категорий:

применение специализированного оборудования;
использование агрессивной химии;
очистка подручными средствами.

Выполнить удаление качественного, но уже изношенного покрытия подручными средствами вряд ли получится. Но и не всегда нужно обращаться за помощью к специальному оборудованию.

Прежде чем снять хром с пластика или металла, следует ознакомиться с каждым вариантом. В зависимости от того, как и чем обработан бампер или какая-нибудь хромированная эмблема, можно воспользоваться соответствующим подходящим средством.

Специализированное оборудование

Оно обычно используется, когда требуется снять изношенный хром непосредственно с металла кузова, крупных его частей, тех же колёсных литых дисков и пр. Но самостоятельно далеко не всегда удаётся снять старый хром из-за недоступности установок или их высокой стоимости. Для разового применения покупать такие системы нецелесообразно.

Оборудование, подходящее для выполнения поставленных задач, делится на 2 типа:

абразивные установки;
ультразвуковые устройства.

Абразивными установками называют специальное оборудование, для которого применяют особые порошки. Они подаются под высоким давлением воздуха, что позволяет постепенно удалить ранее наносимый гальваническим методом слой металла. Происходит поэтапное стирание, сохраняя металл в целостности.

Повышенное давление и высокая степень абразивности может не подойти для обработки деликатного и хрупкого пластика. Он может повредиться и оказаться непригодным для дальнейшего использования.

В основном абразивными установками очищают металлические детали от хромированного слоя. Такое оборудование продаётся в специализированных строительных магазинах, его используют некоторые автомастерские для восстановления колёсных дисков и пр.

В зависимости от того, какой толщины слой предусмотрен на детали, выбирается порошок соответствующей зернистости.

При работе с такими установками в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Иначе есть риск, что частицы хрома и самого песка проникнут в дыхательные пути, попадут на слизистую и пр. Это опасно для здоровья.

Ультразвуковые системы очистки

Этот метод подходит для того, чтобы снять старый изношенный хром с металла и пластика. При этом на пластмассу ультразвук воздействует не так губительно, как абразив под высоким давлением.

Принцип ультразвуковой очистки основан на воздействии ультразвуковых волн на хромированное покрытие.

Элемент кузова или салона погружают в специальную ёмкость (ванну), внутри которого находится жидкость. Это может быть обычная вода или специальный растворитель. Последний повышает эффективность ультразвука и ускоряет процесс удаления покрытия.

Покупать такую установку для личного пользования нецелесообразно. Как и пытаться собрать оборудование своими руками. Зато можно обратиться в компании, предлагающие услуги по очистке в подобных ультразвуковых ваннах. Цена сравнительно небольшая, а работа выполняется в кротчайшие сроки.

Химические средства

В домашних условиях намного проще, выгоднее и быстрее для удаления хрома использовать химические средства. Они могут быть крайне эффективными и мощными. Поэтому с их помощью активно удаляют даже толстые слои хрома с металла и пластика.

При работе с любым химическим средством нужно строго придерживаться техники безопасности, защищать кожу, слизистые и дыхательные пути. При случайном попадании веществ на кожу или слизистую следует промыть чистой водой и обратиться к врачу.

К наиболее эффективным и востребованным химическим составам для очистки хрома можно отнести:

соляную кислоту;
серную кислоту;
гидроксид натрия;
хлорное железо.

Стоит отдельно рассмотреть каждый вариант.

Соляная и серная кислота

Если ваша решётка радиатора заметно износилась, и радиатор прикрывается уже неприглядной конструкцией либо хромированный слой износился на других небольших элементах, их можно очистить соляной кислотой. А затем перекрасить или снова подвергнуть гальваническому напылению.

Для приготовления средства на основе соляной кислоты нужно приготовить 40% раствор.

Ни в коем случае не используйте соляную кислоту в чистом виде. Это губительно для пластика и металла, а также очень опасно для человека.

Приготовление раствора достаточно простое. Смешивается кислота и чистая дистиллированная вода в соотношении 1 к 3 (воды больше).

Но можно обойтись и без химических экспериментов. В продаже есть готовая жидкость, являющаяся уже полноценным раствором. Ярким примером выступает средство Крот для канализации и очистки сантехники.

Чтобы удалить хромированное напыление, нужно подготовить нейтральную ёмкость типа пластикового ведра, алюминиевой миски или контейнера, залить туда необходимое количество средства, погрузить полностью снятую деталь, и дождаться полного отслоения покрытия.

Когда хром растворится, аккуратно, используя перчатки и инструменты, извлекайте деталь, промывайте под проточной водой, дополнительно очищая элемент мыльным раствором. Затем высушите деталь.

Серная кислота используется аналогично соляной. Поэтому отдельная инструкция для неё не требуется.

Гидроксид натрия

Не стоит пугаться столь сложного названия. В действительности это обычная каустическая сода. Нет более популярной и распространённой щёлочи в мире.

Гидроксид натрия также называют едкой щёлочью. Это обусловлено тем, что она способна разъедать кожу и органические вещества. Контакт приведёт к сильнейшим ожогам.

В среднем для приготовления раствора нужно от 250 до 350 граммов каустической соды, которую перемешивают с 4 литрами воды. Чем больше толщина покрытия, тем больше гидроксида следует добавлять.

Перемешав компоненты, поместите туда хромированные детали. На отслаивание требуется достаточно много времени. Лучше оставить на ночь, и с утра посмотреть на результат.

По завершению процесса деталь следует тщательно промыть под водой, используя мыло, а затем высушить.

Важным отличием гидроксида натрия от двух кислот является то, что при использовании каустической соды нельзя использовать ёмкости из алюминия. Это спровоцирует активную химическую реакцию. Используйте тару из пластика.

Хлорное железо

Также снятие хрома с металла и пластика выполняется с помощью хлорного железа. Пользоваться хлорным железом следует аккуратно, соблюдая технику безопасности.

Здесь есть свои нюансы, как и в случае с предыдущими средствами.

Использовать хлористое железо, чтобы самостоятельно снять хром с пластика, нужно согласно инструкции. Зато хлорным железом достигается хороший результат. Здесь требуется:

взять этот состав и горячую воду в соотношении 1 к 3;
подготовить термостойкую пластиковую ёмкость (не используйте металл);
залейте в тару воду;
постепенно добавляйте небольшое количество железа, постоянно перемешивая;
добейтесь однородности состава;
на дне не должно быть осадка;
поместить деталь в раствор;
подождать около 2-3 часов минимум;
достать деталь;
промыть водой и мылом.

Кстати, если при погружении раствор будет иметь температуру около 60 градусов Цельсия, это существенно повысить скорость и эффективность снятия хлора.

Подручные средства

Если слой хрома очень тонкий либо когда речь идёт про так называемый поддельный хром в виде специальной краски. Для настоящего хромирования эти методы малоэффективные.

Абразив на основе порошка или соды. Его смешивают с небольшим количеством воды и начинают тереть деталь из пластика или металла.
Аэрозольные средства для чистки кухонной плиты. Мощный обезжириватель. Нанесите средство на деталь, подождите 10-20 минут, и сотрите слой тряпкой.
Отбеливатель. В него погружается элемент на сутки минимум. Неплохо снимает напыление, и не вредит основе.
Тормозная жидкость. Удаляет лёгкое напыление и растворяет краску. На отслоение в растворе из тормозной жидкости может потребоваться 2-3 дня.

Учитывая слабую эффективность подручных средств и дороговизну специального оборудования, оптимальным решением станут именно химические средства.

Читайте также: