Как снять хром с дисков автомобиля электролизом

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Приветствую всех ! .Запарился обдирать хром с родных дисков, может кто сталкивался с такой проблемой как попроще от него избавиться. А то скоро зима надо резину зимнюю ставить.

Алексей-самара

Старожил форума

Это очень гемморойно-как обладатель таких же дисков говорю. Предложили такой вариант - счищают хром болгарочкой с маленьким диском, потом пескоструят, грунтуют и красят. Весной стоило 20-ку. Мне из машины не видно и поэтому кактопох. несильно напрягает короче. Периодически хотца купить 20-е диски рупий за 25, но всегда подворачивается более насущная статья, да и год назад только обновил резину-взял летний и зимний комплекты на 17-й. Так что-баллончик хромовой эпоксидной краски в руки и периодически шаманю на даче. В полуметре уже не отличимо. Диски то штатные-неубиваемые - сколько в бордюры и люки влетал-им фиолетово.

Tverskoy

Велик и всемогущ!

Либо дробеструйка, но можно остаться вообще без диска.
Либо химически. Но тут дороговато выйдет. Дороже хороших б.у. дисков

deputat

Старожил форума

Вопрос актуальный. Перелопатил весь интернет - ничего адекватного не нашел. Вариант за 20р нецелесообразен. За 25р можно купить комплект родных дисков на Навик1 полированных, без хрома (б/у разумеется, но в отличном состоянии).
У самого старый комплект в гараже пылится, задняя сторона слоится как репчатый лук, фасад еще терпимо, но местами локальное отслоение пошло. Способа ободрать не нашел, поэтому просто поставлю на них зимнюю шиповку для периодического переобувания при внезапном гололеде и снегопаде (у нас это редкость).

Uriu, Тебе проще найти диски, от 3-4 Эксплорера должны подойти, а это не дефицит.

ars.andrey

Участник

Пескоструйка с крупным песком справляется нормально но аппарат нужен промышленный а не бытовой.
Заедьте в ближайший к вам Мотоотряд, на строительство моста, или что то такого типа, договоритесь с мужиками на порядок меньше по деньгам
Мне мои от Навигатор 2 (ну просто я слегка в этой сфере) за бутылку среднестоимостного коня сделали. Результат покажу после покраски

Активный участник

Вот и я с самой весны озадачен повожусь-повожусь руки порежу и брошу ,по весне па летнюю резину купил диски с какого та японца за 11 тр вот и думаю купить другие и на зиму ,ну а как быть с жабой диски то есть вот они .

Активный участник

Нашёл в двух местах пескоструйки дак они отказываются на алюминевых обдирать были б стальные разговору б не было . Ну что идеи кончились , может каким инструментом можно попробовать ободрать .

buruga

Участник

Острая стамеска, удобные плоскогубцы. Подковыриваем стамеской хром , тянем за краешек плоскогубцами. Процесс напоминает снятие старых обоев.

ars.andrey

Участник

priorovod

Активный участник

Ну в принципе так же и делал вот только по краям где резина одевается чёт никак не получается, уж сильно толстый слой хрома, хоть болгаркой его стачивай , но тогда повредится алюминий . А насчёт покраски дак это не проблема ,на рынке и грунтовки по алюминию и краски на любой вкус и цвет ну а насчёт порошковой краски видел как она на заборах отстаёт .

Активный участник

Ну вот так выглядели диски . Могу огорчить - когда начинал обдирать хром с дисков не думал что будет так печально , кариез под хром залез очень далеко и прогрессирует очень быстро . Потом могу её добавить фотографий какое удручающее состояние под хромом .

Вложения

Tverskoy

Велик и всемогущ!

Ну если чтоб не дорого. Можно взять зачистной круг под болгарку. И попробовать им хотябы сделать риску. И покрасить полимерной краской. Она коркой пластика покрывает. Держаться на хроме будет лучше. Единственное что у этих красок слишком большая шагрень. Но она зато скроет твои косяки.
Самый оптимальный вариант это раптор. Его можно любым цветом сделать.
Дешевле не придумать.

Gudwin

Велик и всемогущ!

Tverskoy

Велик и всемогущ!

Ну это точно не дешевле. Да и задача стоит, спасти эти диски. Ибо змноводная асфиксия, штука многим знакомая.

Gudwin

Велик и всемогущ!

Активный участник

Tverskoy, . Зря ты так ёрничаеш ,хром действительно очень крепкий его покрытие не берёт кор щётка почти самая толстая и напильник тоже просто скользит не оставляя следов. Мне показалось когда болгаркой счищал что там три слоя покрытия , первый медный цвет красный меди , второй жёлтый цвет бронзы , а третий хром . Да с лицевой стороны не стоит эксперементировать если не зачистить и не загрунтовать, покрасить то это не надолго ,проверенно неоднократно какая б хорошая краска не была особенно на дисках . Так что если хром полез, то хотя бы с лицевой стороны придётся его весь обдирать либо болгаркой зачищать где ещё прилично держится (но это от лукавого ) потому что ни какой гарантии нет что хром через год не вспучится обратно . По крайней мере с краской будет проще всё равно пол года диски валяются без дела.

Привет . Есть у меня подопытные диски 16 радиуса . Стояли эти диски в зиму и ни как не влияли на мою жизнь . Однако прошлой зимой эти суканы начали травить по очереди и в край сделали мне голову . Когда я их разобрал я увидел что хром лезет плостами и соответственно не даёт резине плотно прилечь к диску . Я пытался его снять, руками, наждачкой, насадкой на дрель, насадкой на болгарку, заклинаниями, походом к бабке, но все это херь . Цыганский хром крепко сидит не смотря на то что лезет. Узнал в интернете способ про снятие в электролите и подачи тока . Думаю ага. Может лучше пескоструй ? Все либо открещивались либо сделали цену ту — за которую я лучше их выброшу . Итог — поезда в Оби и покупка тазика 60 литров 350р (первая ошибка. Подбираете тару в размер более точно иначе можно и в 50 литров электролита не уложиться ) . Потом издуем в магаз и берём 20 литров (купил 15 и 5 докупал )электролита кислотного. 1200р примерно . Далее уже будучи экспертом так как я прочитал все в интернете что зарядка для аккума полного говно … В общем берём сразу сварку и не делаем сами себе мозг.
Последняя часть нужна пластина, в гараже нашел 2-3 мм лист железа, отрезал кусок кинул вниз. Далее ложим на дно лист ложим диск через проставки ( в моем случае две дощечки по 2 см ) . А то замкнет и шайтантруба . Заливаем электролит и вешаем контакты ! ВНИМАНИЕ ! все пишут минус на диск, плюс на пластину . ЭТО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. Правильно будет повесить +++ на диск, --- на пластину что лежит на дне тазика. И включаем сей аппарат. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — данная процедура вызывает сильный дурман и пары электролита . Дичайши воняет и очень не полезна . Не советую делать в не проветриваемом помещени . …
Я делал так 10 минут работы — 5 минут отдых. Провода греются. Спустя 3 часа вот результат . Чистый металл. Повторюсь, мой хром был очень толстый, и я делал все неспеша с перерывами. Теперь можно красить . Если интересно могу выложить бж что получилось по итогу. Всем добра и меньше хрома.

Современный автомобиль представлен в виде металлического несущего кузова с установленными на него элементами обшивки, салона и пр. При этом внутри и снаружи машины может применяться целый ряд компонентов, имеющих хромированное покрытие.

Хромирование считается востребованным и эффективным способом сделать внешний вид авто более дорогим, презентабельным и оригинальным. Некоторые детали подвергаются хромированию с завода. Другие покрываются хромом самими автомобилистами в гаражных условиях или с помощью тюнинг-ателье.

Но со временем этот слой может изнашиваться, стираться, отслаиваться из-за начавшихся окислительных и коррозийных процессов, либо по причине банального ДТП. Как результат, возникает необходимость обновить покрытие. А для этого сначала нужно удалить старый слой хрома.

Хромирование применяется в отношении пластиковых и металлических поверхностей. Существуют различные способы их удаления.

Что такое хромирование и как оно выполняется

Чтобы придать поверхностям зеркальный металлический блеск, используется метод хромирования.

Это нанесение специального гальванического слоя на автомобиль. Процесс называется гальванизацией или просто хромированием.

Это достаточно сложный электрохимический процесс. При гальванизации на пластике или металле оседают частицы хрома (металла). Обычно используется 3 последовательно наносимых слоя:

сначала идёт покрытие из меди;
далее деталь покрывается никелем;
и на завершающем этапе применяют хром.

Хром вступает во взаимодействие с никелем, что позволяет создать идеально ровную поверхность после обработки.

Этот метод актуален при декорировании различных пластиковых и металлических элементов машины:

значки;
эмблемы;
надписи;
решётки радиатора;
молдинги;
ручки;
вставки и пр.

Тем самым автопроизводитель либо сам автовладелец хочет улучшить внешний вид машины, сделать её более яркой, заметной и красивой.

Действительно, хромированные детали визуально повышают статус автомобиля. Но и злоупотреблять хромом не стоит. Тогда машина выглядит, словно новогодняя ёлка. Везде нужно знать меру.

Способы удаления хрома

Практика наглядно показывает, что существует достаточно большое количество вариантов, как можно снять старый хром с пластика и металла. В отношении этих материалов применяются идентичные методы очистки.

Некоторые способы позволяют легко снять старый изношенный хром самостоятельно. Другие же требуют исключительно профессионального вмешательства и использования специализированного оборудования.

Большую роль играет то, какой вариант хромирования использовался. Это может быть полноценная гальванизация, либо имитация хрома путём окрашивания.

Все применяемые методы можно разделить на несколько категорий:

применение специализированного оборудования;
использование агрессивной химии;
очистка подручными средствами.

Выполнить удаление качественного, но уже изношенного покрытия подручными средствами вряд ли получится. Но и не всегда нужно обращаться за помощью к специальному оборудованию.

Прежде чем снять хром с пластика или металла, следует ознакомиться с каждым вариантом. В зависимости от того, как и чем обработан бампер или какая-нибудь хромированная эмблема, можно воспользоваться соответствующим подходящим средством.

Специализированное оборудование

Оно обычно используется, когда требуется снять изношенный хром непосредственно с металла кузова, крупных его частей, тех же колёсных литых дисков и пр. Но самостоятельно далеко не всегда удаётся снять старый хром из-за недоступности установок или их высокой стоимости. Для разового применения покупать такие системы нецелесообразно.

Оборудование, подходящее для выполнения поставленных задач, делится на 2 типа:

абразивные установки;
ультразвуковые устройства.

Абразивными установками называют специальное оборудование, для которого применяют особые порошки. Они подаются под высоким давлением воздуха, что позволяет постепенно удалить ранее наносимый гальваническим методом слой металла. Происходит поэтапное стирание, сохраняя металл в целостности.

Повышенное давление и высокая степень абразивности может не подойти для обработки деликатного и хрупкого пластика. Он может повредиться и оказаться непригодным для дальнейшего использования.

В основном абразивными установками очищают металлические детали от хромированного слоя. Такое оборудование продаётся в специализированных строительных магазинах, его используют некоторые автомастерские для восстановления колёсных дисков и пр.

В зависимости от того, какой толщины слой предусмотрен на детали, выбирается порошок соответствующей зернистости.

При работе с такими установками в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты. Иначе есть риск, что частицы хрома и самого песка проникнут в дыхательные пути, попадут на слизистую и пр. Это опасно для здоровья.

Ультразвуковые системы очистки

Этот метод подходит для того, чтобы снять старый изношенный хром с металла и пластика. При этом на пластмассу ультразвук воздействует не так губительно, как абразив под высоким давлением.

Принцип ультразвуковой очистки основан на воздействии ультразвуковых волн на хромированное покрытие.

Элемент кузова или салона погружают в специальную ёмкость (ванну), внутри которого находится жидкость. Это может быть обычная вода или специальный растворитель. Последний повышает эффективность ультразвука и ускоряет процесс удаления покрытия.

Покупать такую установку для личного пользования нецелесообразно. Как и пытаться собрать оборудование своими руками. Зато можно обратиться в компании, предлагающие услуги по очистке в подобных ультразвуковых ваннах. Цена сравнительно небольшая, а работа выполняется в кротчайшие сроки.

Химические средства

В домашних условиях намного проще, выгоднее и быстрее для удаления хрома использовать химические средства. Они могут быть крайне эффективными и мощными. Поэтому с их помощью активно удаляют даже толстые слои хрома с металла и пластика.

При работе с любым химическим средством нужно строго придерживаться техники безопасности, защищать кожу, слизистые и дыхательные пути. При случайном попадании веществ на кожу или слизистую следует промыть чистой водой и обратиться к врачу.

К наиболее эффективным и востребованным химическим составам для очистки хрома можно отнести:

соляную кислоту;
серную кислоту;
гидроксид натрия;
хлорное железо.

Стоит отдельно рассмотреть каждый вариант.

Соляная и серная кислота

Если ваша решётка радиатора заметно износилась, и радиатор прикрывается уже неприглядной конструкцией либо хромированный слой износился на других небольших элементах, их можно очистить соляной кислотой. А затем перекрасить или снова подвергнуть гальваническому напылению.

Для приготовления средства на основе соляной кислоты нужно приготовить 40% раствор.

Ни в коем случае не используйте соляную кислоту в чистом виде. Это губительно для пластика и металла, а также очень опасно для человека.

Приготовление раствора достаточно простое. Смешивается кислота и чистая дистиллированная вода в соотношении 1 к 3 (воды больше).

Но можно обойтись и без химических экспериментов. В продаже есть готовая жидкость, являющаяся уже полноценным раствором. Ярким примером выступает средство Крот для канализации и очистки сантехники.

Чтобы удалить хромированное напыление, нужно подготовить нейтральную ёмкость типа пластикового ведра, алюминиевой миски или контейнера, залить туда необходимое количество средства, погрузить полностью снятую деталь, и дождаться полного отслоения покрытия.

Когда хром растворится, аккуратно, используя перчатки и инструменты, извлекайте деталь, промывайте под проточной водой, дополнительно очищая элемент мыльным раствором. Затем высушите деталь.

Серная кислота используется аналогично соляной. Поэтому отдельная инструкция для неё не требуется.

Гидроксид натрия

Не стоит пугаться столь сложного названия. В действительности это обычная каустическая сода. Нет более популярной и распространённой щёлочи в мире.

Гидроксид натрия также называют едкой щёлочью. Это обусловлено тем, что она способна разъедать кожу и органические вещества. Контакт приведёт к сильнейшим ожогам.

В среднем для приготовления раствора нужно от 250 до 350 граммов каустической соды, которую перемешивают с 4 литрами воды. Чем больше толщина покрытия, тем больше гидроксида следует добавлять.

Перемешав компоненты, поместите туда хромированные детали. На отслаивание требуется достаточно много времени. Лучше оставить на ночь, и с утра посмотреть на результат.

По завершению процесса деталь следует тщательно промыть под водой, используя мыло, а затем высушить.

Важным отличием гидроксида натрия от двух кислот является то, что при использовании каустической соды нельзя использовать ёмкости из алюминия. Это спровоцирует активную химическую реакцию. Используйте тару из пластика.

Хлорное железо

Также снятие хрома с металла и пластика выполняется с помощью хлорного железа. Пользоваться хлорным железом следует аккуратно, соблюдая технику безопасности.

Здесь есть свои нюансы, как и в случае с предыдущими средствами.

Использовать хлористое железо, чтобы самостоятельно снять хром с пластика, нужно согласно инструкции. Зато хлорным железом достигается хороший результат. Здесь требуется:

взять этот состав и горячую воду в соотношении 1 к 3;
подготовить термостойкую пластиковую ёмкость (не используйте металл);
залейте в тару воду;
постепенно добавляйте небольшое количество железа, постоянно перемешивая;
добейтесь однородности состава;
на дне не должно быть осадка;
поместить деталь в раствор;
подождать около 2-3 часов минимум;
достать деталь;
промыть водой и мылом.

Кстати, если при погружении раствор будет иметь температуру около 60 градусов Цельсия, это существенно повысить скорость и эффективность снятия хлора.

Подручные средства

Если слой хрома очень тонкий либо когда речь идёт про так называемый поддельный хром в виде специальной краски. Для настоящего хромирования эти методы малоэффективные.

Абразив на основе порошка или соды. Его смешивают с небольшим количеством воды и начинают тереть деталь из пластика или металла.
Аэрозольные средства для чистки кухонной плиты. Мощный обезжириватель. Нанесите средство на деталь, подождите 10-20 минут, и сотрите слой тряпкой.
Отбеливатель. В него погружается элемент на сутки минимум. Неплохо снимает напыление, и не вредит основе.
Тормозная жидкость. Удаляет лёгкое напыление и растворяет краску. На отслоение в растворе из тормозной жидкости может потребоваться 2-3 дня.

Учитывая слабую эффективность подручных средств и дороговизну специального оборудования, оптимальным решением станут именно химические средства.

Как удалить хром покрытие с металлической детали, в частности колёсный диск мотоцикла(и не только) не прибегая к механическому воздействию.

Интересует доступный(средство какое может продается свободно) химический способ, который можно сделать в домашних/гаражных условиях.

Просто экспериментировать не особо хочется прям.

Хлорное железо кто-то советует, но там на пластике народ изгаляется, а как поведет себя оно по отношению к стальному ободу и спицам, неизвестно.

Пескоструй и болгарка рассматриваются как крайний метод и муторный т.к. хром счистить не так и легко.

Хлорное железо точно медь растворяет - текстолит под кастомные платы им травят. Вот что будет с диском - хз.

Один раз мне понадобилось нарастить диаметр на внешнем кольце подшипника на 2 десятки,и было выполнено хромирование.
Первый раз процесс прошел неудачно,и пришлось его снимать.
Деталь положили в теплый раствор каустической соды и подали напряжение на деталь. Хром при этом весь слез,не трогая основной металл,но необходимо снять все пластиковые и резиновые детали,иначе их резъест.
А еще должна быть мощная вытяжка и средства защиты органов дыхания.
Думаю,можно погуглить этот способ,если не найдешь подробностей,какой ток,температура,время- я спрошу там,где делал.
P.S. Наносился серый,а не декоративный,хром для твердости,но думаю,что и в твоем случае подойдет этот способ.

О спасибо. Буду рад если узнаешь.

По типу как щас некоторые электролизом отчищают от ржи? К детали минус подводить, а к металлической пластине плюс и в раствор каустической соды?

защитный хром наносится в несколько этапов - сначала идет омеднение, потом никелерование и только потом хромирование

Недоброкачественные хромовые покрытия могут быть легко удалены споверхности изделия.
Хромированные детали, изготовленные из стали и сплавов на медной основе, обрабатывают при комнатной температуре в соляной кислоте, разбавленной 1:1. Растворяется хром достаточно энергично; для ускорения процесса раствор подогревается до 35-40о. Для удобства наблюдения за растворением хрома детали следует загружать в ванну на сетках из винипласта.

Этот способ непригоден для деталей, насыщение которых водородом не допускается, например, для чугунных поршневых колец. Для таких деталей применяется способ, состоящий в анодном растворении хрома в щелочи.

Для удаления хрома изделие завешивают на анодную штангу в ванне с 15-20- процентным раствором каустической соды. Анодное травление производят при комнатной температуре и анодной плотности тока 10-15 а/дм2. Катодами служат стальные пластины. В растворе не допускается присутствие ионов хлора, способствующих растворению основного металла детали.

Удаление хрома можно производить также путем анодного растворения покрытия в хромовом электролите. Однако делать это в ванне хромирования не рекомендуется ввиду загрязнения электролита железом и сильного увеличения концентрации трехвалентного хрома. Этот способ может быть рекомендован для удаления хрома с алюминиевых деталей. Образующаяся при этом на поверхности алюминия окисная пленка удаляется зачисткой ее наждачным полотном или растворением в щелочи.

А подготовка - хорошо промыть деталь растворителями. Для удаления покрытия этого будет достаточно.

Недоброкачественные хромовые покрытия удаляют электрохимическим или химическим способом. При применении электрохимического способа наибольшее распространение получили два раствора: 1.Раствор содержит 100-150 г/л едкого натра или едкого калия и 2. 15 – 20%-ый раствор едкого натра и 150 г/л КNaC4H4O6 ·4H2O (сегнетова соль). Обработку ведут на аноде при температуре 20-35°С, анодной плотности тока 5-20 А/дм2. В качестве катодов используют стальные пластины. Опасно присутствие в растворе хлоридов, способных вызвать растравливание и потемнение стали [9]. При использовании раствора №2 хромовые покрытия растворяются более равномерно. Электрохимический способ рекомендуют применять при снятии толстых хромовых покрытий со стальных деталей (особенно с высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец).

При необходимости удаления хромового покрытия вместе с подслоем никеля рекомендуется анодное растворение в 80%-ном растворе серной кислоты при плотности тока 3-5 А/дм2 .

Снятие хрома со стальных и с алюминиевых деталей может быть также осуществлено при анодном травлении в отработанном электролите хромирования при 15-20 А/дм2 [6]. Образующаяся при этом на поверхности алюминия оксидная пленка удаляется зачисткой наждачным полотном или растворением в щелочи [29].

Химический способ заключается в растворении покрытия в 5 - 20 %-ном растворе соляной кислоты при 20-35°С. Чаще всего этот метод применяют для удаления покрытий с меди, латуни, никеля. При удалении хрома со стали химическим способом в соляную кислоту необходимо вводить ингибиторы, так как возможно неравномерное растравливание и наводораживание основы. Скорость растворения хрома в растворе соляной кислоты в зависимости от ее концентрации и температуры колеблется в пределах 100-200 мкм/ч. После удаления хрома с деталей из высокопрочных сталей и чугунных поршневых колец перед повторным хромированием необходимо проводить их обезводораживание в течение 2-2,5 часов при 200-250°С [6].

Для удаления покрытий с цинкового литья рекомендуется раствор, содержащий 30 г/л сульфида натрия (Na2S) и 20 г/л едкого натра (NaOH). Температура 20-25°С, анодная плотность тока 2-3 А/дм2.

Занялся я ребилдом дисков к лету. Стал вопрос о том что бы снять хром с центров, для дальнейшей их покраски, так как он на них полез, да и чисто хромированные диски не будут считаться с общей стилистикой авто, не будут. Еще до покупки дисков, я был уверен что решу этот вопрос отдав центра на пескоструйку. Но мою уверенность быстро омрачили, на отрез отказавшись их пескоструить в том месте где я до этого всегда пекоструил крашенное литье! Напрочь развеяли мою уверенность и еще несколько контор. Одна контора была готова взяться за мои центра, но сразу же были выдвинуты условия не в мою пользу. Первое, это двойная цена; 1350 за центр, далее ни какой ответственности за целостность самого алюминия, объясняя это тем, что медная подложка снимается гораздо сложнее алюминия, тем самым велика вероятность повредить основной метал центра. Такие условия меня не устраивали. Долгое штудирование интернета привело меня к решению пробовать самостоятельно снять хром, путем электролиза. В интернете много информации по этому поводу, но она весьма противоречива! Кто то пишет о том что он вытравливал хром электролитом и зарядкой для АКБ, кому то этот способ не помог вовсе. Кто то пишет что для данного процесса требуется источник питания с напряжением 12в и и силой тока в 500-600А. Че? Это что за блок питания такой? Каких он габаритов нах, и где такой вообще взять и существует ли он вообще? Взвесив все за и против, подсчитав затраты, решил пробовать! Тазик 65 литров 400р. электролит 3х139=417р за 3 пятишки. Зарядку для АКБ взял у друга, естественно для зарядки аккумулятора, для настоящих целей мне естественно х…й бы кто ее дал)). И так все готово, в центре тазика центр от диска, — на детали, + на стальной пластине 1х200х50мм. Запускаем зарядку, електролит в тазике начинает бурлить, стрелка амперметра на зарядке ложится в край шкалы при любых регулировках, равносильно кз, провода греются, сама зарядка греется, вот-вот задымится. Подключил последовательно нагрузке галогенную лампу 55 ватт, нагрузка 5 А, все норм. Зарядка не греется, процесс идет, все бурлит, но нихера не происходит. За 4 часа хром не сдвинулся с места. Стало понятно, что либо данные статьи утки, либо у нас разный хром, либо и то и другое и зарядки оказалось недостаточно. Где взять более мощный источник питания, да так что бы мне не пришлось на него тратить деньги? Тут я вспомнил про сварочный аппарат что был на работе, подключил его так же как и зарядкник, только без лампочки разумеется! Сила тока на минимум, 55А. Сварочник гудит как при залипании, кулер внутри него останавливается, засада! Как то давно брал для мелких работ маленький инвертор, на его шильдике было написано вых. 25в 0-125А. Он был моей последней надеждой. На следующий день все подключил, пробую… Долго пробовал в разных конфигурациях, в итоге пришел к желаемому процессу, при + на заготовке и — на пластине, процесс работает. Сила тока 50 А на протяжении 3-4 часов, с перерывами по 10 минут, для отдыха инвертора и проводов. Если выставлял ток ниже, инвертор уходил в защиту, выше после кратковременной работы, перегрев, уход в защиту. Дополнительно Инвертор охлаждался вентилятором, а над тазиком вытяжка, без вытяжки чуть не сдох.

Так выглядел центр после 4х часов работы процесса, диск по мере стравливания хрома проворачивался вокруг своей оси, так как у стальной пластины был определенный радиус действия. Как видно на фото медь в центре диска частично не про травилась…

В некоторых местах придется подшпаклевать последствия очагов коррозии, так как выравнивать их наждачкой не вариант, получатся ямы. По итогам проделанной работу, скажу следующее; Я добился желаемого результата, я снял хром с дисков. Я не призываю никого повторять проделанную работу, так как сам не знаю тонкостей и принципа работы данного процесса с точки зрения химии и физики, делал все на свой страх и риск, в данной статье лишь описываю процесс того что у меня получилось. Ну а если кто то все же рискнет повторить процесс, тщательно подготовьтесь, процесс очень трудоемкий и требует постоянного контроля. Обязательно потребуется вытяжка, без нее ни как, если конечно не делать этого на улице. Обязательно нужны резиновые перчатки, так как электролит, это хоть и разбавленная, но все же серная кислота. Обязательно при приближению к ванной с процессом, одевать респиратор, пары очень едкие. Обычный трансформаторный сварочник не подошел, инвертор справился.Но так как нагрузки во время работы очень высокие и на протяжении длительного времени, есть вероятность его испортить. По этому лучше растянуть по одной заготовке в день. Если хром как у меня, на медной подложке, с помощью данного процесса удастся вытравить только центра от разборных дисков как у меня, литой диск в сборе, сварочник не потянет. Вроде по максимуму описал данный процесс, если остались вопросы, постараюсь на них ответить!

Читайте также: