Как снять головку на газели бизнес
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
- Вывернуть пробку масляного картера и слить масло из двигателя, вынуть масляный щуп (Ключ S=24)
- Отвернуть 2 болта крепления катушек зажигания с крышки коромысел, снять кронштейн с катушками зажигания в сборе (Ключ S=12)
- Снять наконечники со свечей, вывернуть свечи из головки блока цилиндров (Ключ S=21)
- Ослабить хомуты и снять все шланги и патрубки (Отвертка)
- Отвернуть гайку и болт крепления кронштейна натяжителя и снять натяжитель вместе с ремнем (для УМЗ-4216) (Ключ S=13)
- Отвернуть гайки крепления электромагнитной муфты и снять ее вместе с проставкой (для УМЗ-4216) (Ключ S=13)
- Отвернуть болт крепления скобы планки генератора ч S=12) и снять ремень, отсоединить установочную пластину генератора от водяного насоса (Ключ S=13)
- Отвернуть гайки крепления генератора и снять генератор (ключ S=17, S=14)
- Отвернуть гайки крепления стартёра, снять стартёр (ключ S=19)
- Отвернуть ФОМ (приспособление для снятия и установки ФОМ)
- Отвернуть болт крепления кронштейна ресивера (touo4S=13)
- Отвернуть 4 гайки крепления ресивера, снять ресивер с прокладкой (Ключ S=13)
- Отвернуть гайки крепления топливопровода, снять его (Ключ S=13)
- Отвернуть болты крепления клапана редукционного, снять его (Ключ шестигранный S=5)
- Отвернуть болты крепления форсунок, снять форсунки (Ключ шестигранный S=5)
- Отвернуть 6 болтов крепления крышки коромысел, :-ять крышку с прокладкой (Ключ S=10)
- Отвернуть гайки крепления крайних стоек оси • гзомысел (Ключ S=13)
- Отвернуть 4 гайки крепления оси коромысел, снять ось коромысел в сборе (Ключ S=17)
- Вынуть 8 штанг толкателей
Примечание: Для правильной сборки разобранного двигателя необходимо каждую штангу отметить номером соответствующего гнезда или разложить по тумбочке в соответствии с гнездами в блоке
Купил я эту ГАЗель за цену самой низкой стоимости на рынке за этот год выпуска. Предполагая, что за эти скромные деньги возможны какие-то тех. сложности в процессе эксплуатации авто, я, по-возможности, машину берег и без надобности особо не использовал. Это примерно как отказываться от поездки на кабриолете в дождь.
В итоге, за 8 месяцев владения машиной пробег составил около 2200 км . И за это время было сделано следующее:
— Отремонтировано реле переключения дворников (2000 руб.)
— Заменен моторчик привода дворников (1200 руб)
— Заменена помпа (2300 руб)
— Заменены ремень привода гидроусилителя (2 шт. — 400 руб.) и ремень генератора (300 руб.)
— Заменено масло (Mobil 10W40 полусинтетика — 2000 руб.)
— Заменена охлаждающая жидкость (красный антифриз (750 руб)
— Заменены передние покрышки (2шт. КАМА 301 — 9000 руб.)
И вот, в один погожий, жаркий день я попал в небольшую в пробку, примерно на 40 минут. В самом начале затора я понял, что двигатель скоро "ляжет". Электровентилятор (гидромуфту убрал прежний собственник) крутился не переставая, а температура держалась на уровне 100 градусов. И даже не смотря на включенную на максимум печку, воздух которой обжигал пальцы ног в тапках, двигателю стало совсем худо. Началась потеря мощности, прострелы в глушитель, машина отказывалась ехать. Чтобы продвинуться немного вперед и не заглохнуть, мне приходилось поднимать обороты до 2500-3000 и только тогда отпускать сцепление. Все остальное время ощущение было будто якорь к кузову привязан и глох я неоднократно. Внутренне умоляя машину не вставать колом по середине пробки, с остановками и передышками, кое-как доехал до дома.
На утро, добираясь до гаража, ситуация не поменялась (наивный))). Надеясь обойтись "малой кровью" купил новые провода и свечи. Все тщетно. Можно конечно поменять катушки и сгонять (доползти) к диагносту, но скорее всего это пробитие прокладки или задиры цилиндров- думал я. Потому грязь, похожую на землю, нахожу под крышкой расширительного бачка. Потому что греюсь, не смотря на обжигающую печку. К тому же расход масла 500-1000 на 1000 км. К тому же, при последней его замене, в магнитной пробке поддона нашёл металлический обломок, похожий на кусочек кольца. Надо вскрываться.
Сел в машину размышлять, что делать: побарахтаться еще с диагностикой и попытаться решить проблему не вскрывая двигатель или начать разбирать и ремонтировать все самому. Может отвезти в сервис на капиталку. Или лучше вообще продать, как есть. Ввязываться ли мне в очередную авантюру с ремонтом или нет? Меня смущало, что это была незапланированная работа, не по деньгам, не по времени.
Но в какой-то момент я подумал: "а почему бы и нет". То, что капиталка ГАЗели рано или поздно настанет я предполагал еще в момент покупки, не зря же она стоила дешевле остальных. Сейчас лето — лучшее времени года для ремонта: когда, если не сейчас. Гараж у меня есть, инструменты есть, с ремонтом меня никто не гонит. Все что не умею — научусь. Всего чего нет — куплю. Короче, погнали.
Задачу поставил себе простую: собрать надежный двигатель. Если делать, то делать капитально, чтобы ближайшие тысяч 100 он мозги мне не компостировал.
Снимал все сам, в единственном числе. Поэтапно заняло это четыре дня. Под машиной налазился вдоволь. Плюс еще разбирал дня три.
Из замечаний:
— Гайки на головке блока цилиндров были реально перетянуты
— Весь двигатель в черном налете из-за плохого масла
— Закоксованы кольца, подзалегли
— Задиры в цилиндрах в рамках допуска))
— Из-за кратера на четвертом цилиндре, где собиралось масло, постоянно чернела свеча
— Был страх откручивания шпилек из блока. Насмотревшись роликов в ютуб я готовился к худшему. Но, на моё радостное удивление, все прошло гладко
— Если честно, после того как разобрал, посмотрев на поршни, головку, подумал, что в она бы еще походила и без капиталки) Надо было реально к диагносту ехать или для начала просто поменять прокладку. Но я вошёл в раж и меня было не остановить)
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять распределительные валы.
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3.
Снять термостат с корпусом.
Вывернуть свечи зажигания.
Отвернуть болты 1 крепления головки блока. Вынуть болты 1 и шайбы.
Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока.
Нельзя забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертки или какой-нибудь другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку цилиндров.
Разборка
1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
Снять прокладку ресивера.
3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом.
Снять прокладку впускной трубы.
Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снять прокладку крышки.
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.
Г идротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Установить на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапанов с помощью приспособления, вынуть сухари 2 клапана.
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока. Вынуть тарелку 3 пружин клапана. Затем вынуть наружную и внутреннюю пружины клапана.
Снять маслоотражательный колпачок 1 клапана.
7. Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.
8. Вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
9. Таким же образом снять остальные клапаны.
Перед снятием промаркировать все клапаны, чтобы при сборке установить их на свои места.
Осмотр, дефектовка и ремонт головки блока
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.
5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока. Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.
Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025 мм, предельно допустимый — 35,1 мм. Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель. Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.
6. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Притирку клапана к седлу производят следующим образом :
- вставить клапан в головку блока;
- надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
- нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
- поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу.
Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.
После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты. Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.
После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин. Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.
8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.
Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже. Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.
Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.
9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм.
Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку. Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.
Втулки перед установкой нужно охладить до –40. 45°С, а головку блока нагреть до температуры +160. 175°С.
Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.
В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.
Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера. При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.
При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм.
После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны. Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.
10. Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха. Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками.
Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке.
Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и гидротолкатели клапанов.
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рисунке.
Болты крепления головки блока затянуть в два этапа: 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м); 2-й этап — 130–145 Нм (13,0–14,5 кгс·м).
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Снятие
- слить жидкость из системы охлаждения;
- снять воздушный фильтр с карбюратора;
- отсоединить шланги от термостата;
- отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;
- отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;
- отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;
- отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;
- отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;
- отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.
1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.
Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.
Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.
Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.
Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.
Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.
При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров
Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.
Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.
Разборка
Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.
Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.
Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров
Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров
Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.
Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока.
Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.
Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4
Осмотр, дефектовка и ремонт
Профиль седла клапана двигателей мод. 402 и 4021
А — седло впускного клапана;
В — седло выпускного клапана
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
4. Осмотреть клапаны. При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
5. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
6. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.
Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.
При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке. После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
7. Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм. Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.
Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
8. Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом. Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
9. Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.
Проверить плотность посадки втулок в коромыслах. Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.
Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.
Установка
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Отключаем аккумуляторную батарею.
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем фильтр тонкой очистки топлива (см. Снятие и разборка фильтра тонкой очистки топлива).
Снимаем приемные трубы (см. Замена приемных труб).
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Ослабив хомут.
.отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного трубопровода.
Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания.
При необходимости выворачиваем свечи зажигания, это лучше сделать на не снятой головке
Отводим шланг вентиляции картера в сторону.
Отсоединяем шланг расширительного бачка.
…и верхний шланг радиатора от крышки термостата.
Отсоединяем шланг от корпуса термостата.
Для удобства лучше отсоединять два шланга – второй от патрубка на насосе системы охлаждения.
Вынимаем масломерный щуп.
…и снимаем пластину со шпильки головки блока.
Отсоединяем провода от датчиков температуры.
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем ось коромысел и вынимаем штанги
Ослабив хомут, снимаем шланг системы отопления (сзади головки блока).
Читайте также: