Как снять генератор с рено магнум

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.

Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.

Ремонт авто стараюсь проводить по принципу "от простого", т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…

Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег 243000 как бы подразумевает — "пора".

Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена.

Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле регулятор. Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены. Родные стояли 7 на 5 мм. Данный подход полностью восстановил работу генератора и пробег до следующего внезапного отключения составил около 1100 км. За это время были заказаны токосъемные кольца на Емекс, которые благополучно не подошли, что выяснилось, когда генератор был снят и старые кольца демонтированы…

Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора.
Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:

Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей.
И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.

И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…

Далее разбираем генератор, снимаем пластиковую заглушку со шкива генератора и чувствуем мощный подзатыльник осознания — снять шкив сегодня не светит вообще ни как, однозначно…

Как выяснилось позже, снять шкив (а точнее обгонную муфту от INA) можно только ключем генератора, который на Емекс стоит около 1000 руб и зовется FORCE 678, спец.ключ вообщем…

Достаточно оборудованный гараж, со всяким инструментом не позволил найти альтернативу и было решено зайти с тыла. Откручиваем 4 болта генератора и снимаем заднюю крышку, предварительно освободив обмотки из соединения с диодным мостом. Придется паять потом. Так не хотелось, на ВАЗ этой проблемы нет вообще, там на болтиках колечки, а тут пайка… Ну так вариантов больше нет, идем дальше.

Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой.
Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря.
Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.

Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил "покурив интернет". А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…

Далее скукотища, все чистим, мажем набодяженным Поксиполом, аккуратно набиваем колечки прорезиненной ручкой средней отвертки, сушим, набиваем длинной головкой подшипник (предварительно смазав синькой смазка 158).

Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто.
Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие.
Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал тут.
Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику.
Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.

Не смотря на много букв этого БЖ, второй раз на снятие генератора, прозвонку и выявление причин неработоспособности ушло чуть больше 2 часов.

Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме "пищалки" (показывает сопротивление в ОМах).
Снимаем 12 показаний:
Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров.
Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров.
Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по 8)
В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет.
Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится.
По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.

Далее принято волевое решение, взять любой РР подходящий по креплениям. Мотанулся по магазинам. В одном нашлись РР в наличии, по виду похожи, но радиатор другой и как оказалось позже еще и разьем. Подумал, подумал, продавцы сказали возврата нет, если поставлю…Спросил куда ставят, оказалось в том числе и на Рено. А ехать надо уже сегодня и завтра, и ждать некогда, да фиг с ним беру, не столько пропивалось… (не не, я вообще не пью)

Ставлю прям там, где машина стояла, завожу… Фишка не подходит, а с виду примерно такая же, ну ее, не подключаю.

Итак нужно извлечь больного для дальнейшего ближайшего рассмотрения. Первый раз в субботу, все делал как мне казалось на то момент проще, по факту менее удобно из-за расположения генератора. И делал все на улице. Ладно про этот способ рассказывать не буду, тем более он оказался сложней и дольше по времени.

1. Снимаем бампер. Про то как его снимать подробно расписывать не буду.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Ключ или головка на 10.
3. Снимаем усилитель. 2 болта с гайками на 16.

Кружком пометил гайки, стрелкой болты.

4. Снимаем пластиковые кожухи.

Точки где они держаться я пометил на фото.
Нужно просто аккуратно их вытянуть. Первый раз будет сложно.

5. Снимаем патрубок с интеркулера.

Тут понадобится или головка на 7 или плоская отвертка, кому как удобней. Нужно разжать хомуты в двух местах и снять его.
Не забываем снять разъем датчика наддува, он находится примерно по середине патрубка.

6. Снимаем фары, дабы не повредить их крепления и чтобы они нам не мешали.

Для этого нам понадобится торкс 25 или 30(пишу по памяти)
Нужно открутить по 3 винта с каждой фары.
Фото на примере фары с пассажирской стороны.

Для последнего понадобится еще пару удлинителей. Потому как винт находится в глубине.
В какой последовательности будете снимать значения не имеет, кому как удобней.

Не забываем после выкручивания винтов отсоединить разъемы с фар.

Всего должно получится 6 винтов.

7. Откручиваем крепление поперечины и вынимаем фиксаторы радиатора.

Для винтов понадобится тот же торкс что и на фары. Для болта головка на 13. Для снятия фиксаторов 2 плоских отвертки, одна из них должна быть тонкой.

Для снятия фиксатора. Оттягиваем тонкой плоской отверткой язычек и второй пытаемся фиксатор поддеть и вытянуть немного вверх. После того как он немного выйдет можно достать его руками.

Итого мы должны снять на этом пункте 2 болта, 4 винта и 2 фиксатора.

8. Откручиваем с пассажирской стороны кронштейн.

Нужно открутить 3 болта головкой на 16.

С водительской стороны его снимать нет смысла. С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор.

Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал. Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.

9. Этот пункт расписывать подробно не буду. Нужно снять переднее колесо со стороны пассажира + переднюю часть локера. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на 13.

10. Снимаем ремень доп. оборудования и ролик натяжителя.

Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень. Попытался схематически изобразить красны на фото.

Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено.

11. Выкручиваем болты крепления генератора.

Нужна будет головка на 13.

с правой стороны не тот болт кружком обвел :( Нужного на этом фото не видно.

Один болт находится под роликом натяжителя. Удобно выкручивать со стороны колеса. Я выкручивал большой трещеткой с удлинителями. Он свободно вынимается после того как его открутить.
Второй нужно немного ослабить ключем на 13, дальше можно спокойно его выкрутить маленькой трещеткой с головкой на 13. Удобней всего крутить с переда авто. Этот болт полностью не выйдет, но его вынимать полностью и не нужно.

Как видно из фото тут есть пазики и поэтому болт спокойно выйдет из крепления.

12. Поперечину мы открутили на 7 пункте. Поэтому ее сдвигаем немного в сторону чтобы она нам не мешала. Берем за нижнюю часть телевизора с радиаторами(со стороны пассажира) немного приподымаем и оттягиваем на себя.

13. Вытягиваем генератор в щель образовавшуюся между радиаторами, поперечиной и крылом. Для того чтобы легче было его снять, можно его расшевелить большой отверткой или маленькой монтировочкой. Просто он сидит на втулках и поэтому будет казаться что сидит как влитой :)
Предварительно с генератора еще нужно открутить головкой на 13 гайку и снять провод и отсоединить разъем.

Все теперь можно делать с генератором все что душе угодно. Собирать все назад в обратной последовательности.

И еще небольшая хитрость. Для того чтобы легче было ставить назад, нужно немного сдавить втулки на место. Ни в коем случае не стучать молотком и тому подобное. Кронштейны и корпус алюминевые и могут сломаться.

Как видно из фото. Я использовал длинную головку на 19 и болт крепления генератора.
Суть в том чтобы через головку болтом вдавить втулку на место.

Итак я писал что на 1.6 я проделал другие операции.

Нет можно конечно пойти по моему пути и это будет правильно, довольно просто.
Когда у меня стояла задача достать в 1.6 мне показалось проще по другому. Что я и пытался сделать в субботу. В конечном итоге делал примерно тоже самое что расписал в инструкции.

Итак, бампер и колесо я не снимал. Ремень скинул сверху, открыв капот. Места там побольше чем в моем случае и натяжитель прекрасно можно оттянуть торцевым ключем на 16. А другой рукой скинуть ремень.
Далее выкрутил 2 болта крепления генератора.
Еще открутил верхний винт крепления фары со стороны пассажира.
Освободил поперечину(пункт 7 по моему мануалу). Немного ее приподняв, вынемаем генератор. Больше ничего не откручивал и не снимал.
Генератор в руках, все довольны и счастливы.

Заодно с генератором попутно устранил еще и проблему с мотором омывателя стекла. Он у меня отказался лить на заднее стекло. Об этом сделаю отдельную заметку в БЖ и постараюсь все подробно рассказать.

P.S. О ремонте генератора их отличии и т.д. постараюсь ответить в следующих заметках в БЖ. На текущий момент, так как машина нужна была на ходу, поставил вместо своего Valeo 110А поставил того же производителя на 125А (другого не было на тот момент в наличии).

Иногда случается, что автомобильный генератор полностью выходит из строя и его невозможно отремонтировать. Такое происходит в двух случаях, после серьёзной аварии, когда корпус генератора разбит или когда корпус разваливается от старости. В таких случаях ремонт генератора является нецелесообразным и проще его заменить новым. Бывает и так, что установив на автомобиль мощную акустическую систему, владелец начинает замечать, что штатный генератор не успевает заряжать аккумулятор. В этом случае генератор заменяется на более мощный.

Как снять генератор

Замена генератора, особенно на старых автомобилях – процедура достаточно сложная и проблематичная. Нужно заранее запастись набором инструментов, которые помогут самостоятельно снять генератор с машины. На некоторых иномарках генератор можно снять сверху, у других приходится работать через колёсную арку или даже снизу. Предварительно нужно определиться, каким образом легче будет снять генератор на конкретном автомобиле. Для того, чтобы исключить слом креплений, все крепёжные элементы необходимо обработать жидкостью WD-40. Чтобы упростить процесс снятия генератора, работы желательно проводить на яме или подъёмнике.

Генератор можно снять тремя способами:

Вверх, вытаскивая его на себя;
Вниз, заводя его под двигатель;
Или вниз, выводя его через колёсную арку.

Как достать генератор, нужно определять на месте, исходя из модели вашего автомобиля. Если у вас имеется инструкция по эксплуатации автомобиля, там будут отмечены эти нюансы.

Порядок процедуры снятия генератора своими руками

Снимая генератор, нужно придерживаться такой последовательности:

С двигателя снимаются все агрегаты, перекрывающие доступ к генератору;
Снимается приводной ремень со шкива генератора;
Откручиваются крепления генератора ;
Извлекается генератор.

Мешать снятию может термостат, аккумулятор и различные провода и патрубки. Если не промаркировать провода при снятии, могут возникнуть проблемы при подключении генератора (если у вас имеется схема установки и подключения генератора, провода можно не маркировать).

Для снятия ремня генератора нужно ослабить крепление генератора и изменить положение натяжного ролика. После этого можно легко снять ремень. Перед тем, как приступить к процедуре откручивания болтов, на которых держится генератор, следует побрызгать крепления вэдэшкой. Если всё сделано правильно, генератор легко достанется из моторного отсека.

Детальная инструкция, как снять генератор своими руками на примере генератора ВАЗ 2107

Пошаговая схема снятия генератора ВАЗ 2107 выглядит так:

До начала работ необходимо полностью обесточить автомобиль, для этого нужно просто снять минусовую клемму от аккумулятора;
Снимается защита двигателя с правой стороны и брызговик;
От генератора нужно отсоединить все провода, запомнив при этом их расположение (если у вас имеется схема установки, можно не запоминать);
Теперь необходимо отсоединить генератор от корпуса двигателя (с этим определённо возникнут трудности);
Достаём генератор. Если он не откручивается, заливаем крепления вэдэшкой, а болт выбиваем с помощью молотка (бить нужно не сильно, иначе можно вырвать крепления).

Если болт не желает выбиваться, генератор придётся снимать вместе с его креплениями. Для снятия креплений необходимо выкрутить два болта. Иногда попадаются и трёхболтовые крепежи.

Часто для снятия генератора в сборе с креплениями приходится снимать радиатор охлаждения. Только не стоит извлекать его наружу и демонтировать все патрубки радиатора, достаточно просто отодвинуть его в сторону, чтобы получить доступ к кронштейнам. Устранив все препятствия, можно легко достать генератор с креплениями.

Иногда снятие и установка генератора проходит по более простой схеме, это случается при замене относительно нового генератора на более мощный или когда автомобиль ещё новый. В этом случае некоторые специалисты умудряются вытащить его через правую колёсную арку. Процедура снятия ни чем не отличается от вышеизложенной, только не нужно будет снимать радиатор. Для извлечения генератора через колёсную арку нужно вывернуть руль до упора. Перед тем, как достать генератор не забудьте снять приводной ремень со шкива.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Для автомобиля ВАЗ 2107 используются два типа генераторов. Они отличаются друг от друга рядом особенностей, но процесс их установки и подключения абсолютно идентичные. Электрическая схема подключения имеет некоторые отличия, связанные с их конструкцией.

Монтаж нового генератора

Новый генератор следует устанавливать в соответствии со схемой установки. Сначала устанавливается на своё место генератор, потом зажимаются болты креплений. Потом надевается ремень генератора, который нужно будет впоследствии отрегулировать, подключаются все фишки и провода. Защиту одевать пока не стоит, нужно будет ещё провести регулировку ремня. При проведении процедуры регулировки нужно натянуть ремень строго по инструкции установки.

При установке нужно обратить внимание на состояние роликов, натяжной планки и нижнего болта. Лучше сразу заменить их, если они имеют люфты (ролики) и повреждённую резьбу (болты). Следует помнить, что ролики должны быть установлены без перекосов.

Особенности регулировки ремня генератора

Для стабильной работы генератора приводной ремень должен быть натянут в соответствии с мануалом. Слабое натяжение приведёт к пробуксовке ремня, и аккумулятор будет заряжаться не полностью, что приведёт к его выходу из строя. При повышенном потреблении энергии аккумулятор может сесть даже при кратковременной остановке.

Процедура регулировки натяжения ремня занимает не более 15 минут (при наличии опыта). Не стоит отдавать деньги на станции техобслуживания, данная процедура делается с помощью пары гаечных ключей.

Нужно слегка ослабить контргайку на натяжной планке. Если этого не сделать, не получится провернуть регулировочный болт. Если мешает бачок омывателя, можно его демонтировать, но это не обязательное условие;
Вращая болт натяжителя, следует добиться момента оптимального натяжения клиновидного ремня генератора;
В завершении процедуры остаётся с усилием закрутить контргайку на натяжной планке;
Остаётся лишь проверить натяжение ремня.

Процедура проверки должна проводиться в обязательном порядке, чтобы убедиться в корректно выполненной работе по натяжению ремня. Нужно включить зажигание и осмотреть приборную панель, где должна загореться лампочка зарядки аккумулятора. После этого нужно завести мотор и дать машине поработать на холостом ходу. Если лампочка заряда аккумулятора погаснет через несколько секунд, значит ремень натянут правильно. Если же лампочка будет периодически зажигаться и гаснуть, то стоит натянуть ремень сильнее.

Регулировку ремня может выполнить даже начинающий автолюбитель. Главное — строго следовать пунктам инструкции и проводить диагностику натяжения ремня.

Замены генератора можно избежать, если вовремя проводить профилактику данного узла. Не стоит вспоминать про генератор, когда он полностью перестанет выполнять свою работу, иначе можно вывести из строя даже новый аккумулятор.

Через нижний лючок КПП увидишь валик вилки выжимного расстопори его выкрути в отверстие шпильку и сделай как бы обратный молоток вытащив валик снимишь КПП. если и так не пойдет отжимай КПП от кожуха маховика и откручюй корзину сцепления проворачивая двигатель снимишь все вместе.

Выжимной не может держать.Скорее всего выработка на шлицах первичного и диска.Включить передачу,крутить туда-сюда вторичный и выдерать.Перекос тоже имеет значение.Может первичный закусывать в диске.

Стопор даже расстёгнутый может держать.булавка выведена из зацепления,а само пружинное кольцо не разжаться,как бы прилипает к тарелке.через длинную отвёртку молотком обстукивал,одевал тонкую трубку на прямой конец булавки и расшатывал ее.отщелкнулась и все легко снялось

3 раза снимал Кпп и такая же фигня была. Я оттягивал Кпп сверху и через этот зазор против часовой прокручивал выжимной на вилке. Ну естественно с помощью кувалды и монтажки.

Андрей, ещё забыл. Снизу есть у вилки лючек. Там болт выкручивай и палец на котором держится вилка, доставай его. Легче всё будет.

Прижми кпп обратно и отстегни булавку потом с низу монтажкой надави сначала в сторону корзины там стопор только тогда должен из пазов выйти а потом в обратном направлении дави

Чет я прочитал все коментарии так и не понял про какой вы стопор ведете разговор, на кпп б18 вообще не нужно не чего снимать и разщелкивать, 1 снимаешь нижний лючок, 2 снимаешь пружину с вилки, 3 проворачиваешь вилку на 90 градусов и кпп должна выйти, выжимной останется на корзине, а вилка на Кпп

Какое-то сомнительное предложение.
Пусть выкладывают на АТИ груза, при хорошей ставке быстро машины наберут)

Василий Юдин запись закреплена

Добрый день кто подскажет не качает воздух в прицеп голову качает какой кран смотреть?в палмы набивает но слабо очень

Игорь Семенцов запись закреплена

Здравствуйте коллеги, подскажите может кто продает или подскажет где купить корпус печки Рено Магнум 2004 г. Нужен именно корпус

Владимир Горченков запись закреплена

Владимир, у меня е3 2002г был с двумя датчиками на турбину с завода можно было установить 600,после переделки и прошивки стало 700, т.е. С 2003 г точно будет 700
Е3 рн0 можно 600 сделать
Е3 рн1 700

Андрей Стародубов запись закреплена

Игорь Моисеев запись закреплена

Александр Луконин запись закреплена

Доброго времени суток. Подскажет может кто. С германии пришел мотор 440 а у меня 430. Заказывал 430 отправили не тот, обратно отправлять 165т.р
Может кто то переставлял мотор с 430 на 440

Ниже писали ищут такой, продай и возьми(если есть какой надо) а так машину менять надо а не только двигатель, все электронные блоки и проводку, там ниже почитай писали уже про это

Женя Маркелов запись закреплена

Подскажите редуктор источником вибрации будет и при каких режимах кардан поменял ноль всё также в одной поре но разбег в редукторе хороший мост без бортовых

Вот таже хрень. Уже несколько постов тут писал. Ищу источник вибрации. Кардан два раза снимал, балансировал. Редуктор делал. Подушки думаю поменять попробовать.

Albert Yusupov запись закреплена

Денис Марина запись закреплена

Он через лампочку идёт, попробуй тонкий провод кратко временно замкнут на плюс, если зарядка пойдёт только провод смотри

Владимир Булдаков запись закреплена

А мне говорили что ТНВД подходит. на процессе езды и на расходе не сильно отразилось. на одном магнуме сделал насос плаванье ушло . а до второго ход не дошел . белее пяти лет катал пока и не продал.

Александр, у меня тоже расход не изменился. Я понимаю что распылители поменять и возможно уйдет плаванье холостых?

Владимир, плунжерные пары в ТНВД. распылители я менял толку ноль. следующим этапом за плаваньем..он станет плохо заводиться на горячюю. (это болезнь мака)но и от этого есть свое правило беравчика.

Дмитрий Тимощук запись закреплена

Саша Тимченко запись закреплена

Здравствуйте, РЕНО Магнум 430 меняю гильзы форсунок подскажите пожалуйста какой использовать герметик при установке .Сажал на лактайт 638 опять потекли форсунки

Влад Андреев запись закреплена

Парни подскажите, какие есть варианты проверить задний мост, сцепление, без снятия, у пустого на ходу при отпускание газа и нажатие прилетает хороший удар, аж но видно как тахометр в этот момент проваливается, у груженого немного мягче!
Седло перебирал, саленблоке в ресорах в норме, кардан тоже! Масло с редуктора слил стружка была и немного хлопьев, на мой взгляд не критично

Читайте также: