Как снять генератор опель корса с

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

3. Снимите корпус воздушного фильтра с патрубком воздухозаборника.

4. Для двигателя мощностью 82 л.с снимите корпус дроссельной заслонки.

5. Отсоедините от генератора все электрические кабели. На дизельном двигателе отсоедините разъем генератора, расположенный на правом лонжероне рамы.

6. На дизельном двигателе отверните стопорные болты и снимите держатель передней тяги с поперечины.

7. На дизельном двигателе снимите вакуумный насос.

8. На клиноременных двигателях отверните болты крепления генератора к натяжителю и нижнему крепежному элементу.

Крепление генератора к двигателям обычным приводным ремнем

9. На двигателях DOHC с усиленным клиновым ремнем снимите правый приводной вал.

10. На двигателях с усиленным клиновым ремнем отверните болты крепления генератора к кронштейну (2) и нижнему креплению (1). На двигателях DOHC с усиленным клиновым ремнем отсоедините генератор от вспомогательного кронштейна.

Крепление генератора на двигателях усиленным приводным ремнем

1. Установите генератор на место, вручную затяните его крепления.

2. Закрепите все электрические кабели. Убедитесь, что земля подключена.

3. Установить на дизельный двигатель вакуумный насос.

4. На дизельном двигателе пробейте резьбовые отверстия в держателе. Смажьте новые болты фиксирующим составом, например OPEL 90167347 (1510177), и вставьте их в держатель. Затяните болты в два этапа, сначала с усилием 50 Нм, затем затяните их на угол до 90 градусов.

5. На двигателях с усиленным клиновым ремнем установите генератор на место и затяните его крепления к нижнему кронштейну с моментом 35 Нм, а крепления к верхнему кронштейну с моментом 20 Нм.

6. Надеть клиновой ремень и затянуть его.

7. На клиноременных двигателях затяните верхний и нижний крепежи.

Верхняя и нижняя застежки

8. Установите на место воздухозаборный шланг и воздушный фильтр.

9. С двигателем 82 л.с устанавливают дроссельную заслонку.

10. Установите правый карданный вал на двигатели DOHC.

11. Подсоедините отрицательный кабель к аккумуляторной батарее.

Подключайте кабель только при выключенном зажигании, чтобы не повредить ECM.

Предыстория.
Корса жены приподнесла нам неожиданный подарок в начале года. Все каникулы она простояла во дворе. Утром 9 января, перед уходом на работу решил проверить как перенесла Новый год Корса жены. Завел ее без каких либо проблем, прогрел, почистил от накопившегося снега (да-да, как ни странно машина была завалена снегом).
В обед звонит жена и говорит, что машина ведет себя крайне странно — отрубились половина приборов, экран компа, радио, усилитель руля, печка, но двигатель работает ровно. Руль она повернуть не смогла, поэтому поставила на прикол.
Постановка диагноза.
Вечером после работы, вооружившись вольтметром, пошел ставить диагноз. Напряжение на незаведенной — около 11,5 В. Маловато, подумал я, и завел. Завелась опять без проблем, и даже радио включилось, правда почти моментально вырубился экран компа, потом постепенно начало все отрубаться и зажигаться всякие нехорошие лампочки на приборке. Померил напряг на заведенной — а заряда то нет, совсем, напряг медленно падает. Ну что ж, понятно, что дело где-то в районе гены и его проводки, но было поздно, темно, холодно, поэтому пошел домой.
Следующим утром полез опять под капот, предварительно начитавшись альбома электросхем. Проверил предохранитель — норма. Проводка — норма. КЗ — нет. Резюме — гене каюк. Стал читать матчасть и с ужасом для себя обнаружил абсолютно во всех источниках, начиная от букваря, заканчивая форумами "очумелые ручки", что гена на Корсе вытаскивается только на подъемнике. Один лишь пост гласил, что его автор сумел снять с гены, установленной на машине, регулятор, правда в гараже с ямой и опять же через низ.
У меня встала дилема — либо зарядить аккум и с божией помощью умудриться добраться до спецов, занимающихся генераторами, в надежде что они меня примут, согласятся снять, починят, а потом еще и назад поставят, либо попытаться повторить подвиг единственного смельчака, правда без гаража, на улице во дворе и через верх :)

Демонтаж.
И вот я полез. Снял минусовую клемму аккума — обязательно! Затем открутил гайкина 13 на заднице гены. Кстати, если кто не в курсе, на Корсе он стоит там же, где его задница, то есть в заднице, за мотором, на одной линии со стартером. Места там ровно столько, что можно просунуть среднюю мужскую руку. Тем не менее, как-то изгибнулся, просунул руку с маленькой трещеткой в зад гене и открутил заветные гайки. Снял силовой провод и вытащил фишку разъема CAN-шины. Опять же, если вдруг кто не знает, в этом чуде враждебной техники применена информационная CAN-шина для обмена мозгов с оборудованием. Гена — один из девайсов, общающихся по этой шине, по одному проводу (не считая массы).
Дальше, чтобы снять регулятор, мне сперва надо было снять заднюю крышку. Для этого нужно отвернуть еще одну гайку на 13 на одной из силовых клемм и 1 винт под отвертку крест. И тут я неожиданно встрял. Ни одна из имеющихся у меня головок не позволяла выркутить низкопрофильную гайку, утопленную в выступы крышки. Но и это не самое главное. А не смог также открутить винт. Короткую отвертку я туда просунул, но сжать крепко ее в кулак, чтобы провернуть, не представлялось возможным, на изогнутой буквой зю руке. А ведь там под крушкой на регуляторе еще 3 таких винта. Осознав бесперспективность сего мероприятия, решил что это и есть точка невозврата, надо либо собирать все в зад и идти по сценарию со спецами, либо уже снимать гену целиком и не выпендриваться. Решил таки снять гену (ой, авантюрист, блин).
Для снятия гены нужно отвернуть два длинных болта с башкой E14, но один из них находится аккурат позади натяжителя приводного ремня. Значит сперва надо снять натяжитель. На тот момент я не представлял еще как я могу ослабить натяжение во дворе подручными средствами через верх и без снятия подушки двигателя :) Но мне это было не важно, я знал, что могу тупо снять натяжитель и вместе с ним ослабнет и ремень, но смогу ли я поставить таким макаром все в зад, я очень сильно сомневался, точнее был почти уверен, что это анрил.
Тут еще надо уточнить один важный момент. Башка у болта, крепящего натяжитель, не Е14, а Е12. Это явно никто в прочитанных мной постах не указал, поэтому я и взял с собой только Е14, а она ведь подходит, только немного болтается. Долго и нудно я откручивал болт крепления натяжителя, с трудом перемещая в очень ограниченном сверху зазоре вороток большой трещетки на 1, максимум 2 щелчка за ход. Минут 30 крутил этот долбаный болт с перерывами на отпускание затекшей руки и заклинившей спины. Но таки открутил. Отвел натяжитель, скинул ремень. Дальше без проблем открутил нижний болт гены и, покачивая его от-к двигателю, аккуратно извлек его из лап. Дальше аккуратно опустил его на штангу стабилизатора и, чуток надавив, спустил его на дорогу под машину. Сунул руку под порог, вытянул оттуда гену и пошел вести с ним разъяснительную работу в более комфортных условиях, то есть дома :)

Разборка, уточнение диагноза, подбор запчастей.
Слегка почистил, снял заднюю крышку, снял регулятор, стал щупать мультиметром. Все диоды исправны. Отсоединять их, чтобы проверить обмотки статора, не стал, решил сперва исключить более вероятные неисправности. Отмыл регулятор и сразу обнаружил трещину на корпусе вблизи плюсового вывода. Ковырнул отверткой и обнаружил конкретную коррозию, которая и выперла изнутри пластик. В принципе, это уже достаточная причина, чтобы заменить эту штуку, но все еще не было уверенности, что регулю конец, а остальное все в порядке. Тем не менее, решил пойти простым путем последовательных приближений.
Решил купить тупо самый дешевый регулятор, чтобы в случае если не поможет, вернуть в зад родной и при этом не сильно потерять, т.к. назад регуль со следами установки уже не возьмут. Выбор пал сам собой на UTM RB0160B. Прайс всего 750 руб. Конечно, я почитал отзывы чтобы не брать откровенно лотерею. Народ писал, что работают, но не советуют, без объяснения причины. Видимо, тупо по цене. Ведь хорошая вещь не может стоить дешево, ведь так? :)

Сборка.
Короче, подождал, получил, пошел ставить.
Да, пока ждал доставку, дурня не валял, решил шлифануть кольца выводов обмотки возбуждения ротора. Решено было сделать это без полного разбора гены. Просунул отрезанную полоску нужной ширины шкурки в паз между кольцами и крышкой, прокрутил валом вокруг оси. пока не появится язычек, воткнул в шуруповерт подходящую головку под болт на шкиву и, натянув рукой шкурку, второй стал изображать токарный станок с шуриком :)
Ближнее к краю кольцо шлифанул довольно быстро, а вот с внутренним оказалось не так все просто. У него был более существенный износ, причем на конус. Моя шкурка так и точила его — на конус. Пришлось изловчиться, изготовить полоски разной толщины начиная от 2 мм, и попытаться проточить ими, прикладывая адресное усилие. За два вечера неспешно все шлифанул до идеала. По ощущениям снял около 0,5 мм, осталось еще минимум 1 мм.
Пришел регулятор, и я начал собирать гену. Прикрутил регулятор, установил крышку, затянул одну гайку (низкую) и пошел ставить все на машину.

Контроль.
Заводим, идем с опаской под капот, измеряем…, а там 14,5 В. Алилуя * 2!
Все приборы заработали, гена на всех режимах показывает себя хорошо, напряжение в основном колеблется в диапазоне 14.3-14.6, редко уходя к 14.8 и спускаясь к 13.5, совсем редко к 13.1 (при включении кондея и кратковременной просадке оборотов).
Все, проблема устранена. Но теперь меня глодало чувство, что я, гад такой, засомневался и вместо нормального регуля купил китайское г. задешево.
Пошел посмотреть описание производителя, нашел их сайт. Оказалось, что это Motorherz, который владеет также брендами UTM Electric и Krauf. Пошел в контакты, увидел представительство в России, написал им письмо с вопросом чем отличаются модели с суффиксом B и A. Мужик один писал, что если и брать, то только А. Кстати, он дороже был на 150 руб. Думаю, разница в цене была единственной причиной объяснявшей почему А лучше. И на следующий день ребята из Моторхерца России мне ответили на нормальном русском языке, что буква в конце означает разные заводы изготовители, что сам регулятор абсолютно одинаковый и по функционалу и по качеству изготовления. Честно говоря, я успокоился, причем настолько, что решил оставить его на постоянку и не заниматься заменой летом.

Тестдрайв после ремонта.
Оставалось только провести тестдрайв, чтобы убедиться, что гена хорошо себя ведет на ходу в разных режимах с разным оборудованием.
Поехали с женой кататься по городу, я за рулем. Через 4 км отдома на светофоре неожиданно отказывает ЭУР. Я стартую и чувствую неладное, но не сразу понимаю что случилось. Чуть не испачкал штаны, хорошо ехали по прямой практически. Дальше я потренировался крутить баранку без ЭУР во вдоре, понял, что девятка с ее абсолютно неумным рулем это были цветочки.
Глушу мотор завожу — все ок, ЭУР опять в строю. Начинаю на месте вращать — упирается руль и мигает рулем на приборке. Сначала восстановимо и кратковременно, а потом загорается постоянно. Выкл-вкл зажигания — опять все работает. Дальше я отрубил кондей и ситуация кардинально поменялась, ЭУР перстал отрубаться, но через 5 км опять стал мудрить. Покрутил руля на месте, покатался по двору — вроде все ок.
И тут я вспомнил, что у меня Варта БлюДинамик, который боится глубоких разрядов, особенно на холоде. А годков ему уже почти 6. Глубокий разряд был. Мороза особого не было, но температура в те дни была в минусе. В общем, решено было поменять аккум :)

Замена АКБ и мысли о будущем.
Пара звонков и Тюмень премиум на 77 Ач заказан. В тот же вечер его получил, поставил, завел и не увидел вообще никаких проблем. Больше ничего не отрубалось и не глючило, Казалось, проблема решена, но мысль о возможном звоночке из ЭУР с перспективой жене оказаться на дороге, не имея физической возможности повернуть тугой руль, была безрадостной. Я начал вынашивать план переборки ЭУР, но об этом в следующей серии :)

По традиции немного фоток. Правда фотки так себе, ничего не интересно, т.к. не было цели фоткать, делал это чисто чтоб самому посмотреть где там этот долбаный провод и т.п.

2. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

3. Снимите корпус воздушного фильтра с патрубком воздухозаборника.

4. Для двигателя мощностью 82 л.с снимите корпус дроссельной заслонки.

6. На дизельном двигателе отверните стопорные болты и снимите держатель передней тяги с поперечины.

7. На дизельном двигателе снимите вакуумный насос.

Крепление генератора к двигателям обычным приводным ремнем

9. На двигателях DOHC с усиленным клиновым ремнем снимите правый приводной вал.

Крепление генератора на двигателях усиленным приводным ремнем

1. Установите генератор на место, вручную затяните его крепления.

2. Закрепите все электрические кабели. Убедитесь, что земля подключена.

3. Установить на дизельный двигатель вакуумный насос.

6. Надеть клиновой ремень и затянуть его.

7. На клиноременных двигателях затяните верхний и нижний крепежи.

Верхняя и нижняя застежки

8. Установите на место воздухозаборный шланг и воздушный фильтр.

9. С двигателем 82 л.с устанавливают дроссельную заслонку.

10. Установите правый карданный вал на двигатели DOHC.

11. Подсоедините отрицательный кабель к аккумуляторной батарее.

Подключайте кабель только при выключенном зажигании, чтобы не повредить ECM.

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

Причина неисправности

Способ устранения

Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем

Слабое натяжение ремня привода генератора

Отрегулируйте натяжение ремня

Повреждение регулятора напряжения

3амените регулятор напряжения

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

замените поврежденные провода

Износ или зависание щеток генератора

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

или восстановите подвижность щеток в держателе

Повреждение обмотки возбуждения

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

или замените обмотку возбуждения

Пробит один из дисков выпрямительного блока.
Неисправна аккумуляторная батарея

Замените выпрямительный блок.
Замените аккумуляторную батарею

Повышенный износ щеток и контактных колец

Повышенное биение контактных колец

Протрите и прошлифуйте контактные кольца

Замасливание контактных колец

Устраните причину замасливания

и протрите бензином контактные кольца

Изменение упругости пружин щеток

Перезарядка аккумуляторной батареи

Неисправен регулятор напряжения

Замените регулятор напряжения

Неисправна аккумуляторная батарея

Замените аккумуляторную батарею

Повышенный шум при работе генератора

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора

3амените дефектные подшипники

Замените крышку генератора

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Читайте также: