Как снять гбц вольво хс90
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Всех читателей AVTOMARKET с НГ-2019! Счастья, любви, и благополучия, здоровьем и деньгами в придачу!
Отчет о ремонте.
Купил в 2013 г. с пробегом 262 тыс. проехал 85 тыс.км. за 5 лет, машину второй владелец принципиально не обслуживал, сервисная книжка на 120 тыс. закончилась у первого хозяина. Итак расход масла стал надоедать,
с момента покупки и до переборки, доходил до 2..3 литров на 1000 км.и в октябре 2018 решил перебирать двигатель у своего друга мастера по движкам в Москве. Масляный дым из глушителя не шел, все чудненько и благороднинько, может быть лишний шум перепускаемого воздуха турбиной немого занимал внимание, после переборки этого не слышу. И недобор мощности после 2000 об. был, коробка чаше передачи меняла
Вскрытие показало - был перегрев двигателя, ГБЦ повело, кольца убитые напрочь, коленвал под первый ремонт, выравнивание ГБЦ, хонинговка блока цилиндров (хон под затерся). Турбина подубита была, продольный люфт вала с лопатками миллиметра 1..2 мм, ощутимый)
РАБОТА . Снятие-установка + сборка- разборка двигателя ИТОГО 40 000 (мне скидку он сделал обычно за цилиндр 12000 берут итого - 50 000) + отвоз деталей в 1. спецмастрескую по движкам, и 2. - по турбине подбор и заказ запчастей подешевле и по качественней.
Ремонт деталей: ГБЦ выравнивание, расточка коленвала под первый ремонтный размер, хонинговка цилиндров - 20000
Тестирование турбины, разборка, сборка, установка нового картриджа GARRET (он особый на 2002-2006г) - 20000
Запчасти все - 95000
- свечи, фильтры, ремень и ролики, герметик, все резинки-прокладки, сальники, маслосьемные кольца, маслосъемные колпачки и т.п., нижний патрубок движка и др., масло ELF для обкатки 1000 км -6 литров. SMT кондиционер металла.
- вкладыши (1-й ремонт, стоит 40000. в магазине , пришлось из Франции ждать за 20000)
- комплект опор двигателя оригинал 7 шт 20000 руб (оргинал тоже из Европы) в магазине они около 35000 стоят), FEBI LEMFORDER, и д.р. ставить не рекомендуется).
ИТОГО 175 000 рублей. Спасибо что коленвал и поршни целы были. Машина прет как ураган, на обкатке пока, прошла 2000 км, не более 4000 оборотов даю. Расход масла пока на обкатке не показатель, пока там все притрется приработается, но уже явно меньше 0,5 литра на 1000 км. Ремонт занял 40 дней.
Головку блока цилиндров разрешается снимать только на холодном двигателе. Головка блока цилиндров снимается вместе с выпускным коллектором, тогда как впускной коллектор должен быть отсоединен перед снятием головки. Новые прокладки для головки блока цилиндров упакованы в пластик, поэтому снимать упаковку следует непосредственно перед установкой прокладки. Снятие и установку головки блока цилиндров можно проводить, не снимая двигателя с автомобиля. При демонтаже и монтаже распределительного вала указываются дополнительные подробности, касающиеся механизма газораспределения двигателя, изложенные в соответствующем подразделе. Таким образом исключается повторение описания необходимых при этом работ. В каждом случае объем работ определяется комплектацией автомобиля. Снятие головки блока цилиндров необходимо проводить в такой последовательности:
- снять решетку радиатора и поперечную балку для того, чтобы обеспечить лучший доступ к деталям двигателя;
Рис. 23. Натяжной механизм приводного ремня двигателя: 1 — болт; 2 — демпфер механизма натяжения ремня
Рис. 24. Разгрузка натяжного механизма приводного ремня: 1 — демпфер; 2 — натяжная пружина; 3 — крепление натяжителя приводного ремня
- снять приводной ремень с торца двигателя. На рис. 23 показан натяжитель этого ремня. Болт 1 удерживает демпфер 2 механизма натяжения ремня. Для снятия ремня необходимо отвернуть гайку на фланце и вставить оправку (диаметром 12 мм и длиной 180 мм) в отверстие рычага натяжения пружины, обозначенное стрелкой. С помощью этой оправки отвести натяжитель влево (рис. 24). Снять нагрузку с болта с шестигранной головкой до такой степени, чтобы можно было отвернуть этот болт, и затем медленно освободить оправку так, чтобы натяжная пружина переместилась в сторону впускного коллектора и могла быть снята. Вывернуть болт 1 демпфера 2 (см. рис. 23) натяжного механизма ремня из головки блока цилиндров (рис. 25) и снять элементы крепления (см. также дальнейшее описание). После этого снять поликлиновой ремень;
- ослабить хомуты шлангов системы охлаждения и отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- связать топливопроводы подходящим хомутом и отсоединить их от топливного фильтра грубой очистки либо снять топливный фильтр и отложить его в сторону, чтобы не мешал в процессе работы.
Снять топливопроводы высокого давления первого, второго и третьего цилиндров вместе с элементом крепления, а топливопровод четвертого цилиндра — без крепления.
Трубопроводы высокого давления четвертого и пятого цилиндров удерживаются двумя пластиковыми клипсами. Снять обратный топливопровод с форсунки первого цилиндра. Для исключения попадания грязи необходимо закрыть ее отверстие (например, болтом подходящего диаметра);
- отсоединить от впускного коллектора демпфер регулятора оборотов. Он находится в указанном на рис. 26 месте;
- отсоединить фланец приемной трубы от выпускного коллектора, а также хомут крепления приемной трубы от коробки передач;
- снять крышку головки блока цилиндров. Она закреплена шестью болтами с верхней стороны двигателя. Предварительно снять шланг системы вентиляции картера двигателя. На автомобилях с автоматической коробкой передач необходимо предварительно отсоединить штангу управления подачей топлива, которая проходит над крышкой головки блока цилиндров;
- снять вискомуфту, закрепленную болтами с торцовой стороны двигателя (вискомуфту нельзя класть на крыльчатку, можно класть только на бок);
- вывернуть форсунки системы впрыска топлива (рис. 27) и снять уплотнительные кольца, находящиеся под ними;
- провернуть двигатель до установки поршня первого цилиндра в ВМТ, для этого необходимо совместить установочные метки, показанные на рис. 28. Проворачивать двигатель можно с помощью сменной торцовой головки размером 27 мм, установленной на гайку ременного шкива, и воротка-трещотки. Коленчатый вал следует проворачивать только в направлении рабочего вращения;
- снять натяжитель цепи (см. соответствующий подразд.). Откручивать гайку натяжителя, пользуясь большим шестигранником. Эта гайка расположена над водяным насосом и крышкой термостата;
- звездочку привода распределительного вала и приводную цепь следует промаркировать относительно друг друга. Для этого нанести две полоски краской на звездочку привода распределительного вала и на приводную цепь, как показано на рис. 29;
- вывернуть болт крепления звездочки привода распределительного вала. Для предотвращения проворачивания распределительного вала заблокировать звездочку привода вала большой отверткой либо болтом, как показано на рис. 30;
- аккуратно демонтировать звездочку с распределительного вала, не давая при этом приводной цепи выйти из зацепления со звездочкой коленчатого вала. Это означает, что цепь должна удерживаться постоянно в натянутом состоянии и быть соответствующим образом подвязана;
- демонтировать распределительный вал, как это описано в подразд. 2.12.6. Равномерно откручивайте крепежные болты крышек подшипников;
- теперь можно откручивать болты головки блока цилиндров. Для предотвращения деформации головки ее болты следует откручивать в обратной последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Для откручивания этих болтов потребуется так называемый многоугольный вставной ключ. В спецификации фирмы Mercedes-Benz он значится под номером 601 589 00 10 00. Использование обычного шестигранного вставного ключа может привести к повреждению головок болтов. Не забудьте отвернуть в картере цепи два маленьких болта, которые показаны на нижней части рис. 32. Про эти болты часто забывают. Сразу же после откручивания всех болтов необходимо измерить их длину от нижней кромки головки болта до конца резьбовой части, для того чтобы определить степень их удлинения. Если результаты измерения покажут, что значения длины болтов, в зависимости от места установки, превышают 83,6; 105,6 и 118,5 мм, то эти болты необходимо заменить новыми, размеры которых составляют 80; 102 и 115 мм. Затягивать болты необходимо в обратной последовательности;
- в верхней части картера цепи вывернуть два болта М8 с головками под внутренний шестигранник (показаны на нижней части рис. 32). Номер вставного шестигранного ключа 8 мм. Для того чтобы подобраться к этим болтам, необходимо воспользоваться удлинителем для указанного выше ключа;
Рекомендуем перед откручиванием болтов промаркировать их согласно нумерации на рис. 31 с целью их правильной последующей установки: они имеют различную длину, так как некоторые из них закрепляют корпуса подшипников распределительного вала вместе с головкой блока цилиндров. Они показаны стрелками на рис. 32.
- снять головку блока цилиндров. Для облегчения этой работы можно воспользоваться подъемным приспособлением, закрепив головку за подъемные проушины;
- после снятия головки блока цилиндров тщательно почистить привалочные поверхности головки и блока цилиндров. При необходимости провести ремонт головки блока цилиндров согласно указаниям в подразд. 2.4.3;
- установить головку блока цилиндров, проследив за тем, чтобы направляющие втулки сели на свои места. Они расположены на одной и той же стороне;
- смазать моторным маслом резьбовую часть и места прилегания болтов крепления головки блока цилиндров. Это делается после замера длины всех болтов и замены чрезмерно вытянувшихся болтов.
Установку и первоначальную затяжку болтов моментом 15 Н·м надо проводить в последовательности, указанной на рис. 31 и 32. Затем в той же последовательности все болты протягиваются моментом 35 Н·м, после чего необходимо выдержать паузу, равную 10 минутам. Крепежные болты головки цилиндров имеют различную длину, поэтому должны устанавливаться в строгом соответствии с маркировкой и длиной.
После выдержанной паузы довернуть на 90° каждый болт в той же последовательности. Для выполнения данной работы нет необходимости пользоваться динамометрическим ключом.
После этого необходимо все болты крепления головки блока цилиндров еще раз довернуть на 90°, начиная с болта 1, с учетом указанной последовательности.
Два болта с головками под вставной шестигранник М8, показанные на нижней части рис. 32, необходимо затянуть моментом 25 Н·м. При достижении определенного пробега данного автомобиля в последующей протяжке крепежа головки блока цилиндров больше нет необходимости. Подобное требование существовало ранее для других типов автомобилей;
Конструкция головки блока цилиндров может модернизироваться. По этой причине не следует приобретать бывшие в употреблении головки блока цилиндров, пока вы не убедитесь, что она полностью соответствует установленной на вашем автомобиле.
Рис. 33. Местонахождение направляющего штифта распределительного вала (вверху). Расположение установочных меток, соответствующих положению поршня первого цилиндра в ВМТ (внизу): 1 — метка на звездочке распределительного вала; 2 — метка на крышке первого подшипника распределительного вала
- посадить на распределительный вал звездочку привода вместе с цепью, обратив внимание на то, чтобы сделанные краской метки расположились на одной линии (смрис. 29), а посадочный штифт вала совпал с отверстием в звездочке. На верхней части рис. 33 показано, где следует проверять зацепление посадочного штифта;
- затянуть моментом 45 Н·м крепежный болт звездочки привода распределительного вала, удерживая ее от проворачивания с помощью большой отвертки либо болта, как показано на рис. 30;
- проверить совпадение меток на распределительном валу в положении поршня первого цилиндра, находящегося в ВМТ. На распределительном валу есть метка, которая при нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ должна находиться против отлитой стрелки на крышке подшипника. Данное расположение меток показано на нижней части рис. 33;
- установить натяжитель приводного ремня, выполняя все операции в последовательности, обратной разборке;
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Эксплуатация автомобиля в зимний период
Поездка на СТО
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Расходные материалы для проведения технического обслуживания
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть бензиновых двигателей 2,0 л
Механическая часть бензиновых двигателей 3,0 л и 3,2 л
Механическая часть дизельных двигателей
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Механическая коробка передач
Автоматическая коробка передач
Угловая передача
Приводные валы и главные передачи
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система пассивной безопасности
Система кондиционирования воздуха и отопитель
Электрооборудование автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
В Volvo ХС60 впервые используются дублирующие задние светодиодные стоп-сигналы, благодаря чему автомобиль приобретает еще более презентабельный вид.
Интерьер ХС60 полностью соответствует облику автомобиля, представляя собой сочетание стиля и качества. Все продумано до мелочей и выполнено в лучших традициях компании Volvo: комфортные сиденья, легкочитаемые приборы и удобные органы управления. Материалы отделки отличаются высоким качеством, причем покупатель может выбирать между полностью текстильной, комбинированной (текстиль и материал Т-Тес) или кожаной обивкой.
Благодаря колесной базе в 2770 мм места в салоне предостаточно. А в версиях с панорамной крышей внутреннее пространство визуально еще более увеличивается. Комфорт в поездках помимо прочих систем обеспечивают аудиосистема мирового класса, оборудованная специальным разъемом для подключения внешних устройств, а также уникальная комплексная система Clean Zone Interior, поддерживающая чистоту воздуха в салоне.
Высота довольно широкого багажного отделения с абсолютно ровным полом — 75 см. Даже в обычном состоянии объем багажного отсека составляет 495 л. При необходимости можно без труда сложить спинки задних сидений, поделенных в пропорции 40:20:40, увеличив полезное пространство багажника до 1455 л. В некоторых версиях дверь багажника может открываться с помощью пульта дистанционного управления.
В 2013 году на Женевском автосалоне была представлена рестайлинговая версия ХС60. Облик автомобиля посвежел за счет изменения бамперов, фар, капота и радиаторной решетки, визуально увеличивающей ширину кроссовера. При этом габариты кроссовера практически не изменились, лишь длина увеличилась на 17 мм (до 4644 мм) благодаря новым бамперам.
что то попало под ремень ГРМ, и он перескочил через пару зубьев. как результат - погнуло клапана.
решил купить на разборке БУ гбц. цена 13-15 тысяч.
пока что я снял крышку распредвала (она там на герметике). долго мучался со снятием. в итоге просто там скрытый болт под клапаном ванос (вроде так называется?) в левой части.
подскажите пожалуйста, как снимать саму гбц? нужно ли вытаскивать турбину и выхлопной коллектор?
и еще : болты гбц - одноразовые?
Robert
dum
отвязать от гбц надо все, ремень грм, выпуск, патрубки охлаждения,проводку, муфты, датчики итд потомснять крышку и потом 12 болтов гбц
головку с разборки проверять как минимум на плоскостность, и проверить ширину и состояние рабочей кромки на клапанах,проверить тепловой зазор, как максимум восстановить рабочую кромку, и поменять уплотнения клапанов.
прикинуть затраты может выгоднее восстановить Вашу.
Постоянный участник сообщества
negodiai
Если технически подкованный вероятность может быть и поболее чем фити/фити. К примеру замена поршня на дизельном ниссанчике у меня проканала с первого раза.
Robert
Если технически подкованный вероятность может быть и поболее чем фити/фити. К примеру замена поршня на дизельном ниссанчике у меня проканала с первого раза.
Если технически подкованный вопросов по теории не возникает.
первый вопрос технически подкованного по теории без практики , все болты открутили а крышка гбц не снимается..
Правильно не снимается потому что приклеена. ))
Ни в коем случае не хочу обидеть ТС, но сейчас громадные возможности по информации сиди читай вникай,
у меня в свое время книга хрулева ремонт двигателей была зачитатна до состояния пипифакса.
Постоянный участник сообщества
Спасибо, долго не заходил сюда. Гбц поставил бу, все, что нужно заменил. Вварил ещё новую гофру, устранил течи масла по мелочи.
Мотор растает ровно, коробка тоже, ничего не троит и не дергается,не дымит. Тяга отличная.
Но теперь новая беда - машина глохнет, если удерживать едва нажатой педаль газа несколько секунд. Если просто легонько трогать педаль, то обороты просаживаются, подсветка и фары на долю секунды тухнут. Я думаю, может где то в вакуумной магистрали подсасывать? Или датчик какой то, мрв или ххолостого хода? Просто машина из-за этого глохнет, если ехать медленно, немного газуя
Сегодня утром немного поиграл с педалью газа, машина начал троить. И появилась ошибка по выхлопу: 42 emission service required.
подключил диагностику (у меня общая, не вида). Ошибка: распределительный вал с системой фаз газораспределения. Неправильный сигнал. постоянное значение.
Это муфта ванос? в нее копать? там есть какие то регулировочные болты, три штуки, все три затянуты посередине дуги, в которой они регулируются.
Ну вот мы и опять в строю. В предыдущей Записи я писал о предварительных будущих тратах на ремонт ГБЦ а/м VOLVO XC90 2.5T B5254T5. И что привело к тому, что у меня прогорел один из клапанов. В кратком описании из за чего сгорел клапан- Частичное разрушение м/с колпачка. После чего масло стало попадать на раскаленный выпускной клапан. Из за перегрева одной части клапана и частичным охл. куда попадало масло произошло не равномерное расширение металла, с образованием микротрещин.
Причем при снятии обнаружилось что это не единственный м/с колпачок в таком состоянии. М/с колпачки на а/м менялись мной ранее в 2011 г.
Теперь все подробности- в "студию"!
И так мы остановились на том, что мне предложили поменять ГБЦ в сборе на другую в лучшем состоянии, чем моя. В итоге из 4 шт. выбрали одну, которая была в лучше по сост направляющих и другим параметрам, хоть и не без подарков в виде обломанной шпильки- остальные забраковали.
Почему я не стал восстанавливать свою ГБЦ, 1- нужно было менять все направляющие выпускных клапанов, 2- клапана выпускные (как минимум), 3-прежним мотористом была сорвана резьба крепления болтов верхней крышки ГБЦ, отломано одно ухо. Это стоило по моим прикидкам дороже чем приобретение другой ГБЦ.
Здесь на DRIVE, некоторые писали в комментариях, о деталях, которые я буду устанавливать и методов ремонта, а именно нарезку клапанов.Не хочу ни кого обидеть. Но еще раз повторюсь, я исхожу из реалий и возможностей моего региона и з/ч, которые я не раз устанавливал ( Имею техническое образование " Машиностроительное производство" и не по наслышке знаю методы обработки металла и различные нюансы металловеденья. Так же работал ранее на сервисе руководителем, и хорошо знаком с продукцией з/ч (З/ч занимаюсь уже больше 15 лет), поступающие к нам в регион. Разбираюсь в брендах з/ч. И стараюсь установить на а/м то (те бренды), что идут на конвейер. И не всегда это то, что идет в синеньких коробочках. Хотя они внушают спокойствие, если это не подделка).
К чему это я говорю, мне писали, что м/с колпачки нужно устанавливать только те, что идут в синеньких коробочках VOLVO, что ни какие другие не ходят долго. Но ответьте мне на вопрос, компания VOLVO сама изготавливает м/с колпачки и сальники? Или все это outsourcing продукция?
С этими выводами и обзором статей, что идет в оригинале на мой а/м я набросал себе список з/ч:
В списке нет стоимости б/у ГБЦ (пока неясна окончательная цена), свечей, придут позже ну и болтов ГБЦ, были в наличии.
Соответственно на ГБЦ были притерты клапана, поменяны м/с колпачки и отрегулированы тепловые зазоры клапанного механизма.
В процессе сборки выяснилось, что ремень ГРМ тоже под замену (нашли один надрыв, трещину) Благо что был в наличии. Поменял для кучи и его. Хотя с момента замены в 2018 г. проехал всего ни чего. Менялся на 187 700 км.
Так же поменяли шланг маслоохладителя VOLVO 31439470, был в наличии б/у. Сняли с замененного мотора.
И устранили еще одну неисправность- приклеили зеркальный элемент заднего вида водительской двери к основанию. В последнее время он начал отходить от пластмассы и на ходу начинал вибрировать. Я его уже клеил однажды в 2017 г.
Ранее я отмечал, что плановый ремонт замены м/с колпачков я планировал как раз на ноябрь месяц. Машина на холодную достаточно хорошо дымила сизым дымом, так же присутствовал достаточный "масложер". Но прогар клапана ускорил мои неторопливые позывы к замене данных деталей. Мораль всей басни такова -" Нужно вовремя устранять причины неисправности. Скупой платит дважды!
Сумму в которые обошлись з/ч вы можете посмотреть в таблице. Работа по замене 16 000 р.
ИТОГО: 28 371 без стоимости б/у ГБЦ.
Машина провела в сервисе 1 неделю, особо торопиться мне не к чему было, взял пока на время ремонта Chevrolet Lacetti у тестя. Особо не фотографировал. Покататься тоже не успел, машина еще на летней резине.
В теме Опять двадцать пять- затроил ДВС есть маленький "Тизер", ждите продолжения !
Читайте также: