Как снять форсунки на ниссан х трейл т30

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Все или Сага о форсунках.
Сага о форсунках
Я делаю это от нечего
думать!

В результате проведенных экспериментов докладываю. Форсунка имеет примерно четыре типа рабочих неисправностей (это когда работает, но плохо):

1. Негерметичное закрытие клапана. На языке мастеров это называется : Lсопливится¦. Приводит к таким явлениям как повышенный расход, плохой пуск двигателя, микротроение или детонация на холостом ходу.

2. Закоксовывание выходных отверстий (их бывает до 6-ти).

Приводит к повышенному расходу, к плохому пуску, ухудшению динамики движения автомобиля.

3. Зависание клапана.

Приводит к такому явлению как троение двигателя.

4. Нестабильное зависание клапана.

Приводит к нестабильности холостых оборотов, иногда к остановке двигателя на светофоре или в пробке.

Тяга к прекрасному была у него засорена

Сразу оговорюсь, что все это справедливо при выполнение следующих условий:

- нормально отрегулированного зажигания,

- правильного выставленного параметра открытия форсунок на холостом ходу (время открытия форсунок должно быть в пределах 3.25 миллисекунд, замеренное штатным сканером),

- установлены штатные форсунки.

Негерметичное закрытие клапана форсунки диагностируется путем замера СО. На нормально работающей машине СО не должно превышать 0.3%. Одна негерметичная форсунка дает прибавку СО примерно 1.0-1.5%.

Закоксовывание выходных отверстий диагностируется исключительно потерей динамики и некоторым повышением расхода топлива. В остальном двигатель ведет себя достойно, это касается ХХ и заводки в теплое время года (условно до 0 градусов). Что касается пуска при отрицательных температурах, наблюдаются неоднозначные явления, которые я бы характеризовал следующим образом: ухудшение пуска всегда приводящее к положительному результату (удается запуститься с 3-6 раза).

Зависание клапана. Пожалуй, самое просто диагностируемое явление. Диагностика заключается в отключение с последующим подключением электрического разъема форсунки на работающем двигателе. Данный процесс сопровождается временным падением холостых оборотов если была отключена нормально работающая форсунка и полным отсутствием реакции двигателя если была отключена не работающая.

Нестабильное зависание клапана форсунки особенно заметно на холостых оборотах. Данное явление сопровождается резким падением холостых оборотов с последующим повышением до 1000- 1400 оборотов или полной остановкой двигателя. Диагностика, как и в предыдущем случае однако есть нюансы. Если нестабильно зависает одна форсунка то гарантированно диагностируется отключением. Если две и более то только заменой.

Теперь давайте порассуждаем!

Сидя на носу, комар рассуждал о

Наметилось три тенденции у владельцев автомобилей с инжекторными двигателями.

1. Промывка форсунок на стационарных станциях (от 1000 до 1800 руб. на 30/40 тысяч).

2. Промывка форсунок путем присадок к топливу (100 руб. на 10 тысяч).

3. Замена форсунок (2200 руб. на 50/60 тысяч).

Рассмотрим плюсы и минусы данных вариантов.

Промывка форсунок на стационарных станциях.

Последнее слово техники:

- хорошо отмывает запорный элемент клапана,

- восстанавливает диаметр проходных отверстий в распылительной пластине.

- отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.

- восстанавливает диаметр проходных отверстий, а следовательно приемистость автомобиля.

- отмывает входной топливный фильтр встроенный в форсунку, а следовательно увеличивает мощность впрыска.

- Устраняет нестабильное зависание клапана.

- при наличие дефектов в запорном элементе клапана - форсунка становится не герметичной, а следовательно требует замены (500-600 руб. плюс замена 500-900 руб.). При этом, невозможно определить какая форсунка не герметична и поиск приходится производить путем многократной, поочередной замены форсунок с промежуточным замером СО (см. раздел диагностика).

- если одно или несколько выходных отверстий полностью закоксованы v мала вероятность их промывки (камни в почках дробят ультразвуком!). Необходим метод механической чистки включая ультразвук с демонтажем форсунок.

v стационарная промывка это правильное пиво¦, которое иногда приводит к похмелью в виде замены форсунки (форсунок).

v любому действию с форсунками должен предшествовать замер СО, причем, как до, так и после.

Промывка форсунок путем присадок к топливу.

Больной нуждается в уходе врача,и чем дальше врач уйдет, тем лучше

Действие внешне безобидное при регулярном пользование оного. Большинство присадок выполнено на базе растворителей, которые способны растворять нагары. Однако устойчивое мнение, что данные присадки растворяя всю грязь в бензобаке и лишь вредят топливной системе v неверно. Концентрация смеси присадки и топлива мала и в принципе не способна нарушить сложившийся Lмикроклимат¦ в бензобаке. Смесь топлива и присадки начинает работать лишь в корпусе распределительного трубопровода и корпусе форсунки. А катализатором данного процесса является давление и особенно температура под воздействием которых они находятся.

- хорошо отмывает входной топливный фильтр, встроенный в форсунку.

- устраняет незначительные отложения на проходных отверстиях в распылительной пластине.

- малая стоимость и доступность для не предвкушенного пользователя,

- профилактическое действие данной процедуры не приводящее к высоко-затратным последствиям.

- пожалуй, серьезных замечаний нет, однако возможны случаи (как говорят фармацевты: Lв редких случаях вызывает рвоту и сухость во рту¦) временной нестабильности холостого хода.

Пора, наконец, поговорить о варварском вырубании лесов, чтобы отдохнули руки

Действо гарантированно эффективное если бы!

Какой вопрос мы задаем, приходя в магазин или автосервис если хотим заменить одну плохо работающую деталь на другую паршиво работающую? У Вас продается Славянский шкаф (для Нексии, Эсперо)? А дело в том, что комплектующие и зап. части делают много-много производителей во всех частях света, а закупаются они по разным критериям. А в России из всех многочисленных критериев выбран самый Lхороший¦ - минимальная цена (естественно с учетом транспортировки). Что закупает УзДЭУ для наших автомобилей и ВАЗ для Десяток сказать не могу. Однако наблюдения не претендующее на статистику позволяют сделать некоторые промежуточные наблюдения:

- на форсунках стоящих на Нексиях и Десятках нет маркировок фирм изготовителей,

- на форсунках стоящих на Нексиях не совпадают ИНН - номера,

- на форсунках стоящих на Нексиях выходные сопла не совпадают даже по внешнему виду.

- форсунки для Десяток и подходящие для Нексий продаются под марками GM и BOSH, но маркировка фирмы отсутствует.

А теперь о высоких технологиях: попробуйте представить отверстие в выходной мембране форсунки диаметром 0,1-0,2 мм. с допуском изготовления 0.02 мм. (а их там шесть в кружке диаметром 5 мм.). Потом эту мембрану надо приварить или запрессовать обеспечив герметичность полостей. А если я скажу, что отверстия в мембране необходимо сделать под углом для формирования конусного потока. Вы все поняли Господа и Дамы. Левак без маркировок не соответствует ряду важных параметров, но очень дешев.

- наши Нексии и Десятки, а может и Эсперы - потому потребляют бензина по разному, потому что форсунки в них стоят второго сорта. А именно с некалиброванными выходными отверстиями. О как!

Основной вывод: - замена старых форсунок на новые может повлечь неожиданное для пользователя изменение расхода топлива. При этом данный параметр почти всегда удается привести в порядок - уменьшив (увеличив) время открытия форсунок на холостых оборотах приводя СО в норму.

- не герметичность новых форсунок наблюдается редко, ибо этот параметр легко контролируется как при выходном, так и при входном контроле.

Хобот дан слону для того, чтобы он работал, а не для того, чтобы он трубил

Действо не бог весть какое сложное (человек с высшим образованием справится!).

- открываем бензобак (крышку), естественно при выключенном двигателе,

- отсоединяем эл. разъемы от форсунок,

- отсоединяем входной бензопровод (слева от распределительной камеры),

- отсоединяем гибкий шланг который идет от перепускного клапана к дроссельной заслонке,

- отсоединяем бензопровод от перепускного клапана (обратка),

- откручиваем два болтика которые крепят распределительную камеру,

- покачивая распределительную камеру вынимаем ее вместе с форсунками,

- от форсунки вбок вытаскиваем проволочный пружинный элемент, который фиксирует форсунку в распределительной камере,

- вынимаем форсунку из распределительной камеры,

- думаем, - и зачем я все это сделал?

Сборка происходит в обратном порядке, но есть нюансы:

- резиновые уплотнители форсунок перед монтажом смазать моторным маслом,

- наконечник входного бензинового трубопровода имеет Г- образную форму и подсоединение его к распределительному трубопроводу очень неудобно. Поэтому необходимо терпение и не применять значительных усилий. Наблюдались поломки Г- образного наконечника.

- После монтажа необходимо проверить герметичность собранной конструкции. Для чего включить ключ на старт не заводя двигателя и визуально осмотреть места присоединения топливных трубопроводов.

Напоследок хочу отметить, что форсунка подает топливо не в сам цилиндр к свечке, а лишь в область соответствующего впускного клапана в момент его открытия. Форсунка не подвергается воздействию взрыва в цилиндре.

Чистить форсунки, не снимая, самодельной станцией, подходящий для меня вариант.
Что для этого использовал:
— бутылка от кока колы 1л;
— 2 нипеля;
— 4 хомута;
— топливный шланг 0,5м внутренний диаметр 7мм;
— топливный фильтр тонкой очистки;
— шприц 5мг;
— промывка Wynn's.

Подготовка.
Заменил свечи на старые для промывки.
Снял предохранитель топливного насоса.

Процесс.
Собрал систему нипель)

Нипель в крышку. Из него выкручиваем внутренности обычным золотником, для свободного движения очистителя

Далее. Прежде, чем снять магистраль, сбрасываем давление в системе. Помним, что бензонасос уже отключен. Если не хочется искать предохранитель, можно снять разъём прямо с насоса. Мне было проще и быстрее снять предохранитель.
Заводим, мотор тут же глохнет. Всё, бензина в подаче нет.
Снимаем быстросъём магистрали.
Для этого я использовал шприц на 5мг, можно меньше.

Радуемся, что угадали нужный предохранитель и бензин не залил глаза. Однако, рекомендую на всякий случай поберечь глаза. Надевал очки.

Всё соединяем, затягиваем хомуты

Заполняем на половину бутылку винсом, чтоб создать давление.

Запускаем. Ждём 15 мин, глушим. Даём химии настояться ещё минут 15-20 и повторяем. Долить в бутылку остальное (у кого будет бутылка 1,5л, можно наверное залить всё за раз). Литровую бутылку взял потому, что из-за меньшего объёма, меньше площадь стенок, больше выдержит давление.
Я подстраховался и держал систему в разрезанной вдоль 5л баклажке, на случай разрыва системы. Так сказать перебдеть лучше, чем залить всё бензином в непроветриваемом помещении при работающем двигателе. Но всё оказалось надёжно. Кроме того, такой подвес оказался удобным для соблюдения вертикального положения бутылки.
Обороты всё время проваливались и я периодически повышал давление до 3 атмосфер, так как уход очистителя создавал разрежение.
Когда залил второй раз, некоторое время держал обороты 2-2,5 тыс.
Wynn's кончился и двигатель заглох. Что и требовалось.
Далее заменил масло и фильтр.

прикупил съемник для отделения "быстросъемного штуцера" топливного шланга.

Конечно парни в сервисах сдергивают его просто так, но во-первых: я - не

сторонник метода кувалды, а во-вторых - че-то не получилось у меня руками снять.
Кстати, мне с рампой в виде бонуса достался кусок шланга с этим штуцером,

который очень пригодится для промывки форсунок на машине.

Я даже прикупил комплект колечек резиновых, так-как не предполагал, что у меня

появится еще комплект форсунок вместе с рампой и кабелем.

Помимо этого я спаял бак для промывочной жидкости (пока не использовал по

И спаял (если так можно выразиться) устройство для управления форсунками с

помощью программы через com-порт.

Неспеша вынув форсунки из рампы (прежде чем тянуть капаем в зону колечка

бензин), приступил ких помойке предварительно сняв и поместив в отдельный

сосуд с моющим средством резиновые колечки и пластиковое колечко-

ограничитель с торца форсунки.

Ну вот, можно приступать. Я еще не успел построить полноценный стенд с

мензурками (остановил вопрос обеспечения постоянного давления в рампе),

так что стендом стал кухонный стол.

А вместо бака с промывкой и компрессора для шин (им потом пришлось принять

участие но как компрессорной станции), я из кусочка резинового шланга, пары

хомутов и шприца на 20мл, изготовил устройство нагнетания-разряжения, да:

важную роль сыграл сантиметровый отрезок ВАЗовского вакуумного шланга от

трамблера. позже, в процессе эксплуатации ЛАВРом разъело резиновый шланг и

он даже отломился.

Вобщем, сначала вымыл форсунки снаружи, потом поупражнялся с программой

управления, сразу скажу, что добиться самопрокачки в обратном направлении мне

ни разу не удалось, а подоирать параметры в этой программе неудобно, каждый

раз надо останавливать и снова запускать тест, так что обошелся простой

прокачкой с помощью шприца поочередно в обоих направлениях. Надо сказать,

что форсунки оказались совсем чистыми, это и не удивительно, поскольку

японский бензин (по словам поставщика) который остался в рампе, пахучее

вещество розового цвета, когда я его перелил из рампы в одноразовый

пластиковый стаканчик - просто растворил дно и вылился на стол, пока я вынимал

форсунку. Так, что на счет ацетона в бензине стоит еще раз подумать. А может

они в свой бензин ЛАВР тайком добавляют? :)
Упражнения с форсунками продлились до ночи, так что пришлось все отложить, а

сами форсунки на ночь оставил в баночке с ЛАВРом.
На утро все продолжено в быстром темпе, проверены-промыты в обоих

направлениях все форсунки, кстати, хотя в носике у форсунки 4 отверстия - она

дает 2 видимых струи (сначала думал, что засорены), позже заметил, что при

оочень маленьком давлении они вроде как расщепляются на 4 волосяных струйки,

а может показалось. но при нормальном давлении - четкие 2 шнуровых струи.

В итоге, форсунки были собраны и вновь установлены в рампу, все колечки были

поставлены на место, новые так и остались лежать в упаковке.

следующим этапом планировалась проверка герметичности рампы и форсунок.

Вот тут-то и пригодился набор для промывки форсунок на машине:

Правда, на этом этапе постигли 2 неудачи: компрессор при питании от моего

старенького зарядного устройства для детского электромобиля не мог выдать

желаемые 3.7 атмосферы, а банка для промывайки раздулась еще при 2.5, что,

правда не помешало провести проверку герметичности (ухо изумительный

инструмент, даже не пришлось пользоваться мыльной водой).
Теперь глядя на банку думаю, то ли её пропаять, то ли надеть на шланг вместо нее

жигулевский топливный насос BOSCH, который вожу с собой на случай подыхания

родного в чистом поле.

Жаль, что в силу объективных причин не удалось замерить и сравнить

производительность форсунок, надеюсь удастся на родном комплекте.

Этап 2 - замена рампы с форсунками на машине.

Поскольку уже изрядно устал бить по клавиатуре, буду краток, тем более, что

фотографий из гаража совсем немного.

Снятие старой рампы.
Категорически рекомендую отключить клемму "-" аккумулятора и

надеть на нее пластиковую пробку, а рядом держать огнетушитель (гостовый, а

лучше углекислотный).
Я ранее неоднократно слыхал, что дело это хлопотное. Теперь могу добавить, что

еще оно нервное и рискованное, поэтому, если у вас нет второй рампы или

запасных форсунок и вы не являетесь обладателем "характера нордического",

лучше в это дело не ввязываться: и рампу сломаете и сами покалечитесь :)
Но поскольку у меня все же был запасной комплект - я туда полез.
Было трудновато снять электрический разъем рампы и кроме того я забыл дома

хваленый ключ для быстросъемного штуцера топливной магистрали.
Пока жена несла этот ключ в гараж, я трудился над разъемом. Сначала правда,

пришлось отвинтить от мотора железку на которой разъем расположен. Ну да это

потом все-равно пригодилось.
Вообще, я был неправ и забегая вперед скажу, что хоть я рампу снял, ободрав при

этом руки и нещадно матерясь, для установки новой пришлось таки разобрать

пол-машины, поэтому сразу покажу что было снято и вновь установлено в

В итоге место для снятия-установки рампы должно выглядеть так:

извиняюсь за отсутствие резкости.
При снятии рампы и при её установке колечки поливаются бензином, чтобы не

порвались и сели ровно, при установке, после того как рампа "провалится" в

отверстия коллектора надо ее подвигать на 5 мм туда и обратно пару раз.

Как побочный продукт техпроцесса была снята дроссельная заслонка
Поскольку я ее мыл год-два назад, она оказалась не очень грязной (не зря менял

PCV ! ), но раз уж снял - протер ее тряпочкой со все тем же Зипповским бензином,

кстати, забегая вперед, скажу, что после всего ХХ остался в норме, может потому,

что снимал клемму аккума.

Ну вот, я сознательно упускаю повествование о том как пытался вставить новую

рампу без неполной разборки автомобиля, поскольку у меня еще не снято

предупреждение за НЦЛ в предидущих постах, скажу лишь, что для защиты мытых

форсунок от загрязнений и повреждений они были обвязаны кучочками старой

простыни, которые были сняты непосредственно перед вставкой форсунок в

гнезда впускного коллектора.
И в заключение фото инструмента, который был использован мной во время

Этап 3 - проверка, тестирование, анализ.

Первым делом вернул на место клемму аккумулятора и вставил обратно

предохранитель бензонасоса, который вынимал, чтобы сбросить давление в

топливной магистрали перед работами.
Затем, убедившись, что все разъемы и детали не месте и под капотом нет

посторонних предметов включил на несколько секунд зажигание и выключил его ,

когда отработал топливный насос. Убедился в отсутствии подтеков и капель

топлива на рампе и впускном коллекторе и завел машину. Еще раз посмотрел на

предмет протечек топлива и выехал из гаража.
Сразу же подключил комп и увидел, что обороты практически в норме. Попытался

обучить ХХ, но за 2 раза не получилось, тут позвонил друг и пришлось подъехать к

дому. Там после второй попытки удалось таки обучить ХХ.
После этого посадил друга рядом и поехали за город прокатиться.
Особых изменений в поведении машины не заметил, видимо все же старые

форсунки были не очень грязными, кстати первый беглый осмотр их показал,

загрязненние входного сетчатого фильтра (сразу вопрос: кто их вынимал и как?),

то есть они все 4 были черно-коричнегого цвета, в то время как на "новых"

форсунках сеточки были белыми.
Позже, когда покатался - отметил повышение приемистости на низах (так. что

городской расход будет похоже, не меньше, как ожидалось, а еще больше), на

трассе легко разогнал машину до 120, потом до 140 и до 156, дальше не стал -

впереди ехали машины, да и город был совсем близко. Скажу коротко - X-trail,

точно не Королла 97года. Зато в городе очень так живенько объезжал вокруг

И в завершение, после поездки подключил комп порадовался: впервые на моей

машине было отмечено время форсунок на ХХ менее 2 мс, после обычного 2,27;

А если на прямую кратковременно форсунки открывать , большой ли риск их спалить ? и еще . когда мыл дросельную заслонку , то использовал кисточку и ацетон , все блестело , можно ли форсунки ацетоном ?

в таком разе поставлю в цепь лампочку или резистор ом на 100, хотя управляющее напряжение бортсеть 12 вольт вероятнее всего, да и на ютубе чуваки напрямую к аккумулятору цепляют. Ацетоном наверное можно мыть если аккуратно не повредив резинки. Карбклинер чем то похож на ацетон. Хотя когда прочищал тросик на ручник ацетон хужее чистил чем карбклинер.

Есть неплохая статья на тему как и чем мыть форсунки. Ссылка на страницу, "Чем промывать форсунки" в середине, отдельной ссылки там нет. Мыл год назад по этой методике свои форсунки - хорошо получилось.
Ну и вокруг есть что почитать.

Ну вот добрался до компа. Позавчера снял и почистил форсунки:
Снял впускной, добрался до рампы

На первый взгляд выпускные отверстия чистые, в виду отсутствия съемника рампу не отсоединял

Собрал приблуду, только шланчик оказался капроновый или еще какой, короче на второй форсунке развалился. Пришлось чуток переделать, сорри фото нет батарейка в трубе села

Промыл форсунки, почистил снаружи. Одна форсунка распыляла плохо но потом заработала нормально. Полностью бензином отмыл впускной, побрызгал карб клинерем во впускной который на движке. Когда ставил рампу с форсунками на левом крайнем горшке поколцал резинку, пришлось на время приколхозить из подходящего шланга (хотя уже начинаю задумываться: Нет ни чего более постоянного, чем временное) Завел черный дым выгудел. Заодно сделал раскоксовку "Атикоксом" от Хадо, промыл маслянную и заменил масло. Двига стала работать мягче, динамика на низких оборотах прибавилась, теперь выезжаю на тест после 1000 отпишусь.
Если кому интересно схему сборки на реле могу выложить.

Чистил форсунки пару раз, не на иксе. Форсунки открывал, запитывая напрямую с аккумулятора, ни одна не сгорела. Конечно, открытой держал не более 1-2 секунд, с перерывами.

Лучше сразу запастись уплотнительными кольцами, велика вероятность порвать старые.

Читайте также: